Ce guide est une traduction d'un ouvrage américain intitulé "Marijuana Grower's Insider's Guide" datant de 1988.
Ce guide est une traduction d'un
ouvrage américain intitulé "Marijuana Grower's Insider's Guide"
datant de 1988.
Gloire à ceux qui l'ont traduit, et gloire à tous ceux qui ont participé à sa diffusion
( pour ma part, Gloire @ Reggaemanu !!! ki me la transmis & à Bérengère et Ouidadikt, les Webmasterz du bddcf et kréateurz de ce guide ).
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Légalement parlant, la marijuana signifie les feuilles et les fleurs sèches de la plante Cannabis Sativa. Le Cannabis est l'une des plus anciennes et historiquement importantes des plantes cultivées. Le Cannabis a été cultivé depuis au moins 6 000 ans. Particulièrement en Chine, la transition des chasseurs de l'âge de pierre en cultivateurs dans les villages a pris place en partie parce que les gens pouvaient faire pousser du Cannabis et créer beaucoup de produits utiles à partir de cette plante multi-usages.
De la tige de Cannabis vient le chanvre, une fibre très longue et robuste utilisée pour fabriquer de la corde, des filets, des vêtements et du papier de longévité renommée. Les chinois de l'âge de pierre pourraient avoir remplacé leurs peaux d'animaux avec des vêtements faits à partir de fibre de chanvre. Les vêtements furent développés à partir de la fabrication de filets de pêche en chanvre avec des mailles progressivement plus fines. Le plus vieux papier connu était fait à partir de fibres de chanvre. Ce papier a été découvert dans des tombeaux en Chine dans la province de Shensi; il avait plus de 2 100 ans. Le papier de chanvre est estimé pour sa longévité et sa résistance à la déchirure. Certaines belles bibles, livres rares et manuscrits, et certains papiers à monnaie sont encore fabriqués avec de la fibre de chanvre.
Les feuilles et les fleurs séchées sont ce qui constitue la marijuana mais elles étaient aussi utilisées, avec les racines, dans la préparation de nombreux médicaments. Le plus vieux livre de pharmacologie connu (le Pên-ts'ao Ching) écrit il y a 4 000 ans en Chine, prescrivait des préparations de marijuana pour le traitement de la malaria, du béribéri, de la constipation, des douleurs rhumatismales, de la préoccupation, et des "troubles féminins" (probablement les crampes menstruelles). Pendant des millénaires, les docteurs et les guérisseurs dans le monde entier prescrivaient des préparations de marijuana pour des maladies diverses jusqu'au 19ème siècle quand la marijuana commença à être remplacée par l'aspirine. Un texte légal de 1937 a proscrit la marijuana, et mis fin à la capacité des docteurs de prescrire de la marijuana dans des buts médicaux aux USA.
Les graines de Cannabis étaient une nourriture pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par l'introduction d'une nouvelle graine plus agréable au goût il y a environ 2 000 ans. Les graines de Cannabis sont encore cultivées en Russie, au Chili, et dans plusieurs autres pays pour les animaux et les oiseaux, et principalement pour l'huile de graines. Quand elle est pressée de la graine, l'huile de Cannabis est similaire à l'huile de la graine de lin, et peut être utilisée pour le fuel et la lubrification, et dans la fabrication de peintures et de vernis.
Assez naturellement, une plante aussi utile fût transportée de son Asie native au travers du monde civilisé. Le Cannabis cultivé se déploya rapidement vers l'ouest, et au temps des romains fût cultivé dans presque tous les pays européens. Les européens ont aussi cultivé le Cannabis pour la médecine, mais principalement pour la fibre de chanvre pour fabriquer de la corde, des vêtements, et du papier. En Asie de l'ouest et en Afrique de l'ouest, la marijuana était un produit préféré au chanvre, et elle était fumée rituellement et pour le plaisir.
Les pélerins qui sont venus d'Angleterre aux USA en 1632 ont apporté des graines de chanvre pour fabriquer de la corde et des vêtements. La fibre de chanvre était si importante pour la marine britannique pour le gréement des bateaux que les colons étaient payés pour planter du chanvre; dans certains états, des amendes étaient imposées aux colons qui ne voulaient pas planter du chanvre. L'industrie du chanvre a cru à tel point que lors de la guerre civile, le chanvre était devancé par le coton seulement dans les industries d'agriculture du Sud.
Le Cannabis pousse maintenant au travers du monde du cercle arctique à l'équateur, et du niveau de la mer jusqu'à plus de 2 200 mètres dans l'Himalaya. C'est en fait la plante cultivée la plus largement distribuée, un fait qui atteste de la ténacité et de l'adaptibilité de la plante aussi bien que de son utilité, sa polyvalence, et de sa valeur économique.
Au contraire de beaucoup de plantes cultivées, le Cannabis ne perd jamais sa capacité à survivre sans l'aide humaine. Chaque fois que les conditions écologiques le permettent, le Cannabis "s'échappe" de la culture et devient comme une mauvaise herbe en établissant des populations "sauvages". Le Cannabis sauvage fleurit encore au travers des états-unis, excepté dans les régions arrides et montagneuses de l'Ouest dans le Sud-Est.
Une telle plante adaptable, quand elle est apportée vers une large gamme d'environnements, et reproduite et cultivée pour des produits venant de la tige, des graines, ou venant des feuilles et des fleurs, évolue de manière compréhensible en de nombreux écotypes distinctifs et de variétés cultivées. Ces variétés différentes, adaptées aux conditions locales de croissance, conviennent particulièrement à leur utilisation désirée. En conséquence, il y a une diversité incroyable dans cette simple espèce de Cannabis sativa.
Figure 1 : La fabrication de filets s'est par la suite développée en fabrication de vêtements. (Textiles de chanvre et de chanvre contemporain du Japon).
Les variétés de chanvre avec de longues fibres viennent des grandes plantes droites. Les variétés à graines produisent soit de grandes quantités de graines sur des plantes buissonneuses, ou ont de grandes graines très riches en huile. Les plantes sauvages sont robustes, peuvent vivre avec peu d'eau ou de nutritifs, et développent de petites graines qui germent seulement sous les bonnes conditions. Le plus important pour les lecteurs de ce livre sont les variétés de marijuana, qui varient dans leurs tailles et leurs rendements totaux, dans la couleur des graines et des fleurs, quand elles fleurissent, dans leurs goûts et leurs odeurs, et au dessus de tout, dans leurs puissances.
Pour la plus grande partie, la puissance (comment la marijuana est forte ou psychoactive) est un facteur génétique. La puissance d'une plante est héritée de sa mère (la porteuse de graines) et de son père (le fabricant de pollen). Les cultivateurs devraient planter des graines de marijuana qu'ils ont fumée et aimée, parce que la marijuana venant de ces graines sera similaire en puissance à la puissance héritée de ses parents. Le but du cultivateur de marijuana est de choisir des graines d'une herbe puissante et de nourrir les plantes jusqu'à une maturité pleine et robuste. La nature et la plante prendront soin du reste.
La marijuana est une mauvaise herbe notoirement robuste et à croissance rapide qui survit aux chaleurs extrêmes, aux gelées légères, à la sécheresse, et aux déluges. Peu de maladies affectent sérieusement la marijuana, et les insectes et les animaux ont généralement peu d'impact sur la croissance et le rendement totaux dès que l'étape vulnérable du démarrage des pousses est passée. La simple survie, cependant, n'est pas la question. Votre but est d'élever des plantes robustes, puissantes et pleinement mâtures.
Chaque graine contient un certaint potentiel pour la croissance, la taille totale, et la puissance. Etant donné le potentiel de la graine, l'environnement détermine alors la taille et la puissance réelles de la plante. Dans un environnement idéal, certaines variétés de marijuana poussent jusqu'à 5,5 mètres de haut en seulement six mois, et produisent plus de 2,2 kg de têtes.
En intérieur, il y a rarement assez d'espace ou de lumière pour supporter une croissance aussi robuste. Par conséquent, les plantes d'intérieur sont beaucoup plus petites, atteignant quelquefois seulement 90 cm à 1,2 m de haut, et elles produisent environ 200 grammes de têtes, bien que de beaucoup plus grandes plantes sont souvent et facilement cultivées en intérieur.
La marijuana est annuelle; une saison simple termine une génération et tout espoir pour le futur est laissé aux graines. Dans la nature, les graines germent quand la chaleur et les pluies du printemps encourages le démarrage d'une nouvelle saison et d'un cycle de vie. La première paire de feuilles qui apparaissent sur une pousse sont entières (elles ont des bords lisses), et elles étaient une partie de l'embryon contenu à l'intérieur de la graine. L'apparition de la seconde paire commence avec la germination. Les feuilles de la pousse diffèrent des feuilles embryonnaires parce qu'elles ont des bords en dents de scie, et sont plus grandes. Les premières feuilles ont généralement une pale simple, en forme de lance. Avec la paire de feuilles suivante, chaque feuille est plus grande, et a généralement trois pales. Un modèle de base s'est formé : chaque nouvelle paire de feuilles est plus grande et a plus de pales par feuille, jusqu'à ce que les feuilles atteignent une taille et un nombre de pales maximum, généralement 9 ou 11 (bien que 19 pales sur une feuille de 45 cm de long aient été vues).
L'étape de germination est terminée en 4 à 6 semaines de croissance. Commence ensuite la croissance végétative (étape du milieu de la vie). C'est le moment de la croissance maximale, pendant laquelle des branches apparaissent et développent la plante en sa forme distinctive. Après quelques autres semaines, les paires de feuilles qui sont opposées les unes par rapport aux autres (phyllotaxie opposée) commencent à se former en une position échelonnée le long du sommet de la tige (phyllotaxie alternée), un signe que la plante se prépare pour le début de la maturation sexuelle.
Figure 2 : Séquence de germination. Le futur des espèces et les espoirs des cultivateurs de marijuana sont contenus dans les graines.
Figure 3 : A gauche : Une simple fleur mâle (x4). A droite : Vue entière de fleurs de marijuana mâles.
La marijuana est "dioecious", ce qui signifie que les fleurs mâles et femelles apparaissent sur des plantes séparées, et que chaque plante est alors considérée soit mâle, soit femelle. Pendant l'étape de préfloraison, (une période de 2 semaines avant la floraison), la plante va au travers d'une période de repos; la croissance rapide ralentit pendant que la plante se prépare pour la croissance des fleurs.
Une description de l'étape de floraison pour les plantes mâles et femelles apparaît au chapitre 18. Brièvement, les mâles produisent des fleurs porteuses de pollen, et les femelles produisent des fleurs porteuses de graines. Les femelles sont les plantes préférées pour la marijuana parce que leurs fleurs (les têtes) sont plus puissantes et parce qu'elles produisent de la meilleure marijuana que les plantes mâles. Les têtes familières de l'herbe commerciale sont en fait des assemblages de centaines de fleurs femelles individuelles qui se développent en masses appelées têtes.
Figure 4 : A gauche : Fleurs femelles (avec pistils) se développant en têtes. A droite : Les têtes peuvent s'assembler en masses denses pendant la maturation.
Dès que le mâle lâche son pollen et que les graines sont mâtures sur les femelles, les deux plantes meurent normalement. Cela termine une génération, mais la lumière artificielle vous permet de changer beaucoup d'aspects de la vie de la plante, par modification bien informée des processus de vie de la plante, et manipulation de son cycle normal de vie. Vous apprendrez ces techniques dans des chapitres ultérieurs. C'est réellement possible de faire pousser une simple plante pendant plusieurs années, ou ses clones pour le reste de votre vie.
La marijuana pousse mieux dans une terre fertile et drainant bien qui a beaucoup d'eau et quand elle est exposée à une lumière brillante, et une atmosphère aérée et chaude. Pour réduire les complexités de l'environnement en facteurs par lesquels un cultivateur peut maintenir un certain contrôle, pensez à l'environnement comme s'il consistait en quatre facteurs de croissance de base : lumière, air, eau et terre. Les plantes vivent et poussent en utilisant :
(1) l'énergie de la lumière pour fabriquer de la nourriture et de l'énergie biologique pour la croissance à partir du
(2) dioxyde de carbone (CO2) et de l'oxygène contenus dans l'air,
(3) de l'eau venant de l'air et de la terre et
(4) des minéraux (nutritifs ou engrais) absorbés à partir de la terre.
Chacun de ces quatre facteurs de croissance est comme un maillon d'une chaîne, et la plante ne pousse pas plus vite que le maillon le plus faible ne le permet. Par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, la lumière faible limite la croissance peu importe si l'eau est abondante ou si la terre est fertile. Dans le même sens, si les nutritifs de la terre sont peu abondants, la croissance est limitée par la quantité de nutritifs, peu importe combien il y a de lumière, d'air, ou d'eau.
Bien sûr, aucun cultivateur ne peut savoir exactement si tous les quatre facteurs de croissance sont en équilibre parfait, mais il n'y a pas besoin de le savoir. C'est seulement après que les cultivateurs aient arrosé et fertilisé les plantes proche de l'excès qu'ils ont besoin de reconnaître que la lumière faible est la raison pour laquelle leurs plantes ne poussent pas vite. J'ai vu des cultivateurs inonder leurs plantes ou les empoisonner avec trop d'engrais alors qu'ils les faisaient pousser en-dessous d'une ampoule de 60 Watts et ne pouvaient pas comprendre pourquoi elles n'avaient pas 3 mètres de haut.
Un cultivateur a besoin d'un sens de l'équilibre et d'une sensibilité générale à l'égard de ce qui fait pousser les plantes. Espérons-le, ce livre vous aidera à acquérir cette compréhension et cette sensibilité. Une brève lecture devrait vous soulager d'inquiétudes exagérées et d'idées fausses, et vous aider à vous persuader d'éviter des choses comme l'arrosage ou l'engraissage excessifs. Une lecture de quelques passages, un peu d'observation, et du bon sens devraient être tout ce dont un cultivateur a besoin pour cultiver une récolte robuste et puissante.
Une dernière pensée sur ce que constitue le bon sens appliqué aux plantes. N'exagérez pas ! La mort de beaucoup de plantes vient de ce que le cultivateur essaie de forcer les résultats. Si les instructions donnent une cuillère à café d'engrais, est-ce que trois cuillères à café seront trois fois meilleures. Non! Les plantes vont assez bien quand on leur donne un soin raisonnable, alors aidez-les à faire ce qui est naturel et n'essayez jamais de les forcer.
La première récolte est toujours une expérience d'apprentissage et même quand la récolte est merveilleusement pleine de succès, chaque cultivateur que la suivante sera meilleure, et généralement c'est vrai. De même, chaque récolte devient plus facile, parce que les questions obtiennent des réponses et les doutes disparaissent progressivement, jusqu'à ce que le processus de soin de votre récolte devienne une seconde nature et que vous ayez plus de plaisir à cultiver qu'à fumer la récolte. Tout cultivateur expérimenté dira probablement, "il n'y a pas d'autre place ou je pourrais être et de chose que je pourrais faire que de m'assoir parmi mes plantes en leur donnant un peu de TAS (tendresse, amour, soin).
La question d'ou cultiver et s'il faut utiliser de la lumière naturelle ou électrique dépend de votre situation : l'espace que vous avez, le temps et les moyens que vous avez, et la quantité d'herbe que vous désirez récolter. Par exemple, un fumeur du week-end modéré peut facilement avoir toute l'herbe qu'il veut avoir avec une installation modeste d'intérieur : un jardin en-dessous d'une installation fluorescente de 2 m 40, ou devant une fenêtre ensoleillée. Une famille qui consomme plus de 450 grammes par semaine aura besoin de deux HID de 1 000 Watts (lampes à décharge à haute intensité, qui sont des lampes à iodures métalliques et à la vapeur de sodium), une serre, ou un terrain à l'arrière d'une maison.
La lumière du soleil est gratuite; utilisez-la dès que possible. Le principal problème avec les jardins au soleil est la visibilité. Les jardins devant les fenêtres ou les terrains à l'arrière de maisons ne doivent pas être visibles des passants ou des curieux. Les serres peuvent innocemment attirer l'attention même quand on utilise des plastiques pour les serres qui transmettent la lumière et qui empêchent de voir le contenu de la serre. En outre, les jardins au soleil doivent généralement être démarrés au printemps et récoltés en automne, en suivant le cycle de croissance naturel saisonnier. Cette restriction peut être modifiée avec de l'éclairage supplémentaire et des ombrages (qui sont décrits aux chapitres 6 et 7). Sous des lumières électriques exclusivement, les cultivateurs décident quand démarrer les plantes, quand les plantes commenceront à fleurir, et quand ils seront prêts à récolter. Contrôler les éléments de base de l'environnement est alors absolument simple et sans détour; en intérieur, il y a peu à se préoccuper du vent et de la pluie, du froid, de la terre pauvre, ou si c'est le printemps ou la fin de l'hiver.
La sécurité est la première considération quand on installe un jardin. Les cultivateurs doivent prendre un soin spécial pour que leur jardin et leurs lumières ne soient pas visibles de l'extérieur ou ne soient accessibles à des visiteurs non désirés. Même ou la culture de la marijuana est légale, le vol est un intérêt majeur. Les cultivateurs doivent considérer soigneusement les conséquences avant de parler à quelqu'un de leur jardin, et doivent exercer de la prudence à chaque fois que quelqu'un vient les voir. Un fait malheureux de la vie est que l'envie, la vengeance, la cupidité, et la moralité mal placée ont fabriqués les voleurs ou les dénonciateurs à partir des connaissances ou des anciens amis.
A l'inverse du soleil, les lumières électriques coûtent de l'argent lors de l'achat et lors de l'utilisation. Considérez d'abord le coût minimal pour un jardin fluorescent modeste, ou la dépense d'un jardin à multiples HID. Les jardins à lumières électriques nécessitent des soins plus fréquents que les jardins au soleil; d'un autre côté, ils peuvent être entretenus à n'importe quel moment puisqu'ils sont à l'intérieur, et les lumières peuvent être allumées à n'importe quel moment qui remplit le planning du cultivateur. Les jardins à lumières électriques sont parfaits pour l'habitant travaillant en appartement.
Vous pouvez cacher les jardins à lumières électriques dans des pièces fermées, des sous-sols, des greniers, des placards ou des garages. Même lorsqu'ils sont cachés, les grands jardins à HID peuvent éveiller les soupçons de la compagnie électrique. Les grandes lampes à iodures métalliques (les MH), la source principale de lumière pour beaucoup de cultivateurs, consomment presque 1 100 Watts chacunes. Si trois lampes ou plus sont utilisées, la compagnie électrique peut vouloir savoir pourquoi votre facture électrique a soudainement augmenté si haut, et ils pourraient vouloir faire des enquêtes sur votre usage électrique ou investiguer un court-circuit possible ou un autre problème sur vos lignes. Si on vous questionne, la meilleure excuse est que vous avez installé un chauffage électrique ou une centrale d'air conditionné.
Les grands jardins HID peuvent être bruyants. Les ballasts peuvent bourdonner fortement, et les balanceurs de lumières (si vous en avez) peuvent causer des vibrations.
Les cultivateurs commerciaux qui sont concernés par le parfum de leur marijuana peuvent choisir d'utiliser leurs lumières et leur ventilation la nuit, quand leurs voisins dorment. Considérez tous les problèmes d'abord, avant d'installer votre système, surtout si c'est une grande opération commerciale. Les petits jardins n'ont pas besoin de précautions spéciales de sécurité. Mais ne parlez à personne de votre jardin, et gardez-le caché des visiteurs non désirés.
La culture de la marijuana est plaisante, et plus rémunératrice que ce que vous pouvez imaginer.
Bonne chance et joyeuses récoltes.
Figure 6 : La lumière du soleil peut faire pousser des plantes gigantesques
Le système de lumière est le coeur de tout jardin à lumière électrique. La quantité de lumière et l'espace pour vos plantes vont déterminer la rapidité, la grandeur et la robustesse des plantes qui vont croître. Dans un jardin bien entretenu, c'est relativement simple de fournir aux plantes toute l'eau, l'air et les nutritifs dont elles ont besoin, de façon que la lumière devienne le seul facteur limitant qui pourrait restreindre leur croissance. La quantité de lumière détermine aussi la grandeur du jardin, la taille totale des plantes, et même quelles variétés de marijuana un cultivateur doit choisir de faire pousser. De nombreux autres aspects du jardinage peuvent être considérés, mais le type des lampes et la quantité de lumière qui illumine un jardin doivent être décidés avant de planter toute graine.
Toute lumière électrique blanchâtre fait pousser les plantes. Cependant, plusieurs types de lampes sont commercialisés spécialement pour la croissance des plantes, et beaucoup d'autres lampes qui étaient à l'origine destinées à l'éclairage sont souvent meilleures pour faire pousser des plantes. Ce chapitre décrit les types de lampes les plus populaires et efficaces utilisés pour faire pousser la marijuana ou toutes autres plantes. Les chapitres 6 et 7 décrivent la croissance sous la lumière naturelle dans des jardins avec fenêtres, dans des serres et en terrain extérieur.
Les lampes fluorescentes sont communes, peu chères, bon marché à utiliser, et efficaces en éclairage dans les jardins modestes. L'installation comprend un ballast et deux prises dans lesquelles la lampe est tenue. Si possible, acheter des installations avec réflecteurs inclus. Il y a d'innombrables types de tubes fluorescents, et beaucoup de longueurs et de puissances sont disponibles au cultivateur. Seulement les tailles et les types qui sont les plus efficaces sont décrits ici.
Les tubes fluorescents ont acquis une mauvaise réputation auprès de nombreux cultivateurs qui furent déçus par les résultats. De bons résultats nécessitent presque des soins journaliers quand les plantes fleurissent. Les tubes fluorescents génèrent une lumière plus faible que les autres lampes recommandées. Pendant la floraison, on doit avec précaution garder le sommet de toutes les plantes à la même hauteur et aussi près que possible des tubes fluorescents, autrement, la récolte finale aura seulement quelques maigres têtes et beaucoup de feuilles.
Beaucoup de belles récoltes ont poussé sous des tubes fluorescents par des cultivateurs consciencieux qui ont passé le temps nécessaire. Les tubes fluorescents sont une alternative pas chère aux autres lampes pour un fumeur modéré qui ne peut investir beaucoup d'argent ou donner beaucoup d'espace à un système de lumière plus grand. Le type de lampe fait une petite différence sur la puissance des plantes.
Figure 7 : Installation fluorescente avec réflecteur et ouvertures pour la chaleur
Les installations fluorescentes peuvent être trouvées ou récupérées, les tubes ne sont pas chers, et le jardin contribuera peu aux factures électriques. D'un autre côté, si le coût et l'espace ne sont pas un problème, les lampes à décharge à haute intensité (voir HID plus loin dans ce chapitre) supporteront de plus grandes et plus robustes plantes, et nécessiteront moins d'attention et des soins moins fréquents.
Figure 8: Gardez les tubes fluorescents proches du sommet des plantes
Les tubes fluorescents sont moins chers et meilleurs que les lampes HID pour faire démarrer les boutures, pour faire pousser les mâles pour le pollen, et faire démarrer les pousses jusqu'à environ la 8ème semaine de croissance avant de les transférer sous un système HID; pour tout cela, l'énergie élevée et la dépense des HID sont superflues. Les cultivateurs commerciaux utilisent des tubes fluorescents pour faire débuter les plantes quand ils font tourner les récoltes successivement vers des systèmes de lumière plus grands, particulièrement quand ils utilisent les lampes à vapeur de sodium haute pression (HPS, un type de HID).
Paradoxalement, certains des plus grands jardins commerciaux utilisent les tubes fluorescents exclusivement. Ces "usines à croissance" utilisent des rayonnages pour la croissance et des boutures pour avoir un taux de rotation élevé. Pour le cultivateur domestique cultivant pour son usage personnel, un jardin à rayonnages sous des tubes fluorescents peut être la meilleure option en termes de coûts initiaux et de consommation électrique. (Voir les jardins à rayonnages au chapitre 5).
Les tubes fluorescents standards (les longs tubes que vous voyez dans l'industrie et dans certains éclairages domestiques) sont disponibles en longueurs de 15 cm à 3,5 m et tous utilisent environ 10 Watts tous les 30 cm. Cela veut dire qu'une installation standard d'1 m 20 utilise environ 40 Watts par tube.
Les tubes de moins d'1 m 20 émettent trop peu de lumière pour faire pousser une récolte vigoureuse de marijuana. Les tubes plus grands que 2m 40 sont durs à trouver et quelquefois difficiles à lever et à baisser, mais ils marchent très bien si vous avez de la place.
Figure 9 : Afghanes/hybrides (au premier plan) ayant de bonnes têtes même sous des fluorescents. Les plantes font 90 cm de haut après 15 semaines, et sont prête à être moissonnées.
Les tubes fluorescents sont aussi commercialisés en tubes plus efficaces. Globalement, ces tubes consomment environ 20 % de moins d'électricité et émettent 10 % de moins de lumière par rapport aux tubes standards.
Les tubes fluorescents existent aussi en puissances plus élevées, la plus commune étant la very high output (VHO) à 215 Watts pour un tube de 2 m 40, et la high output (HO) à 110 Watts pour un tube de 2 m40. La VHO émet à peu près 2,25 fois plus de lumière, et consomme 3 fois plus de puissance que les tubes fluorescents standards de la même longueur. Ils nécessitent aussi une installation spéciale (un ballast et des prises VHO). Les tubes HO nécessitent aussi un ballast HO et des prises différentes que les tubes standards. Les tubes HO utilisent environ 45 à 50 % plus d'électricité et émettent environ 45 % de lumière en plus que les tubes standards de la même longueur. Les tubes VHO et HO d'1 m 20 font la moitié de la puissance des tubes de 2 m 40. Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours le tube le plus long que vous pouvez poser dans votre jardin.
Bien que tous les tubes à high output marchent bien pour la croissance de la marijuana, les tubes VHO ne sont pas meilleurs que les lampes HID (voir section suivante); ils coûtent à peu près le même prix, et le système est moins pratique et moins efficace en termes de lumière délivrée par watt consommé. Le réglage et l'entretien est plus facile sur les lampes HID; quand les plantes deviennent plus grandes, la croissance est plus robuste sous la haute intensité des lampes HID. Cependant, les tubes HO consomme moins de courant, sont moins chers, et marchent très bien avec des coûts d'électricité modérés après l'investissement initial de l'installation.
Un avantage des tubes fluorescents est qu'ils peuvent convenir dans des espaces bizarres avec hauteurs de plafond basses; ils prennent moins d'espace vertical que les lampes HID.
Les lampes à iodures métalliques (MH) et les lampes à vapeur de sodium haute pression (HPS) sont les plus efficaces sources de lumière électrique disponibles pour le jardinier d'intérieur. Ces ampoules sont une source ponctuelle de lumière, contrairement à une source linéaire comme les tubes fluorescents. Parce que la lumière rayonne à partir d'un point, c'est plus intense et cela peut pénétrer les feuilles et illuminer un volume plus profond que les tubes fluorescents. Une HID de 1000 Watts fera pousser des plantes plus grandes avec une couche plus épaisse de têtes qui valent le coup que 5 tubes fluorescents VHO utilisant 1075 Watts.
Les ampoules MH et HPS existent en différentes tailles : les MH existent dans une gamme de 175 à 1500 Watts; les HPS dans une gamme de 35 à 1500 Watts. Pour la plupart des situations, je recommande seulement 2 tailles, 400 et 1000 Watts, et seulement quelques types d'ampoules de base qui sont décrits plus loin. Une ampoule de 1500 Watts dure seulement 25% de plus que les tailles plus petites, y compris la 1000 Watts, donc les ampoules de 1500 Watts ne sont pas recommandées à cause de leur coût excessif. La plupart des ampoules de moins de 400 Watts ne sont pas assez efficaces pour la croissance des plantes, et c'est considérablement plus cher pour le cultivateur d'avoir plusieurs petites unités que d'utiliser l'une ou l'autre des plus grandes tailles. Seules les ampoules à efficacité plus grande de moins de 400 Watts sont recommandées pour des jardins typiques. Avec des conditions spéciales - par exemple, si la seule place où vous pouvez faire pousser est un petit placard, on peut acheter une MH ou une HPS plus petite et horizontale. Ces petites ampoules horizontales existent dans une gamme de 150 Watts pour l'HPS ou 175 Watts pour la MH jusqu'aux tailles de 250 Watts. L'installation horizontale délivre de 20 à 45 % plus de lumière pour les plantes que les ampoules conventionnelles et verticales. Les versions les plus petites existent en unités avec le ballast construit dans l'appareillage. Dans une zone de 1 à 2 m2, les petites ampoules horizontales sont une source de lumière simple, modérée et très efficace pour un mini-jardin personnel. L'installation la plus productive et la plus petite que vous pouvez acheter est une HPS de 400 Watts avec un réflecteur horizontal. Ça ne rajoute pas beaucoup à votre facture électrique, et l'ampoule dure environ 3 ans. Pour à peu près le même coût, une HPS de 400 Watts peut produire 3 fois plus qu'un système de tubes fluorescents de 320 Watts.
Figure 10 : Une MH montée dans un réflecteur horizontal parabolique
Les lampes MH nécessitent un ballast spécial pour chaque taille de lampe; un ballast de 400 W va avec une MH de 400 W, et un ballast de 1000 W va avec une MH de 1000 W. Les ampoules HPS nécessitent leur propre ballast qui doit être acheté avec l'ampoule.
Les balanceurs de lumière (aussi appelés movers) sont des bras mécaniques pouvant tenir des ampoules HPS ou MH; leur petit moteur fait bouger les lampes lentement à travers le jardin. Ils se font en deux configurations de base, linéaire ou circulaire. Les balanceurs linéaires bougent les lampes d'avant en arrière, et sont les meilleurs à employer dans un jardin rectangulaire. Les balanceurs circulaires peuvent soit faire tourner les lampes continuellement en cercle, soit les bouger de 180 degrés et revenir pour répéter le cycle. En dehors de leur coût initial, les balanceurs de lumière économisent des coûts électriques considérables, en considérant la surface étendue qu'ils illuminent par rapport à leur coût d'utilisation, qui est négligeable (seulement de 14 à 24 W). Les balanceurs de lumière augmentent la taille effective de tout jardin de manière significative sans l'ajout d'ampoules ou sans augmentation sensible de la facture électrique.
Figure 11 : Une lampe MH sur un balanceur de lumière "sun-circle"
Les lampes supplémentaires décrites ici ont une utilisation meilleure quand le cultivateur souhaite ajouter plus de lumière à un système déjà existant ou à un jardin en lumière naturelle.
Les lampes à vapeur de mercure peuvent être vissées dans une installation incandescente standard, mais elles produisent plus de lumière. Les lampes au mercure sont assez inefficaces en termes de lumière utilisable par rapport à la consommation électrique. Utilisez ces lampes seulement pour ajouter de la lumière à un jardin en lumière naturelle. Les ampoules à vapeur de mercure produisent une lumière de très haute intensité comparé à la plupart des ampoules standards. Les Wattages vont de 160 W à plus de 1250 W. Achetez des lampes à vapeur de mercure avec un réflecteur en couche inclus dans l'ampoule et montez les comme des ampoules standards (en spot). Pour remplacer la lumière naturelle, ces lampes ajoutent beaucoup de lumière utile. Le désavantage avec ces lampes est qu'elles chauffent comme un spot, et que la zone qu'elles illuminent est une zone plus petite que celle éclairée par des HID. Pour simplement étendre la photopériode dans un jardin à lumière naturelle, n'importe quel type de lampe le fait. Les nouvelles lampes basse puissance HPS et MH en installations horizontales sont moins chères que les lampes à vapeur de mercure et plus efficaces en termes de croissance des plantes.
Les tubes fluorescents circulaires ne nécessitent pas d'installation spéciale. Ils sont faits pour fonctionner dans des douilles de lampes à incandescence. Suspendez-les autour du jardin. Les Wattages vont de 20 à 44 Watts et vous devez utiliser la plus grande puissance disponible. Généralement, les cultivateurs utilisent ces lampes pour augmenter la lumière pendant la floraison, donc le meilleur et le plus commun des tubes à utiliser est le Warm White qui est plus fort dans la gamme des rouges, la lumière préférée pendant la floraison. Les tubes circulaires sont excellents pour ajouter de la lumière ou pour étendre la photopériode dans les jardins à lumière naturelle, puisqu'ils ne nécessitent pas d'installation spéciale et font peu d'ombre dans les jardins à lumière naturelle. Ils prennent peu de place, sont peu chers et faciles à employer.
Les tubes en U nécessitent une installation spéciale et un ballast. Ils sont seulement pratiques quand l'espace disponible est réduit, bien que certains cultivateurs les utilisent pour illuminer les branches les plus basses dans les petits jardins. Les tubes en U existent en tailles de 25 à 40 W. Les tubes circulaires marchent mieux, car ils ne nécessitent pas d'installation spéciale, et leur coût total est moins élevé.
Figure 12 : Un spot, une incandescente commune, et un fluorescent circulaire
Les lampes à sodium basse pression (LPS) sont proposées par quelques distributeurs qui font de la pub dans les publications sur la marijuana. La LPS est la lampe la plus efficace des lampes en termes de conversion d'électricité en lumière. Cependant, l'ampoule est monochromatique; c'est-à-dire qu'elle produit de la lumière dans une simple et étroite bande du spectre à environ 589 nanomètres, dans la partie orange du spectre visible. Bien que la lumière jaune/orange sont légèrement en dehors de la partie rouge désirée du spectre, sa haute puissance par rapport à sa consommation électrique en fait une bonne lampe comme lumière supplémentaire. Les lampes LPS doivent être seulement utilisées pour augmenter la lumière naturelle, les tubes fluorescents, ou les lampes MH. Les plantes s'allongent et poussent anormalement quand elles sont cultivées seulement sous des lampes LPS.
Les tailles les plus populaires proposées aux cultivateurs de marijuana sont les 135 et 180 W fabriquées par Philips. Elles nécessitent une installation LPS qui ressemble légèrement à une installation d'1 m 20 pour tubes fluorescents. Dans tout jardin naturel ou avec lampes MH, une LPS supplémentaire ajoute très efficacement beaucoup de lumière utile proche du côté rouge du spectre pour promouvoir la floraison.
Une LPS à la propriété unique de maintenir le même niveau de sortie en lumen au travers de sa durée de vie. L'ampoule ne donne aucune indication d'âge avant de soudainement cesser de fonctionner après environ 18000 heures d'utilisation. Parce que l'ampoule contient du sodium, soyez particulièrement prudent quand vous utilisez de l'eau à côté d'une ampoule usée. Le sodium explose au contact de l'eau.
Les incandescents sont les ampoules à vis que nous connaissons bien. Ce sont des lampes inefficaces, qui produisent un spectre non régulier (beaucoup de rouge, d'orange et de jaune), elles sont très chaudes, et peuvent brûler les plantes. Leurs avantages est qu'elles sont bon marché, faciles à trouver, et faciles à régler dans le périmètre d'un jardin.
Les spots sont généralement des incandescentes concentrées. Le spectre est légèrement amélioré par rapport aux incandescentes. Ils sont aussi très chauds et peuvent brûler les plantes.
Les versions Plant-Gro de ces deux types de lampes existent aussi. Elles sont enduites (traitées) pour améliorer le spectre de lumière pour la croissance des plantes, mais elles sont encore chaudes et inefficaces. Remplacez-les par d'autres lampes supplémentaires, comme les mini-HID, les LPS, les fluorescents circulaires, ou les lampes à vapeur de mercure dans toute opération d'extension.
Utilisez des lumières supplémentaires pour augmenter la durée naturelle du jour ou pour augmenter la lumière dans les jardins à lumière naturelle. Leurs avantages (excepté pour les fluorescent en forme de U et les LPS) est qu'elles ne nécessitent pas d'installation spéciales autres qu'une douille standard, elles n'ont pas un appareillage encombrant qui fait de l'ombre à la lumière naturelle, elles sont légères et faciles à suspendre ou à positionner autour du périmètre de votre jardin. Toutes ces lampes marchent bien comme supplément, mais les MH ou HPS et les fluorescents marchent beaucoup mieux comme seules sources de lumière électrique.
La lumière blanche des lampes électriques est composée de toutes les couleurs (longueurs d'onde) du spectre visible (les couleurs de l'arc en ciel). Les lumières électriques diffèrent dans la quantité de lumière irradiée dans chaque bande de couleur : cela leur donne leur caractéristique de ton ou degré de blancheur. Par exemple, une ampoule à incandescence génère principalement du rouge, de l'orange et du jaune, mais très peu de bleu ; en conséquence, elle apparaît orange/jaune. Les tubes blancs fluorescents ont un spectre plus équilibré ; donc ils apparaissent blancs. Vous pouvez essayer de dire si une ampoule prédomine en bleu ou en rouge parce qu'elle aura une couleur bleu/blanc ou une couleur plus douce et rougeâtre. Un coup d'oeil sur une lampe MH vous dit que le spectre favorise le bleu à cause de sa couleur bleu/blanc. Les lampes HPS apparaissent orangé ; leur spectre est plus riche en jaune et en orange.
Les plantes utilisent l'énergie de la lumière principalement dans les régions bleues et rouges du spectre lumineux pour la photosynthèse et la chlorosynthèse, les deux processus de vie que les plantes utilisent pour transformer l'énergie de la lumière en énergie biochimique pour la croissance. Pour une croissance normale et robuste, les plantes ont besoin de quantités adéquates d'énergie radiante dans les régions bleues et rouges du spectre lumineux.
Figure 13 : Les spectres de la chlorosynthèse et de la photosynthèse comparés à celui de la vision humaine
Il y a d'innombrables tubes fluorescents fabriqués pour la croissance des plantes, la vision, et pour des effets d'éclairages spéciaux. Comme la lumière blanche contient toutes les couleurs du spectre lumineux, les plantes ont de la lumière bleue et de la lumière rouge à partir de n'importe quelle source de lumière blanche. Les plantes utilisent généralement la lumière de toutes les couleurs à certains degrés, excepté la lumière verte, qu'elles réfléchissent ou transmettent (c'est pourquoi les plantes apparaissent vertes).
Pour prendre avantage de l'utilisation de la lumière bleue et rouge par les plantes, Gro-Lux, Agro-Lite, et les tubes similaires ont été fabriqués pour émettre principalement de la lumière rouge et bleue. Il y a de nombreux tubes fluorescents normaux moins chers et qui marchent aussi bien, sinon mieux, que les tubes Gro-Lux. Ne vous laissez pas influencer par les pubs des fabricants. Dans la pratique, aussi longtemps que la lampe produit suffisamment de bleu et de rouge, la haute puissance globale de sortie (les lumens) des lampes blanches suffit largement à compenser leur puissance moins grande dans les zones bleues et rouges.
Les lampes Gro marchent assez bien, mais si vous avez le choix, choisissez les lampes recommandées ici parce qu'elles marcheront au moins aussi bien, sont plus faciles à trouver, durent plus longtemps, et sont généralement moins chères.
Les fabricants utilisent des noms standardisés, comme "Daylight" ou "Warm White", pour désigner un tube fluorescent ayant un certain degré de blancheur. Chaque nom correspond à un tube qui émet une combinaison particulière de lumière de chaque bande de couleur. Par exemple, la "Daylight" émet plus de bleu que de rouge et apparaît bleu/blanche. En assortissant un tube prédominant dans la lumière bleue avec un tube émettant plus de lumière rouge, les tubes se complètent l'un l'autre, et produisent une croissance meilleure des plantes que si chacun des tubes est utilisé seul.
La plupart des tubes cités dans le tableau 2.1 sont disponibles en HO, VHO et en 1m20 et 2m40 de longueur. Chacun de ces tubes fera pousser une bonne récolte, et il n'y aura pas de différence notable dans la puissance des plantes. La seule différence sera une croissance plus ou moins rapide et une plante plus ou moins robuste.
Tous ces tubes existent en 1m20 et 2m40 et sont souvent disponibles en 1m50, 1m80 et 2m10. C'est meilleur d'utiliser plus de tubes rouges que de bleus, particulièrement pendant la floraison. Pour un jardin à deux tubes, utilisez un rouge et un bleu ; pour un jardin à 4 tubes, utilisez 1 bleu et 3 rouges. Pour un jardin à 6 tubes, utilisez 4 rouges et 2 bleus et ainsi de suite.
Un système de lumière très efficace et peu cher est une combinaison d'1 Cool White pour 1 ou 2 Warm White (le plus recommandé de tous les systèmes fluorescents), Daylight avec Soft White, ou toute autre combinaison d'un bleu avec un rouge cités ici. Les tubes "Deluxe" ont un spectre plus naturel, mais émettent considérablement moins de lumière. Par exemple, achetez de préférence des Cool White, car ils émettent plus de 50 pour cent de lumière en plus que les "Cool White Deluxe".
* La Vita-Lite est meilleure que tous les tubes Gro comme une simple source fluorescente en termes de croissance générale. Son spectre ressemble de près à celui de la lumière du jour. Les Vita-Lite sont chères, mais elles durent 2 à 4 fois plus longtemps et sont garanties 3 ans. Les tubes désignés par "White" sont très bons considérant leur bas prix. La combinaison de Warm White et de Cool White décrite dans le tableau 2.2 est la meilleure en termes de bonne croissance par rapport au coût.
Si vous décidez d'acheter des lampes MH ou HPS, la considération d'après est : quelle ampoule acheter. Il y de petites mais sensibles différences de croissance quand on compare une MH, une super MH, ou une HPS. Les ampoules MH peuvent être traitées, diffuses ou claires. Les ampoules traitées (ou enduites) ont un spectre lumineux légèrement plus naturel que les ampoules claires, mais la couche réduit leur puissance de sortie d'environ 5 pour cent. Pour un jardin MH, une ampoule claire super MH donne les meilleurs résultats parce que les plantes grandissent légèrement plus vite qu'en dessous des ampoules normales, enduites ou diffuses. La puissance de sortie de la lumière (lumens) est de loin plus importante pour le taux de croissance que le spectre lumineux.
Les lampes HPS émettent plus de lumens que toutes les autres ampoules, mais la plupart de l'énergie est dans le jaune, l'orange et le rouge. En dépit de leur spectre non naturel, les lampes HPS donnent le meilleur rapport en coûts électriques et d'ampoules. Elles sont aussi relativement sûres à utiliser comparées aux lampes MH, et le réglage initial ainsi que les soins continus aux plantes sont plus faciles sous des HPS quand on compare aux tubes fluorescents.
Les lampes HPS donnent quelquefois des problèmes aux cultivateurs inexpérimentés quand ils commencent la germination, parce que l'abondance d'orange et de rouge fait que les pousses s'étirent vers la lumière. Si c'est un problème, positionnez la lampe plus près des pousses ou utilisez un petit système de tubes fluorescents pour commencer les semis, puis mettez-les sous les HPS après 2 à 5 semaines. La combinaison d'un petit système fluorescent pour commencer les semis et d'une HPS pour la croissance et la floraison est le meilleur système d'éclairage que vous pouvez acheter. Les lampes HPS émettent entre 25 et 50 pour cent de lumens en plus que les MH, favorisent une excellente floraison, et durent environ 2 fois plus que les MH. Elles peuvent aussi être montées dans des réflecteurs horizontaux qui augmentent la lumière dirigée vers la plante de 20 à 45 pour cent.
Globalement, les lampes HPS sont votre meilleur achat et ont les meilleures performances excepté pour le démarrage des pousses et l'enracinement des boutures.
Les ampoules HPS vous poseront moins de problèmes si vous faites pousser dans un endroit susceptible d'être envahi par les insectes. La couleur jaune/orange des HPS n'attire pas les insectes de nuit, alors que toutes les lumières blanches (toutes les MH) attirent les insectes en nombre.
Les cultivateurs qui utilisent plusieurs ampoules HID balancent souvent le spectre lumineux en mixant des lampes HPS et des lampes MH, ou en utilisant des lampes HPS seulement pour la floraison dans les jardins à rotation. Des études scientifiques préliminaires Anglaises soutiennent ce mélange. Pendant la croissance des feuilles, la meilleure distribution spectrale pour la croissance, décroît dans l'ordre suivant : rouge, bleu et jaune-vert. Pendant la floraison, l'ordre décroissant est rouge, infrarouge, bleu et jaune-vert. La combinaison d'une HPS avec une MH donne du rouge et de l'infrarouge en plus au spectre de lumière total pour la floraison.
Le tableau 2.3 donne des exemples d'ampoules HID recommandées.
1. Watts. Le wattage nominal est la puissance consommée par l'ampoule seule. En supplément, un ballast consomme généralement 6 à 10 pour cent de plus, par exemple, une HID de 1000 W et son ballast consomment entre 1060 et 1100 Watts.
2. Cl, ampoule claire, C, couche de phosphore, D, Diffuse
3. Position. Beaucoup de MH sont fabriquées pour être positionnées dans le sens vertical ou horizontal, généralement + ou - 15°, et elles marchent de manière sûre et durent plus longtemps seulement dans leur position d'origine. La désignation inclus (Hor) pour horizontal, (Ver) pour vertical, BU pour culot en haut, BD pour culot en bas, U pour universel, signifiant que toute position est OK. Par exemple, la désignation pour une ampoule MH montée en vertical peut-être BU. Les lampes HPS fonctionnent dans n'importe quelle position.
Certains distributeurs proposent maintenant des lampes MH pour une installation en positon horizontale. Quand on les utilise avec un réflecteur horizontal approprié, elles dirigent beaucoup plus de lumière vers les plantes que les lampes suspendues verticalement, et ont des durées de vies comparables. Assurez-vous que l'ampoule qu'on vous propose a été fabriquée pour une position horizontale.
4. Durée de vie (heures). La durée de vie d'une ampoule est basée sur 10 heures ou plus par allumage. La durée de vie des tubes fluorescents, des ampoules MH et HPS décroît le plus souvent au moment de l'allumage. Ils durent tous plus d'heures quand ils sont continuellement allumés. Comme les lumens décroissent avec l'âge, la plupart des cultivateurs utilisent de vieilles ampoules pour la germination et de nouvelles ampoules pour la croissance et la floraison.
Les cultivateurs expérimentés remplacent souvent les ampoules MH tous les 6 ou 9 mois, et utilisent de vieilles ampoules pour démarrer les pousses et les boutures. En général, remplacer les MH pour la floraison tous les 12 ou 18 mois. Remplacez les lampes HPS utilisées pour la floraison tous les 3 ans (à 12 heures par jour, cela donne juste la moitié de la durée de vie, soit 13000 heures d'utilisation pour une durée de vie de 24000 heures).
5. Lumens moyens. (un lumen est l'unité pour mesurer la lumière) est le point moyen des lumens produits dans la durée de vie d'une ampoule. Les lumens initiaux sont considérablement plus élevés que les lumens moyens. Les lumens moyens sont à peu près de 60 à 80 pour cent des lumens initiaux, et toutes les ampoules de wattages et de types comparables délivrent grossièrement la même quantité de lumière.
6. L'Optimarc a le meilleur rendu de couleur de toutes les lampes HID. Le spectre lumineux est très proche de celui de la lumière du jour. Cela devrait encourager une croissance totale de la plante excellente mais pourrait être un peu cher. Utilisez les Optimarcs avec les ballast HPS cités. Les chiffres sont pour les lumens initiaux, ceux pour les lumens moyens n'étant pas disponibles.
Les spectres des ampoules et les dessins des longueurs d'ondes ne sont pas inclus ici, ni les dessins comparant le spectre (couleur) des ampoules avec les courbes de photosynthèse et de chlorosynthèse. Les cultivateurs pourraient tirer de mauvaises conclusions de ces dessins, ou deviendraient obsédés par les "meilleurs spectres", oubliant que leur intention originelle était de faire pousser une bonne plante. Toutes les différences dans la croissance des plantes causées par les ampoules sont décrites ici et sont légères. Elles sont mentionnées au travers du texte.
Par exemple, les tubes fluorescents Gro, émettent à peu près toute leur énergie dans les régions bleues et rouges du spectre lumineux ; malgré tout, il y a de nombreux tubes fluorescents blancs qui favorisent une croissance rapide. Une lampe HPS produit principalement du jaune, de l'orange et du rouge avec très peu de bleu ; malgré tout, les lampes HPS sont généralement meilleures que toute autre lampe MH de wattage comparable, pour la croissance générale, après l'étape de germination (en dépit du meilleur spectre de la MH). Quand vous comparez n'importe quelle lampe, regardez le niveau total de lumens, qui est habituellement plus important que l'analyse du bleu et du rouge. Tant que l'ampoule n'est pas monochromatique (comme les lampes au sodium basse pression qui émettent une simple et étroite bande de couleur), et qu'elle a l'air blanche, elle favorisera une croissance bonne et robuste.
Les ampoules MH émettent des niveaux d'UV dangereux et une radiation "en particules" si l'ampoule casse ou se fissure, ou qu'un petit trou apparaît dans l'enveloppe de protection. Une ampoule cassée peut continuer à marcher sans que le cultivateur réalise qu'il y a un problème. S'exposer à une ampoule cassée, même pour un temps court, est dangereux et peut causer de sérieux dommages aux yeux et à la peau.
Toutes les ampoules du tableau 2.3 ont des installations de sécurité qui brûlent l'ampoule rapidement si l'enveloppe protectrice ou toute autre partie de l'ampoule est endommagée. Bien que leur puissance de sortie soit légèrement moindre (environ 10 pour cent de moins) que celle des MH ordinaires, c'est un petit prix à payer pour cette installation de sécurité extrêmement importante. L'enveloppe protectrice extérieure de toutes les MH est épaisse et peu résister aux coups typiques de la manipulation ordinaire.
Mais rappelez-vous que l'ampoule est habituellement suspendue nue, et n'est pas fixée ou enclose dans une installation protectrice. Si vous heurtez ou laissez tomber une MH ordinaire, vous ne pouvez pas être sûr si elle est endommagée ou non, parce qu'elle continuera de marcher apparemment normalement. Vous ne voulez pas risquer pour vos yeux et votre sécurité, et vous ne voulez pas jeter une bonne ampoule juste à cause d'un choc accidentel. De même, vous pouvez avoir besoin de vaporiser de l'eau, des pesticides, ou des solutions nutritives, et une minuscule gouttelette d'eau peut causer une fissure inaperçue ou une rupture dans une ampoule chaude.
Certains d'entre vous qui ont essayé les jardins avec des ampoules HID peuvent penser que je suis trop prudent, mais lisez ce que Sylvania dit à propos de leur super Metalarc MH, une des ampoules les plus populaires, qui est suspendue nue au-dessus de beaucoup de cultures de marijuana : "doit fonctionner dans des installations qui sont fermées par une vitre blindée ou tout autre matériau capable de résister à une décharge de quartz chaud". Sylvania a aussi récemment prévenu que toutes les ampoules MH marquées M, MS, MM et MST doivent être enfermées par une vitre de protection. Les particules de quartz chauds sont un danger de blessure ou de feu.
Le tableau 2.4 donne les lampes typiques vendues par beaucoup de distributeurs. Leur utilisation est déconseillée pour des raisons de sécurité. Si vous utilisez ces ampoules, soyez avertis de leurs dangers et utilisez des précautions appropriées, incluant l'utilisation de lunettes pour UV et en limitant votre temps de jardinage quand vous travaillez sous ces lampes. Notez la petite différence dans la puissance de sortie (environ 10 pour cent de lumens) entre les ampoules de sécurité et les ampoules de ce tableau.
* Et ampoules de types similaires
** Voir les notes du tableau 2.3
L'installation d'une pièce pour la croissance est une procédure simple. Plus grand le jardin doit être, et plus grande sera votre attention pour préparer vos plans. Les jardins fluorescents modestes ne peuvent avoir besoin que seulement de l'installation des lampes au-dessus des pots. Un système avec deux lampes HID ou plus a besoin d'un espace plus grand et nécessite des ouvertures d'échappement ou au moins une fenêtre ouverte pour de l'air frais. Vous pouvez installer un balanceur de lumière qui bouge les HID lentement autour de la zone de plantation. Vous pourriez vouloir installer un générateur de CO2 ou un système d'arrosage automatique. Votre jardin peut être aussi simple ou élaboré que vous le voulez.
Quand vous décidez ou faire pousser, considérez d'abord la sécurité de votre jardin. Est-ce que la pièce est à l'abris de la détection de l'extérieur ? Est-ce que la lumière peut être vue de l'extérieur ou par des visiteurs non désirés ? Est-ce que l'odeur de la marijuana attirera l'attention ? Si votre pièce est ouverte sur l'extérieur ou vers une autre pièce, le parfum distinctif de la marijuana fraîche est particulièrement perceptible pendant la floraison (voir les générateurs d'ions négatifs au chapitre 13). Y-a-t-il une puissance électrique suffisante pour vos lampes ? Voir la section sur l'électricité et les mesures de sécurité plus loin dans ce chapitre pour vous aider à déterminer vos besoins électriques.
Pour un grand jardin, vous avez besoin d'un arrosoir, car le transport de l'eau pour un grand jardin mâture peut devenir une corvée. Les robinets de cuisine ont généralement un bout fileté auquel vous pouvez mettre un tuyau d'arrosage qui atteindra les plantes ou le réservoir d'eau.
Il doit y avoir assez d'espace vertical pour permettre l'entière maturité de votre jardin. 1 m 80 est un espace minimum pour suspendre un système de 1000 W HID et avoir encore assez d'espace pour que les plantes grandissent en une taille décente. Vous pouvez faire pousser un jardin dans un espace de seulement 80 cm de haut si vous utilisez des tubes fluorescents, et plus particulièrement si vous utilisez des boutures et des petits pots.
Vous devez avoir assez d'espace pour bouger autour de votre jardin confortablement pour entretenir les plantes.
Figure 15 : Jardin HID de base. Une installation simple.
Quand vous décidez quelle taille de système lumineux vous voulez utiliser, considérez combien de production vous avez besoin réellement, et l'espace ainsi que les fonds dont vous disposez pour installer votre jardin. Un fumeur occasionnel peut subvenir à ses besoins en installant un système de 4 tubes fluorescents d'1 m 20, qui consommera seulement 160 W, une quantité insignifiante. C'est absolument le plus petit système lumineux recommandé pour faire pousser la marijuana, et je voudrais vous recommander fortement d'utiliser 4 tubes de 2 m 40 à la place. Le système de 2 m 40 à un rendement de plus du double.
Deux fumeurs réguliers peuvent vouloir installer un système d'au moins 4 tubes fluorescents de 2 m 40 standards ou HO (320 ou 440 W), ou une 400 W ou 1000 W HID. Ces systèmes devraient donner au minimum, de 170 à 450 grammes de têtes de sinsemilla tous les 5 mois, et au moins une quantité équivalente de pousses inférieures en qualité et de feuilles, par récolte.
Utilisez toujours le tube le plus long que vous pouvez mettre dans la zone de culture. Par exemple, n'utilisez jamais 2 tubes fluorescents d'1 m 20 si la zone peut contenir des 2 m 40, car un système de 2 m 40 est moins cher à acheter et à utiliser que 2 installations d'1 m 20, et parce qu'un simple tube de 2 m 40 produit plus de lumière pour un coût d'utilisation moindre que 2 tubes d'1 m 20. L'installation est plus facile à installer, et plus facile à lever et à baisser qu'une installation de 2 tubes d'1 m 20. Aussi, combinez toujours les tubes fluorescents dans de grands jardins, au lieu d'avoir des jardins plus petits et séparés. La surface sera la même dans les deux cas, mais la profondeur effective (m3) du jardin, s'accroît quand les lumières sont combinées (voir figure 16).
Un système modeste et pas cher que vous pouvez acheter partout est un système de 4 tubes fluorescents de 2 m 40, consommant 320 W. Ce système couvre une zone de 1,5 m2 (0,6 * 2 m 40) avec de bons résultats, si les plantes sont entretenues correctement. Un autre système excellent et pas cher consiste en 4 tubes fluorescents normaux de 1 m 20 (160 W) pour élever les boutures, et d'une HPS de 400 W pour la croissance et la floraison. Avec les ventilateurs et autres accessoires, ce jardin ne consomme que 700 W ; malgré tout, le rendement est excellent, 450 grammes ou plus de sinsemilla tous les 4 mois.
La taille de votre jardin est déterminée par les dimensions et la puissance de votre système lumineux. La marijuana pousse convenablement avec aussi peu que 160 W de lumière par m2 de surface de culture, mais pour de meilleurs résultats, utilisez au minimum 215 W de lumière par m2 de surface. En général, pour chiffrer les watts totaux dont on a besoin pour illuminer une zone connue : on multiplie la longueur par la profondeur de la zone et on multiplie ensuite par 215 pour obtenir les watts totaux dont on a besoin. Par exemple, vous avez une pièce de 3,2 m par 4,2 m que vous voulez remplir de plantes. La surface fait 13,5 m2. A 215 W/m2, cela fait 2900 W ou 3 HID de 1000 W.
Un autre exemple : un jardin de taille minimum peut être illuminé par une installation de 4 tubes fluorescents d'1 m 20 (160 W). En divisant 160 par 215, cela fait 0,75 m2. La taille du jardin correspond alors au système lumineux qui est la longueur de l'installation (1 m 20) par 60 cm de profondeur. Un système de 4 tubes fluorescents HO de 2 m 40 de 110 W chacun, fera : 440 W / 215 = 2 m2. Si on divise par la longueur des tubes (2 m 40), on obtient la profondeur du système : 2 / 2,4 = 83 cm. Dans la pratique, la plupart des pièces n'ont pas les dimensions qui correspondent au calcul, mais cette formule est une bonne règle générale de départ. Bien sûr, plus vous concentrez de lumière sur les plantes, plus vite elles pousseront, aussi longtemps que les autres facteurs de croissance ne sont pas limités. Les cultivateurs expérimentés concentrent souvent entre 320 et 430 W de lumière par m2, et associé avec du CO2 supplémentaire, la taux de croissance s'accroît dramatiquement. Le chiffre de 215 W/m2 doit seulement être utilisé comme la concentration minimum de lumière nécessaire pour faire pousser une bonne récolte et comme un exemple pour calculer la taille maximum d'un jardin pour une quantité de lumière donnée.
Figure 16 : Avec plus de tubes, la profondeur effective et la largeur pour cultiver augmentent. La puissance lumineuse est en footcandles pour un système de tubes de 40 Watts avec réflecteur.
Chaque pièce de croissance a besoin d'espace pour que le jardinier puisse manoeuvrer quand il manipule les plantes, pour les ventilateurs, le stockage, etc... L'exemple précédent marchera bien avec seulement 2 HID de 1000 W montées sur un balanceur de lumière, avec un espace à la périphérie pour que le jardinier travaille. Une installation avec 4 HID et du CO2 supplémentaire peut facilement doubler le rendement pour le même espace. Pour chiffrer la taille de n'importe quel jardin, quand vous avez déjà les lumières : divisez les watts totaux par 215 pour obtenir la zone en m2. Par exemple, si vous avez 2 HID de 1000 W, la wattage total est de 2000 W qui éclairent une zone totale de 9,3 m2. (L'utilisation d'un balanceur de lumière accroît la zone de jardin ou zone d'illumination effective).
En utilisant la formule des 215 W/m2, la zone en-dessous d'une lampe de 1000 W est un cercle de 2,4 m de diamètre. Utilisez un cercle d'environ 1 m 50 de diamètre pour une lampe de 400 W. En multipliant les lampes de 1000 W, recouvrez les zones circulaires d'environ 60 à 90 cm. Un jardin avec 2 ampoules de 1000 W devra alors avoir 2 cercles de 2,4 m de diamètre se recouvrant pour former une zone de lumière de 4 m de long par 2 m 40 de large. Une simple ampoule de 1000 W sur un balanceur de lumière illumine un cercle ou une surface d'environ 3 m de diamètre. Une HID de 400 W sur balanceur illumine effectivement une zone d'au moins 1 m 80 de diamètre.
Il y a deux réglages de base pour garder les lumières proches des plantes. La plus commune est de suspendre l'installation avec des chaînes ou des ficelles à partir de crochets attachés au plafond, à partir de poutres, à partir de clous dans le mur, ou à partir d'un cadre ou d'étagères construits pour cela. L'installation est alors levée progressivement pour maintenir la distance appropriée par rapport aux sommets des plantes.
Le second réglage, moins commun, a les lumières fixées en place et une planche supportant les plantes. La planche est baissée lorsque les plantes grandissent. Cette seconde option est utilisée souvent avec des plantes poussant sous la lumière du ciel, avec les lampes HID qui sont fixées en place ou qui sont sur des balanceurs, ou avec des jardins fluorescents étagés ou c'est plus pratique de baisser une planche que de lever une installation. Mettez les plantes sur une table, une planche de contreplaqué, sur des blocs pour les garder proches de la source de lumière. Lorsque les plantes grandissent, ôtez les blocs pour baisser la planche de façon que les plantes ne soient pas serrées contre la source de lumière. Utilisez des milieux hydroponiques, parce qu'ils sont beaucoup plus légers que la terre. La planche peut être aussi suspendue par des chaînes avec des crochets dans un cadre ou une étagère haute pour faciliter un baissage facile.
Vous pouvez ne pas avoir besoin de lever l'installation avec un jardin HID, si vous faites pousser une récolte à turnover rapide ou les plantes ont moins de 90 cm de haut quand elles sont récoltées. Ceci est commun quand la récolte est mâture sous des HID avec balanceurs, après qu'elles aient démarré sous un plus petit système fluorescent.
Quel que soit le système que vous choisirez, assurez-vous que de lever ou de baisser la planche ou l'installation est facile, car vous aurez à l'ajuster très souvent lorsque les plantes grandiront vite et deviendront grandes avec le temps. Un système lourd qui est difficile à lever devient plus difficile à manipuler plus tard.
Pour les lampes MH et HPS, vous pouvez utiliser une poulie, mais tout ce dont vous avez réellement besoin est d'un solide crochet fixé au plafond duquel vous suspendez une solide corde attachée à l'installation de la lampe...
Laissez au moins 15 cm d'espace entre le plafond et toute HID parce que l'installation sera très chaude.
Plusieurs trous pour le montage sont déjà faits dans la surface des installations fluorescentes. La procédure la plus simple pour lever les tubes fluorescents est de glisser un crochet en forme de S à travers les trous. Faites deux boucles de corde, d'à peu près 10 à 20 cm de long, et attachez-les aux crochets à chaque extrémité de l'installation. A chaque boucle, attachez un autre crochet en S relié à une chaîne. Quand vous levez les lampes, bougez simplement les crochets du haut vers un anneau plus haut de la chaîne. Lever l'installation est alors facile, et la corde non-conductrice évite la conductivité électrique entre l'installation et vous. Cela vous garde des chocs électriques si vous levez l'installation quand les lumières sont allumées.
Figure 17 : Lever les lampes est facile. A gauche : déplacez juste le crochet en S vers le haut sur les anneaux de la chaîne. A droite : Avec une corde, entourez-la autour de clous pour lever les lampes.
Achetez toujours un réflecteur quand vous commandez une HID. Chaque compagnie fait ses propres réflecteurs et certains sont plus efficaces que d'autres, mais c'est plus important que vous achetiez un réflecteur au lieu de ne pas en acheter. Pour les HID montées verticalement, il y a des réflecteurs en forme de cônes larges, de cônes profonds, et des paraboliques. Les lumières immobiles marchent mieux avec des réflecteurs paraboliques. Ils concentrent la lumière environ 20 pour cent de plus que les réflecteurs en forme de cônes larges et augmentent la profondeur effective pour la croissance.
Les HID montées horizontalement délivrent environ 20 pour cent plus de lumière que les réflecteurs paraboliques. Vous devez acheter une ampoule MH prévue pour le montage horizontal de façon à tirer avantage du réflecteur horizontal. Les lampes HPS se montent dans n'importe quelle position.
La seule bonne application pour des réflecteurs en forme de cônes larges ou peu profonds est quand on utilise des MH avec des HPS dans des jardins à ampoules multiples. Quand vous utilisez un balanceur de lumière, positionnez les lampes plus près du haut des plantes. Le système à large cône illumine tout le jardin avec un mixage de spectre lumineux continuel puisque la lumière va dans une zone plus large. Assurez-vous que le périmètre du jardin est entouré de surfaces réfléchissantes.
Les balanceurs de lumière sont ce que leur nom implique : ce sont des bras mécaniques d'ou sont fixées les lampes MH ou HPS; un petit moteur bouge les lampes d'avant en arrière lentement à travers le jardin. Les balanceurs distribuent la lumière régulièrement, et illuminent de manière égale toutes les zones du jardin. Parce que la lumière bouge constamment, vous pouvez positionner les lampes plus près du sommet des plantes sans les brûler. Le mouvement constant de lumière évite l'effet de "pyramide" que l'on trouve sous les lumières immobiles, ou la croissance est concentrée sous le centre de l'ampoule alors que la croissance à la périphérie du jardin est en retard. Pour les jardins ayant plusieurs HID, les balanceurs linéaires ou circulaires sont fortement recommandés.
Les balanceurs de lumière sont de deux types : les balanceurs en arc qui tournent autour d'un jardin circulaire; les balanceurs linéaires qui bougent d'avant en arrière au travers d'un jardin rectangulaire. La plupart des balanceurs prennent entre 40 et 50 minutes pour faire une rotation ou un mouvement d'avant en arrière. Le "tourniquet", qui bouge d'avant en arrière sur 180 degrés, couvre un cercle de 2 m 40 ou un cercle de 4 m 50 avec une extension. Le "sun-circle" fait une rotation en un cercle complet en 40 minutes. Deux lampes illuminent un cercle de 3 m de diamètre. Un bras d'extension et une autre ampoule augmentent la zone effective illuminée en couvrant un cercle de 4 m 50 de diamètre. Les balanceurs linéaires comme le "solar-shuttle" couvrent une pièce de 2 m 40 de large par 3 m de long et plus de 5 m 40 de long avec les extensions. Un avantage des balanceurs circulaires est qu'ils mixent de façon régulière le spectre de lumière des lampes HPS et MH utilisées conjointement. Pour un jardin avec trois ampoules, utilisez 2 HPS et 1 MH. Les balanceurs linéaires gardent une partie du jardin principalement sous une MH, et le reste du jardin principalement sous une HPS.
Dans n'importe quel jardin avec plus d'une seule lampe HID, les balanceurs sont une addition essentielle pour égaliser le spectre de lumière et le rendement de la croissance, et pour remplir régulièrement le jardin tout entier. Ils augmentent le rendement de tout jardin HID d'au moins 20 pour cent et peut être bien autant que 40 pour cent.
Avec un jardin à deux ampoules, utilisez un balanceur en arc avec une lampe MH et une lampe HPS. Cette configuration illumine le jardin tout entier avec des longueurs d'onde dans le rouge et l'infrarouge, qui donnent une meilleure floraison. Utilisez un réflecteur à grand angle au lieu d'un réflecteur parabolique profond pour une meilleure illumination. Les réflecteurs paraboliques marchent mieux avec les lampes immobiles. Ils concentrent la lumière et augmentent la profondeur effective pour la croissance. Puisque les balanceurs permettent aux lampes d'être plus près du sommet des plantes, un réflecteur en forme de cône large illumine tout le jardin plus régulièrement au travers de son cycle.
Si vous avez un problème avec la disponibilité ou la consommation d'électricité, installez un balanceur de lumière au lieu d'une ampoule supplémentaire. Les balanceurs n'utilisent généralement pas plus de 14 à 24 Watts, donc les dimensions et le rendement de votre jardin augmentent sans différence notable de votre consommation électrique. Les balanceurs ont de 1 à 4 bras, chacun d'eux portant une ampoule MH ou HPS avec réflecteur. Si les vibrations de votre balanceur sont un problème, utilisez des bandes de caoutchouc entre le plafond et le matériel.
Figure 18 : En haut : de gauche à droite : Comparaison de l'efficacité des lampes MH et HPS en footcandles avec des réflecteurs verticaux en cône. En bas : de gauche à droite : Comparaison des réflecteurs paraboliques et horizontaux avec une lampe HPS. Notez que l'horizontal est meilleur que le parabolique, et que le parabolique est meilleur que le cône du haut. La zone couverte est de 1,8 m par 1,8 m.
Pour les jardins fluorescents, vous pourriez préférer acheter les ballasts et les connexions séparément, ou ôter les ballasts de l'installation, car les ballasts sont pour beaucoup dans le poids de l'installation.
C'est souvent moins cher d'ôter les parties d'une installation entière que d'acheter les parties séparément. Montez les ballasts de façon permanente sur un mur ou dans un cadre d'étagères. Positionnez les ballasts sur le mur ou installez-les à mi-distance entre la position la plus basse et la position la plus haute que l'installation aura, de façon à minimiser la longueur de fil électrique.
Figure 19 : (a) La plupart des installations fluorescentes sont comme cela. (b) Les installations avec des tubes espacés sont meilleures. (c) Hautement recommandé : espacez 6 à 8 tubes sur une planche de contreplaqué.
Il y a un schéma sur les ballasts pour vous montrer comment câbler les connexions.
Vous pouvez espacer les tubes de manière à distribuer la lumière régulièrement à travers le jardin au lieu de concentrer la lumière au milieu de celui-ci. Dans les installations typiques, les ampoules sont proches les unes des autres, et beaucoup de la lumière est gardée dans le réflecteur ou entre les ampoules. Espacer les tubes régulièrement au travers la largeur du jardin augmente généralement la lumière (d'au moins 40 pour cent !) dirigée vers les plantes. Par exemple, une installation à 4 tubes, de 320 W, de 2 m 40 de long, couvre une surface d'environ 60 cm de large. Généralement, les 4 tubes sont concentrés dans les 20 cm du centre de l'installation. Espacez les tubes de 5 à 15 cm de distance. Lorsque vous montez les connexions, fabriquez toujours des réflecteurs individuels pour chaque tube (voir les figures 20 et 21) à partir de carton.
Figure 20 : Fabriquez les réflecteurs avec du carton ou du bristol agrafé au bois. Vous pouvez les couvrir avec de l'aluminium en feuilles ou du plastique blanc. Ne laissez pas les réflecteurs en contact avec les bouts des tubes.
La séparation des ballasts de l'installation est pratique, particulièrement avec les jardins étagés. Lorsque les ballasts sont ôtés, le système est plus léger, facile à lever, et moins chaud. Il n'y a pas de problème avec les ballasts chauffant les étagères au-dessus.
Montez les connexions de façon précise, autrement les tubes pourraient ne pas marcher continuellement.
Lorsque vous avez décidé de votre espace pour la culture, préparez le entièrement avant de commencer à planter. La pièce doit avoir du plastique pour protéger le sol des dommages de l'eau. Achetez du plastique blanc pour refléter la lumière du bas vers les plantes. Dans les serres, utilisez du granit blanc, du sable blanc, ... , pour couvrir le sol. Toute chose blanche reflète la lumière, ce qui est très important dans les jardins naturels à faible lumière et dans tous les jardins à lumière électrique pour aider à illuminer les branches les plus basses.
Quelle que soit l'installation choisie, les matériaux réfléchissants qui entourent le jardin dirigent de 20 à 60 pour cent de lumière en plus vers les plantes. Les réflecteurs contiennent la plupart de la lumière dans la jardin, et distribuent plus équitablement la lumière à toutes les plantes et à leurs branches les plus basses.
Figure 21 : Les réflecteurs fabriqués séparent ces tubes. De l'Astrolon couvre le haut et les côtés de ce jardin de floraison.
Une peinture blanche et lisse produit une surface réfléchissante meilleure pour une lumière bien répartie et régulière, que les feuilles d'aluminium.
Un matériau réfléchissant favori pour les pièces de croissance en extérieur ou en intérieur est l'Astrolon, un matériau robuste de tissu/plastique avec une surface réfléchissante argentée. L'Astrolon ne se froisse pas et ne se raye pas, et il dure de nombreuses années. Même plissée, sa surface reflète la lumière régulièrement. L'Astrolon résiste aux dégâts de la lumière du soleil, aux variations extrêmes de température, et aux vents forts. Utilisez de l'Astrolon pour couvrir les sols et les murs, en guise de rideaux, ou pour la surface supérieure des réflecteurs.
Le plastique en double-couche, noir sur un côté et blanc sur l'autre, est un autre matériau réfléchissant excellent; il marche très bien comme des rideaux pour entourer le jardin. Il est le meilleur choix pour couvrir et protéger le sol. Regardez à travers tout matériau réfléchissant pour voir si la lumière passe au travers. Toute lumière passant au travers est perdue.
Le mylar, qui fût développé par la Nasa, a une finition polie et est très réfléchissant. Le mylar est environ 6 pour cent plus réfléchissant que la peinture blanche et lisse. C'est une surface réfléchissante excellente si elle est fixée en place et que vous n'avez pas à la bouger ou à la toucher pendant la croissance. Vous pouvez couvrir tous les murs du jardin et ne pas avoir de meilleure surface réfléchissante sauf en utilisant des miroirs. Il y a deux problèmes avec le mylar. Premièrement, il est électriquement conductif; donc ce n'est pas une bonne idée de suspendre le mylar comme des rideaux à partir des installations ou proche de celles-ci. Deuxièmement, si le mylar doit être bougé ou repositionné, comme quand on le suspend comme des rideaux, il se raye facilement, ce qui réduit sa réflectivité et sa durée de vie. Pour des rideaux réfléchissants, l'astrolon ou le plastique blanc sont presque autant réfléchissant, et ne conduisent pas l'électricité, donc ce sont de meilleurs choix que le mylar.
Si vos installations fluorescentes ne sont pas équipées de réflecteurs, construisez les à partir de matériaux simples. Utilisez les emballages de carton dans lesquels sont vendus les tubes et les réglettes. Coupez les rebords à chaque bout, et environ 25 cm à un des bouts. Peignez l'intérieur avec de la peinture blanche, ou couvrez-les avec un matériau réfléchissant. Positionnez les cartons à l'intérieur de l'installation de façon qu'ils "entourent" les tubes.
Figure 22 : Le mylar (sur le côté gauche de la photo) est excellent pour couvrir les murs de façon permanente. (N'utilisez pas le mylar en rideaux).
Figure 23 : Réflecteur fabriqué avec une feuille d'aluminium sur une installation MH. C'est préférable d'acheter un réflecteur.
Pour les lampes MH et HPS, construisez un réflecteur en forme de cône large ou parabolique à partir de grillage ou de n'importe quel matériau qui est malléable mais qui garde sa forme. Couvrez son intérieur avec de l'aluminium ou de l'astrolon. Ajustez l'angle du cône de façon que le périmètre du jardin soit juste dans le cône de lumière formé par le réflecteur quand il est suspendu à la bonne distance par rapport au sommet des plantes. C'est mieux d'acheter un réflecteur chez un distributeur. Il dirigera plus de lumière, plus régulièrement, que n'importe quel réflecteur fabriqué.
Quand des murs bordent le jardin, peignez-les avec de la peinture blanche et lisse ou couvrez-les avec un matériau réfléchissant. Entourez les ouvertures en suspendant de l'astrolon ou du plastique blanc. Ou, dans les jardins HID, utilisez des feuilles de carton, et mettez-les debout en un cercle autour du jardin si celui-ci est au centre d'une grande pièce. Agrafez-les au sol ou construisez un simple cadre sur lequel vous pouvez attacher ou appuyer les cartons, et couvrez-les avec du matériau réfléchissant. Pour les jardins fluorescents, suspendez des rideaux réfléchissants (Astrolon ou plastique blanc) à partir des longs côtés de l'appareillage.
Les jardins à fenêtres ont aussi besoin de réflecteurs; autrement l'arrière des plantes aura moins de lumière. Vous verrez la nette augmentation de lumière dès que vous aurez installé les réflecteurs. Entourez l'arrière des plantes avec un périmètre réfléchissant et couvrez le sol avec du plastique blanc. Pour les grandes plantes, tendez une forte corde à partir de laquelle vous suspendez des rideaux réfléchissants pour entourer le jardin.
La ventilation est très importante pour la santé et la croissance de la récolte. Les réflecteurs ne doivent pas encadrer complètement le jardin, autrement le flux d'air est coupé. Laissez des ouvertures à chaque bout des installations fluorescentes. Vérifiez la chaleur, et découpez des trous près du haut des réflecteurs pour ventiler l'excès de chaleur. Pour les jardins HID, laissez une ouverture au-dessus du jardin. Lisez la section sur la ventilation au chapitre 13 pour des informations sur l'installation des ouvertures.
Pour la plupart des cultivateurs d'intérieur, la température du sol n'est pas un problème. Mais, si le sol de votre jardin est frais (moins de 10 °C), vous pourriez avoir des problèmes de germinations sporadiques ou retardées. Levez simplement les pots au-dessus du sol, et le sol froid ne refroidira plus les pots. Isolez le sol, ou mettez les pots sur des boîtes et la température de germination augmentera jusqu'en une température acceptable quand vous allumerez les lumières. Là ou le sol est particulièrement froid, utilisez des câbles chauffants pour élever la température des milieux de plantations (voir le chapitre 11). Ou utilisez une boîte à germination qui est séparée de la pièce froide de plantation pour commencer les pousses.
Un sol froid ralentit la croissance des plantes à n'importe quelle étape de leur cycle. Asseyez-vous sur votre sol quelques minutes, et cela vous donnera une idée de comment un sol froid peut refroidir les pots. Faite une plate-forme de n'importe quel matériau isolant, comme le contreplaqué levé de plusieurs centimètres du sol par des blocs de bois. Ou isolez le sol avec de la laine de verre avec une face d'aluminium pour la réflectivité.
Pour la prévention des insectes, un insecticide "en voile" vous débarrassera de tous les insectes (voir le chapitre 16). Déployez l'insecticide avant de commencer à planter.
Désinfecter la pièce pour éviter les problèmes de champignons pourra vous aider, mais n'excluera certainement pas les problèmes de microbes. Vous pourriez désinfecter les murs et le sol avec un lavage d'eau de javel, d'ammoniaque, mais les champignons sont omniprésents, et c'est presque impossible d'élever les plantes dans un environnement stérile. Certes, laver et désinfecter la pièce peut vous aider, mais les spores de champignons flottent partout, et les champignons dégradent naturellement tout tissu mort ou en train de mourir, ou qu'il soit. C'est pourquoi les fruits moisissent au réfrigérateur, les feuilles se transforment en compost, et pourquoi toute chose organique se dégrade ou qu'elle soit. Des mesures préventives plus efficaces sont décrites aux chapitres 13 et 16.
Quand vous contemplez votre futur jardin, vous voulez avoir une idée grossière de combien faire marcher les lumières va coûter. Pour un jardin fluorescent qui consomme 320 Watts (4 tubes de 2 m 40), l'utilisation des lumières 18 heures par jour coûte environ 100 francs par mois, et pour 12 heures, environ 65 francs - un coût insignifiant quand on le compare au plaisir de la culture et au coût de la marijuana.
Avec de grands systèmes, c'est-à-dire avec 2 HID de 1000 Watts, les coûts de l'électricité ont besoin d'être considérés. Deux HID de 1000 W consomment généralement environ 2120 Watts, plus le courant pour les ventilateurs et peut-être pour un balanceur de lumière, pour un total d'environ 2400 Watts. Un jardin illuminé 18 heures par jour coûtera environ 725 francs par mois, et pour 12 heures par jour, environ 480 francs par mois. Les jardins poussant sous 24 heures de lumière par jour pousseront plus vite que ceux en-dessous de 18 heures de lumière par jour; mais pour beaucoup de cultivateurs, le coût de l'électricité l'emporte sur l'augmentation du taux de croissance. D'autres cultivateurs disent que "considérés les coûts de la marijuana, qui s'intéresse aux coûts de l'électricité?". Si les coûts de l'électricité vous concernent, alors 18 heures de lumière par jour est votre meilleur choix. Aussi, une période journalière d'arrêt est une mesure de sécurité, puisque les lignes électriques et les installations ont moins de chances de chauffer.
Ensuite, est-ce que votre pièce a assez d'électricité pour alimenter les lampes avec sécurité? Pour n'importe quel autre système que les HID, cela ne devrait jamais être un problème. Les systèmes fluorescents ne rajoutent pas plus qu'une TV. Pour toute HID de 1000 Watts, vous aurez besoin de trouver combien de puissance vous avez à votre disposition.
Avant d'acheter un grand système lumineux, trouvez combien de courant est disponible dans votre future pièce de croissance. La plupart des prises dans les maisons sont sur des circuits de 15 à 30 ampères.
Figure 24 : Un jardin HPS avec des feuilles d'alu sur les murs (à gauche), un ventilateur (derrière), et du plastique blanc couvrant l'entrée (à droite). Utilisez des rideaux ou du plastique blanc pour couvrir l'entrée réduit les chances de chocs électriques.
Les installations fluorescentes sont généralement précâblées, et vous avez seulement besoin de suspendre l'installation et de la brancher. Quelquefois, l'intérieur de l'installation a besoin d'être câblé. Tous les fils sont présents, avec un schéma collé sur le ballast, qui identifie les fils par leur couleur. N'importe qui sans connaissance en électricité peut câbler l'installation. Les nouvelles installations ont des cosses qui font le contact électrique en les enfichant dans les trous. Les lampes d'un type ancien ont des contacts conventionnels à vis.
Quand vous achetez une HID, inspectez le haut de l'installation ou le fil entre pour se connecter à l'ampoule. Il devrait y avoir une enveloppe protectrice d'isolation ou blindage métallique. Si le fil n'a pas de protection additionnelle, entourez plusieurs fois du chatterton d'électricien autour des derniers 15 cm du fil qui entre dans l'installation. Inspectez la connexion chaque mois car l'isolation peut se casser avec la chaleur due aux chocs électriques.
Figure 25 : HPS de 1000 Watts et installation de protection.
Figure 26 : Utilisez des extensions à fort calibre à trois fiches (en haut).
Si une rallonge est nécessaire, assurez-vous que vous achetez du fil prévu pour 15 ou 20 ampères. Testez tout fil en sentant simplement combien il est chaud après quelques heures de marche.
Avec les jardins à lumière électrique, il y a un danger inhérent de chocs électriques, parce que l'eau et l'électricité proches l'une de l'autre présentent toujours un risque. Vous serez dans un jardin ou il y a des lampes, des installations, des réflecteurs, et de l'eau dans les pots et aussi peut-être sur le sol, chacun d'eux pouvant conduire l'électricité. Cela peut être une situation dangereuse, particulièrement avec de grands systèmes, comme les HID, qui consomment un courant considérable. Le danger de chocs électriques peut être éliminé ou au moins réduit en des proportions non dangereuses avec des prises à trois fiches (avec une prise de terre). Après avoir mis à la terre votre équipement, suivez les précautions décrites ici pour les soins journaliers, et vous ne devriez jamais avoir de problème.
Lorsque vous prenez soin de vos plantes, soyez conscient que l'eau et l'électricité sont une combinaison dangereuse. Coupez toujours l'électricité de votre jardin quand vous arrosez, et ne prenez jamais soin de vos plantes lorsque le sol est mouillé ou humide. Assurez-vous de ne jamais toucher un réflecteur ou une installation quand vous arrosez ou prenez soin de votre jardin.
Figure 28 : Un ballast HID sur un sol humide est très dangereux. Placez le ballast sur un isolant comme du bois, du plastique ou du styrofoam (tel que sur la photo).
Quand vous vaporisez vos plantes, que ce soit un insecticide, du nutritif, ou de l'eau, prenez quelques précautions nécessaires. Toutes les vaporisations marchent mieux si vous vaporisez complètement les faces inférieures des feuilles. Cela veut dire que vous dirigerez le jet en direction des lampes. Les lampes qui sont allumées (chaudes) imploseront au contact de l'eau. Les ampoules incandescentes ou HID implosent avec force quand elles sont touchées par une simple gouttelette d'eau; évidemment, le jet résultant de fragments de verre est dangereux. Éteignez toujours les lampes et attendez qu'elles refroidissent avant de vaporiser le jardin. Élevez l'installation au-dessus du spray, et essuyez les ampoules avant de rallumer. Si une lampes HID casse, ne la regardez pas ! Détournez les yeux et débranchez la prise. Attendez que l'ampoule refroidisse avant de la toucher. Les tubes fluorescents ne doivent pas imploser, parce qu'ils marchent à des températures plus basses, mais pourquoi prendre ce risque ?
Vous voudrez nettoyer vos lampes périodiquement, car elles attirent la poussière et la saleté de l'électricité statique, ce qui baisse leur puissance de sortie lumineuse. Les ampoules chaudes peuvent imploser à la pression ou quand on les nettoie avec une solution humide. Vous aurez aussi besoin de changer les vieilles ampoules. Éteignez toujours les lumières et permettez leur de refroidir à la température ambiante avant de les nettoyer ou de les changer. Quand les lampes HID sont éteintes, elles nécessitent 15 minutes d'attente avant de se rallumer.
C'est une bonne idée de porter des lunettes UV quand on travaille dans le jardin, spécialement avec les lampes HID. Un masque de peintre est un must pour un cultivateur qui mélange la terre ou qui la modifie, ou qui vaporise des insecticides. Ces quelques mesures faciles à utiliser et peu chères sont plus que de la prudence, elles sont nécessaires à tous les cultivateurs conscients de leur sécurité.
L'intéraction la plus importante plante/environnement à comprendre entièrement par le cultivateur de marijuana est l'influence de la photopériode. La photopériode est le nombre d'heures de lumière par jour par rapport à la nuit. Sous des conditions naturelles, les longues nuits d'automne signalent à la plante de marijuana que l'hiver arrive, et que c'est le moment de fleurir et de produire des graines pour la génération suivante. Aussi longtemps que la durée du jour (les heures de lumière) sont longues, les plantes continuent de pousser végétativement et si quelques fleurs apparaissent, elles seront peu nombreuses, et ne formeront pas les grandes grappes ou têtes qui sont désirées. Les plantes de marijuana produisent constamment une hormone de floraison nommée phytochrome. Le phytochrome amorce la floraison, mais s'il est exposé à même un petit flash de lumière, il est rendu inactif. Pour amorcer la floraison, les plantes de marijuana ont besoin d'une période longue et ininterrompue d'obscurité constante chaque nuit pendant environ 2 semaines. Quand la période d'obscurité est assez longue, le niveau de phytochrome augmente à l'intérieur de la plante jusqu'à un niveau qui encourage la floraison plutôt que la croissance du feuillage.
La photopériode naturelle change au long de l'année. La longueur du jour dans l'hémisphère nord est plus longue le 21 juin et décroît graduellement jusqu'à sa durée la plus courte le 22 décembre. Le 21 mars, à l'équinoxe d'été (qui veut dire "nuit égale"), les durées du jour et de la nuit sont égales; chacune durant 12 heures. La longueur du jour augmente jusqu'au 21 juin et décroît alors jusqu'au 21 septembre, l'équinoxe d'automne, quand les durées de jour et de nuit sont à nouveau égales. (Toutes ces dates sont à inverser de 6 mois dans l'hémisphère sud).
La longueur du jour véritable dépend des conditions locales, comme les nuages, le terrain, et l'altitude. Le cannabis a besoin généralement de 8 jours à 2 semaines de nuits successives et ininterrompues pour amorcer la floraison. Les variétés des zones tempérées (Afghan) peuvent avoir besoin de nuits de seulement 10 à 11 heures pour amorcer la floraison. Les variétés tropicales peuvent avoir besoin de nuits de 12 à 13 heures pour amorcer une forte réaction de floraison.
La réaction de floraison régulée par la lumière donne aux cultivateurs de marijuana deux situations de base : les longues périodes d'obscurité ininterrompue amorcent la floraison; les longues périodes de lumière, ou d'obscurité interrompue, maintiennent la croissance végétative et évitent la floraison. Ces deux options offrent aux cultivateurs de marijuana d'innombrables possibilités de modifier la croissance pour atteindre des situations uniques de croissance.
Les jours longs n'influencent pas autant la floraison des mâles comme ils le font pour les femelles. Les plantes mâles fleurissent souvent même sous des journées longues de 18 heures de lumière. Les vieilles plantes femelles peuvent aussi fleurir avec des journées longues, mais les fleurs seront clairsemées.
Plus une plante est originaire d'un point éloigné de l'équateur, moins elle sera influencée par la photopériode. Par exemple, la ruderalis, et certaines africaines du sud et afghanes peuvent fleurir après que la photopériode continue (24 heures de lumière par jour) soit réduite à 16 heures de lumière, même si elles devraient normalement avoir besoin d'un cycle plus court pour fleurir si elles étaient démarrées sous 18 heures de lumière par jour. Beaucoup de variétés de ruderalis fleurissent presque immédiatement, peu importe la durée de la photopériode, bien qu'elles ne formeront pas de bonnes têtes. L'influence de la photopériode permet aux cultivateurs de marijuana plusieurs options importantes et un nombre de possibilités créatives :
1. Forcer à fleurir en récoltes normales. A chaque fois que vous voulez que les plantes fleurissent, réduisez simplement la photopériode (les heures de lumières) pour produire le nombre d'heures d'obscurité recommandées ici, et en 2 semaines, les plantes répondront en formant des fleurs. Habituellement, si vous baissez les heures de lumière à 12 heures ou moins, la plupart des variétés de marijuana commencent à fleurir en 8 à 14 jours.
2. Éviter la floraison pour des récoltes d'après saison. Si vous désirez éviter la floraison - par exemple, quand vous faites pousser pendant l'hiver en lumière naturelle, la courte photopériode naturelle de l'hiver fait normalement fleurir les plantes prématurément, récoltant des plantes sous-dimensionnées et une petite récolte de têtes - rallongez simplement la photopériode naturelle jusqu'au moins 16 heures de lumière en utilisant des lumières électriques. Cela conserve la croissance végétative des plantes aussi longtemps que vous le voulez. En interrompant la période d'obscurité avec de la lumière, vous forcez les plantes à croître jusqu'en une taille décente avant qu'elles ne fleurissent. Pour garder les plantes au stade de croissance végétative, exposez les à un flash de lumière chaque nuit. Les plantes mâtures sont alors beaucoup plus grandes, et la récolte donne une quantité satisfaisante de têtes mâtures quand vous voulez que les plantes fleurissent.
3. Doubles récoltes et régénération. Vous avez fait pousser une récolte normale et êtes prêt à récolter. Que les plantes grandissent en intérieur ou en extérieur, vous avez l'option de régénérer les femelles pour une seconde récolte. Si vous rallongez la photopériode jusqu'au moins 16 heures de durée, toute plante qui est laissée avec quelques feuilles et pousses en bonne santé répond en 1 semaine ou 2 par une nouvelle croissance. Mais la croissance est plus rapide que si vous redémarrez à partir des graines, parce que la plante à un système de racines mâtures et une tige qui supportent la nouvelle croissance. Sous les lampes, gardez le cycle de lumière de 18 à 24 heures par jour pendant environ 3 à 4 semaines. Dès que les branches et les feuilles commencent à remplir l'espace, baissez le cycle de lumière pour la floraison, et récoltez une nouvelle récolte en environ 2 mois. Cette procédure de double-récolte économise du temps et du travail; pas de temps perdu à faire germer les graines dans de nouveaux pots, et pas d'espace gaspillé pour des mâles.
Avec les plantes régénérées, vous connaissez le sexe de la plante et vous avez du temps pour évaluer (en fumant) la puissance de la plante avant la deuxième récolte. En dehors du fait de connaître le sexe et la puissance de chaque plante, vous pouvez évaluer l'habitude d'aspect et de croissance (quand elle fleurit, sa taille, sa résistance, etc.) donc vous savez quelle plante sera la meilleure mère pour la génération suivante de graines ou pour des boutures. Les plantes régénérées offrent aux cultivateurs la rare opportunité de bénéficier de la sagesse, parce qu'ils peuvent encore polliniser et propager la mère qui a déjà été la meilleure. (Voir les chapitres 20 et 22).
4. Le bouturage. Vous avez juste pris des boutures d'un certain nombre de plantes : gardez la photopériode longue (18 à 24 heures de lumière) pendant environ 4 à 8 semaines, temps à partir duquel les clones grandiront bien. Réduisez ensuite la photopériode à 12 heures, et en 2 semaines, le cycle de floraison commencera à nouveau (voir les chapitres 5 et 19).
Quelle que soit la situation, gardez à l'esprit que dès que vous avez baissé le cycle de lumière pour démarrer la floraison (habituellement environ 11 à 12 heures d'obscurité), cela prend environ de 8 à 14 jours à la plante pour commencer à fleurir. La pleine maturation de la récolte prend alors un minimum de 5 semaines, et cela prend plus de 14 semaines à la sinsemilla pour mûrir et être prête à être récoltée. En conséquence, vous pouvez prévoir au moins de 7 à 16 semaines de croissance après avoir baissé le cycle de lumière avant de récolter les plantes. De 9 à 10 semaines est le plus commun.
Les variétés de marijuana diffèrent dans le nombre d'heures d'obscurité nécessaires pour commencer la floraison. En règle générale, plus proches de l'équateur viennent les graines, plus longue devra être la période d'obscurité pour commencer la floraison. Par exemple, les plantes colombiennes originaires de très près de l'équateur, (ou la longueur du jour est constante et proche de 12,5 heures par jour). Quand on fait pousser sous la lumière artificielle, toute photopériode de 15 heures ou plus évite la floraison. Toute période d'obscurité plus longue que 11,5 heures fait commencer la floraison. La période d'obscurité ne doit pas être interrompue par de la lumière (même un flash). Les variétés équatoriales comme la colombienne, la thaï, la cambodgienne, le nigérienne, le congolaise, l'indonésienne, ou toute autre variété originaire de l'équateur répondra au régime suivant : au moins 15 (16 ou plus est plus sûr) heures de lumière gardent la plante au stade de croissance végétative et évitent la floraison. De 12 à 14 heures de nuit ininterrompue fait commencer et continuer le stade de floraison. Par exemple, vous faites pousser de la colombienne : faites démarrer les plantes sous 18 heures de lumière. Après 10 semaines de croissance, baissez le cycle de lumière à environ 11,5 heures. Les plantes devraient être prêtes à être moissonnées en environ 10 à 13 semaines.
Supposez que vous faites pousser une variété venant d'une zone tempérée, par exemple, l'afghane. Quand vous voulez que les plantes fleurissent, réduisez la période de lumière à environ 12 à 13 heures de durée. Cela devrait être assez pour faire fleurir les plantes. Si toutes les plantes n'ont pas commencé à fleurir en 2 semaines, réduisez la période de lumière 1 heure de plus pour atteindre 11 à 12 heures de lumière, et les plantes répondront définitivement en fleurissant.
Figure 29 : Différents timers. Un timer est essentiel pour réguler la photopériode.
Vous ne voulez pas que la durée de la période de lumière pendant la floraison ne soit excessivement courte. Si le cycle de lumière est trop court, les plantes répondent par moins de croissance générale, et quelquefois des fleurs hermaphrodites ou anormales se développent juste avant la pleine maturité. Aucune de ces réponses n'est désirable, et la qualité et la quantité de la récolte finale est diminuée. Vous voulez toujours régler le cycle de lumière juste en-dessous de la quantité minimum d'heures nécessaires pour une réponse de floraison forte. Vous ne voulez pas baisser le cycle de lumière à 9 heures pour une récolte d'afghane qui devrait répondre à 13 heures; cela pourrait non seulement commencer des fleurs anormales ou hermaphrodites, mais vous aurez un temps de croissance journalier plus court pour la croissance des têtes. Cette courte photopériode est la raison pour laquelle beaucoup de cultivateurs de sinsemilla en intérieur trouvent des fleurs mâles faisant partie de leurs têtes femelles tard dans leur vie. Pour les meilleurs résultats, réglez la photopériode 1 heure de moins que la longueur minimum nécessaire pour induire une forte floraison sur toutes les plantes d'une variété.
Une photopériode plus courte que la photopériode nécessaire diminue le temps nécessaire à la complète maturation. Une colombienne sous 8 heures de lumière peut prendre seulement 8 semaines jusqu'à la récolte, mais sous 12 heures de lumière, la même plante peut avoir besoin de 12 semaines pour mûrir. Une afghane sous 8 heures de lumière peut prendre seulement 6 semaines jusqu'à la récolte, mais sous 13 heures de lumière, peut avoir besoin de 9 ou 10 semaines avant d'atteindre sa puissance maximale.
Vous pouvez choisir de hâter la maturation en utilisant une photopériode plus courte que la photopériode nécessaire si pour certaines raisons vous ne pouvez attendre, mais vous récolterez une récolte plus petite. Laissez moi répéter que la meilleure façon de trouver combien d'heures de lumière une variété spécifique a besoin pour sa floraison est d'avoir une période de lumière assez courte pour faire que toutes les plantes de cette variété fleurissent à profusion. Si quelques plantes n'ont pas fleuri ou ne fleurissent que faiblement ou lentement, baissez le cycle de lumière d'une autre heure. Cette procédure maximise le rendement et encourage le meilleur développement des têtes.
Les lumières électriques offrent aux cultivateurs d'innombrables possibilités pour faire pousser la marijuana : avec un peu d'organisation, les graines peuvent être démarrées et les plantes mâtures être récoltées à n'importe quel moment que le cultivateur choisit. Voyons quelques scénarios pour vous donner quelques idées de ces possibilités.
1. Les jardins végétatifs sont les plus simples; mais n'optez pas pour des jardins végétatifs à moins que vous soyez un fumeur occasionnel qui ne veut pas passer beaucoup de temps, d'énergie, ou de dépenses dans le jardinage. La marijuana "légère" peut être dans quelques pots devant une fenêtre ensoleillée ou en-dessous d'une petite installation fluorescente dans une armoire ou le coin d'une pièce. Gardez le cycle de lumière au minimum 16 heures par jour. Récoltez aléatoirement les feuilles et les pousses pour satisfaire votre envie de fumer occasionnelle.
Tous les cultivateurs de jardins végétatifs doivent utiliser des graines de l'herbe la plus puissante qu'ils peuvent trouver, car les caractéristiques des têtes et leur maturation ne doivent pas être considérées. La puissance des feuilles et des pousses est tout ce qui compte. Les mâles et les femelles n'ont pas besoin d'être identifiés, et le cultivateur a seulement besoin de maintenir continuellement une croissance vigoureuse (voir le chapitre 22 pour le meilleur temps pour récolter).
Dans les jardins végétatifs à croissance continue, certaines plantes peuvent grandir pendant plus de 3 ans avant qu'elles aient besoin d'être remplacées par des nouvelles plantes. Pour le meilleur rendement dans les jardins végétatifs, commencez et entretenez continuellement les plantes d'âges et de tailles différents. Remplacez les plantes les plus vieilles quand elles sont récoltées par des nouvelles semences. Placez les nouvelles semences sur des boîtes ou des étagères pour les garder proches du système lumineux, pendant qu'elles grandissent à côté des plus grandes et plus vieilles plantes.
Un jardin végétatif à croissance continue est très facile à entretenir, car il ne devrait pas y avoir de problème avec la pourriture, pas d'intérêt envers la floraison, et pas de besoin de moissonner l'entière récolte. A chaque fois que vous voulez recommencer de nouveau, changez la photopériode à 12 heures de lumière journalière, ce qui influencera les plantes en un régime de floraison. Les jardins végétatifs sont uniquement pour les fumeurs occasionnels qui aiment faire pousser des plantes, ne fument pas fréquemment, et ne veulent pas être associés à des dealers ou dépenser des quantités exorbitantes d'argent pour la marijuana.
Figure 30 : Un jardin végétatif simple avec des plantes à différentes étapes de croissance.
2. Les jardins à récolter sont les plus populaires. Les cultivateurs démarrent, font grandir, et font devenir les jardins mâtures, en-dessous d'un seul système lumineux. Les plantes peuvent avoir n'importe quel âge de 8 semaines à 1 an quand elles sont récoltées. Habituellement, les jardins ont entre 11 et 26 semaines à la récolte; 13 à 20 semaines semblant produire le meilleur rendement et turnover.
Décidez quand planter en regardant quand vous désirez récolter vos plantes. Les variétés prennent entre 5 et 14 semaines pour mûrir, au bout desquelles les fleurs commencent à se former. 6 à 14 jours sont alors nécessaires pour commencer la floraison. La germination devrait être d'un minimum de 4 semaines avant que la floraison soit commencée en réduisant la photopériode. (Vous aurez un meilleur rendement si les plantes ont entre 6 et 10 semaines avant de commencer la floraison). Commencez les pousses dans des petits pots, et transplantez-les dans des pots plus grands dès que vous savez leur sexe (voir le chapitre 17). Cela vous garantit que seulement les femelles rempliront tout l'espace du jardin.
3. Jardins à multiples systèmes lumineux (ou jardins à rotation) sont une bonne option pour maximiser le rendement dans un espace donné et utiliser efficacement l'électricité. Après que vous ayez fait pousser une récolte ou deux, vous allez réaliser que de mettre les pousses sous un système HID perd beaucoup d'espace, de lumière, et d'électricité, puisque plus d'espace est nécessaire pour que les pousses soient mâtures. C'est plus efficace de commencer les pousses sous un petit système lumineux, et de déplacer ensuite les femelles vers un système plus grand, ou les plantes grandissent et remplissent une surface plus grande. Pendant que les plantes deviennent mâtures sous le grand système lumineux, commencez un autre groupe de pousses sous la petite installation. Quand la première récolte est moissonnée, déplacez le second groupe de pousses vers le grand système lumineux pour la floraison.
L'avantage de cette installation est que vous augmentez votre rendement pour une quantité donnée d'électricité. Vous pouvez commencer les pousses et les boutures sous un système fluorescent de 320 Watts, faire fleurir les plantes sous une HPS de 1000 Watts, et avoir assez de réserve d'électricité pour faire marcher les ventilateurs, les pompes, etc., tout cela sur un simple circuit de 20 ampères. C'est possible, particulièrement avec les boutures, de moissonner 4 à 8 récoltes par an sans un système élaboré ou grand travail.
Une procédure populaire et très productive est d'installer des jardins séparés : un pour les boutures, les pousses, et la croissance végétative, et l'autre pour la floraison. Vous pouvez porter la rotation à l'extrême avec 3 systèmes : le premier pour la germination et la croissance des 5 premières semaines; le second pour la croissance des plantes jusqu'à la 10ème semaine; le troisième pour 10 semaines de floraison.
Pour commencer un système de rotation, utilisez un simple jardin à deux systèmes. Déterminez combien de temps vos plantes prennent pour être mâtures après avoir réduit la photopériode, et combien d'espace les plantes mâtures ont besoin dans un nombre donné de semaines. Dès que vous savez, par exemple, que les plantes ont besoin de 10 semaines pour une maturation complète sous une photopériode de 12 heures, calculez et planifiez un jardin végétatif correspondant de 10 semaines. Vous pourriez commencer les graines ou les boutures dans un "lit" de germination pendant 3 semaines, les déplacer vers un jardin de croissance pendant 7 à 10 semaines, et les mettre alors dans un jardin de maturation pour les 10 dernières semaines. Ce jardin opère alors sur un cycle de 20 semaines, mais vous moissonnez une nouvelle récolte toutes les 10 semaines. Avec sagesse, estimez la quantité d'espace que chaque étape requiert, et ajustez le nombre de pousses et la quantité d'espace dont chaque étape a besoin pour maximiser le rendement pour la zone totale de croissance.
Un avantage important d'utiliser deux pièces ou zones séparées, une pour une lumière constante pour la croissance et l'autre avec une période d'obscurité pour la floraison, est que c'est très facile d'entretenir un jardin continuellement productif. Quand vous essayez d'utiliser un système à rotation avec 3 jardins ou plus, c'est une opération à plein temps. Ces jardins à systèmes multiples marchent bien seulement quand vous avez déjà déterminé précisément la procédure de rotation optimum pour une variété spécifique que vous faites pousser, incluant l'espace optimum et le temps nécessaire pour chaque étape de croissance.
Certains cultivateurs envisagent qu'ils vont faire démarrer les boutures sous un système lumineux, les faire croître un autre mois sous un plus grand système, puis les forcer à fleurir sous un autre système, et finalement faire mûrir le jardin à nouveau sous un autre système lumineux. Ces jardins imaginaires peuvent sembler bien sur le papier, mais en pratique, ils sont très difficiles et consomment beaucoup de temps pour les faire fonctionner. Les plantes sont des organismes vivants qui peuvent ne pas suivre vos projections sur le papier. De nombreux jardins sont possibles, mais seulement après que les habitudes d'une variété soient intimement connues. Dans la plupart des cas, les jardins à plusieurs espaces représentent beaucoup de travail et une source considérable de frustration.
Pour la plupart des cultivateurs sérieux, un jardin à rotation ayant 2 pièces (ou 2 zones) est la meilleure option. Utilisez une pièce pour le démarrage des pousses, des boutures, et pour la croissance végétative; utilisez la seconde pièce exclusivement pour la floraison. Cette installation simplifie énormément l'opération, et fait des jardins pratiques continus en temps et en espace. Vous pouvez garder le jardin de croissance sous 18 heures de lumière (ou une lumière constante), et le jardin de floraison sous 12 heures de lumière.
Maintenant c'est devenu facile de faire pousser de nombreuses espèces différentes et des plantes de taille et d'âges différents. Il n'y a pas d'impératif à transplanter ou déplacer un lot de plantes à un moment donné, car seulement 2 jardins sont utilisés. Faire commencer les pousses et les boutures n'importe quand, déplacez les plantes vers la zone de floraison quand elles sont assez grandes, ou récoltez quand une plante particulière est jugée mûre. Le processus entier est continuellement entretenu, mais c'est fait à pas mesurés, et pas de chronométrages spécifiques ou d'ajustements ne sont nécessaires pour une plante ou une variété donnée.
Je vous recommande fortement de commencer avec un jardin à deux pièces (ou deux espaces) avant d'essayer de multiples pièces. En fait, pour la plupart d'entre-vous, ne vous ennuyez pas avec des systèmes plus compliqués, car ils sont généralement beaucoup plus ennuyant qu'ils n'en valent la peine.
Vous pouvez commencer avec une installation fluorescente à 4 tubes de 2 m 40 allumée continuellement. Faites démarrer de 80 à 140 pousses, et faites des boutures continuellement. Si vous faites pousser dans une seule pièce, utilisez des rideaux opaques pour séparer le jardin à lumière constante de la zone de floraison. Déplacez les pousses dans votre jardin de floraison lorsque les boutures ou les pousses sont considérées assez grandes pour la floraison.
Les exemples suivants sont basés sur 215 W de lumière par mètre carré de surface de jardin. Augmentez la lumière entre 325 et 430 W par mètre carré pour un jardin utilisant du CO2 supplémentaire. Avec une forte ventilation et des nutritifs adéquats, la plupart des jardins poussent beaucoup plus vite avec 325 W de lumière par mètre carré, même sans CO2 supplémentaire.
Dans l'exemple 1, chaque plante à environ 18 semaines au moment de la récolte. Faites démarrer 80 pousses ou plus dans des pots de 10 cm de diamètre, et entretenez environ 40 à 50 femelles pour les faire mûrir. Utilisez les fluorescents pour faire démarrer les boutures et élever les pousses. Remplissez le système de floraison avec des plantes fraîches dès que les plantes sont récoltées.
Dans l'exemple 2, commencez 140 à 200 pousses, et récoltez 70 à 100 femelles. Prenez des boutures de la seconde récolte pour réduire l'encombrement sous les fluorescents. Utilisez un balanceur de lumière à deux lampes pour la floraison pour augmenter la quantité d'espace de croissance.
Dans l'exemple 3, faites démarrer et pousser environ 100 à 140 boutures sous le système n°1. Déplacez les boutures vers le système n°2 pour 4 à 6 semaines de croissance. Utilisez ce système pour élever certaines plantes comme mères des boutures pour le prochain jardin. Faites fleurir les boutures sous le système n°3 pendant 10 semaines ou plus. Utilisez un balanceur de lumière pour augmenter l'espace de croissance. Vous devriez pouvoir moissonner environ 100 femelles de bonne taille toutes les 10 semaines.
Votre première récolte sera pleine de succès, mais mettez bien au point les récoltes suivantes pour prendre en compte les propriétés de votre variété. Vous pourriez ajouter 1 semaine ou 2 pour la croissance végétative, ou soustraire 1 semaine de la floraison; vous pourriez ajouter un autre couple de tubes fluorescents pour augmenter le nombre de pousses, de boutures, et les femelles potentielles; vous pourriez installer 4 tubes fluorescents d'1 m 20 dans le coin de la pièce pour faire démarrer les boutures ou faire germer les graines.
Les paragraphes suivants sont certains des plus importants de ce livre pour les cultivateurs commerciaux. Jetez-y un coup d'Ïil rapide à la première lecture, parce que beaucoup de l'information que vous avez besoin de savoir est détaillée dans les chapitres suivants.
Les grandes lampes MH et HPS ont remplacé les fluorescents dans la plupart des jardins à lumière électrique. Ces lampes à haute intensité favorisent de plus grandes plantes, plus robustes que celles qui poussent sous les fluorescents. Mais la tendance est à un retour aux jardins fluorescents et aux petites HPS avec tous les avantages du bouturage en utilisant la méthode à étagères.
Pour utiliser ces techniques avec succès, vous avez besoin d'expérience et d'une certaine connaissance fondamentale sur la croissance, que vous apprendrez dans ce livre. Vous devez aussi avoir un stock de travail satisfaisant avec lequel vous êtes familier; vous devez connaître combien de semaines votre variété a besoin pour être mûre; vous avez besoin d'avoir des femelles sélectionnées pour fournir des boutures; vous avez besoin de maîtriser les procédures de bouturage, et vous devez savoir comment maximiser l'utilisation de l'espace quand vous installez les systèmes lumineux.
Faire pousser des boutures avec la méthode à étagères prend avantage de l'efficacité et du coût modéré de l'utilisation des fluorescents, et de la petite taille des boutures mâtures. Une "usine" de croissance peut tenir dans un espace relativement petit : un sous-sol ou un grenier, ou dans une petite pièce. Les fluorescents ne peuvent supporter les grandes et robustes plantes qui peuvent pousser sous les HID. Cependant, si le processus entier de croissance garde toutes les croissances entre 30 et 90 cm de taille, les fluorescents et les petites HPS deviennent particulièrement avantageux.
Vous pouvez acheter des fluorescents dans n'importe quel magasin de luminaires; vous n'avez pas besoin de les commander. Les avantages des jardins fluorescents avec les boutures sont que : on peut réduire la hauteur nécessaire pour rendre les jardins mâtures et cela permet de faire pousser avec la méthode à étagères; on réduit radicalement les coûts d'électricité et d'ampoules; on augmente fortement le rendement pour un espace donné. Dans l'ensemble, cette méthode produit le plus grand rendement pour un espace et une électricité donnés.
Figure 31 : Jardin fluorescent à étages. A gauche : Les mères des boutures et une ouverture de ventilation ne laissant pas passer la lumière. Derrière : Les boutures en train de prendre racine. A droite : Zone de floraison séparée pas des rideaux et avec émetteur de CO2. Notez que les tubes sont montés sur du contreplaqué. Les ballasts sont sur le mur pour réduire la chaleur au-dessous des plantes et diminuer le poids des systèmes.
La beauté du jardinage à étages est que l'opération entière tient dans un espace réduit. Les jardins fluorescents à étages vous permettent d'entasser les systèmes fluorescents l'un au-dessus de l'autre. Dans des pièces de 3 m ou plus de haut, 3 ou 4 systèmes - chacun ayant seulement quelques pieds de haut - s'entassent confortablement le long de chaque mur. Pour estimer vos possibilités, commencez avec une pièce et la quantité de puissance qu'elle a. Considérons 4 exemples de pièces typiques en commençant par la plus petite :
Les exemples suivants sont calculés pour le voltage des EU, soit : 110 V
Exemple de jardin n°1. Un circuit de 15 ampères = 1650 W. Soustrayez 20 pour cent comme marge de sécurité = 1320 W utilisables. Deux étagères pour la floraison sont éclairées par 320 W chacune (4 tubes fluorescents de 80 W, de 2 m 40). Utilisez un autre espace de 60 cm par 2 m 40 éclairé par 320 W pour faire pousser les plantes mères pour les boutures. Utilisez 4 tubes de 40 W d'1 m 20 (ou 2 de 2 m 40) pour faire démarrer les boutures. Dès que l'opération marche, vous aurez entre 60 et 90 plantes florissant tout le temps. Le jardin entier tient confortablement dans une pièce de seulement 1,8m * 2,7m*2,4m de haut. Placez le système de bouturage d'1 m 20 le long d'un mur au-dessus de système avec les mères. Positionnez les 2 étagères de floraison sur le mur opposé, en commençant à partir du sol. La puissance totale utilisée est de 1120 W. Il y a 200 W laissés pour faire marcher les accessoires.
Exemple de jardin n°2. Un circuit de 20 ampères = 2200 W, avec 1760 W utilisables. Vous avez 2 tubes d'1 m 20, un système de 320 W pour les mères et les boutures. Gardez au moins 16 mères grandissant tout le temps. Chaque mère produit environ 25 boutures en 12 semaines. Faites démarrer au moins 100 boutures sous le second système. Utilisez 3 tubes d'1 m 20, un système de 320 W pour la floraison. Ces systèmes couvrent 60cm par 2 m40, et chaque système supporte de 20 à 50 plantes mâtures. Deux tubes d'1 m 80, 480 W couvrent la même surface. La puissance totale utilisée est de 1600 W, avec assez de courant laissé pour un ventilateur et un émetteur de CO2.
Exemple de jardin n°3. Deux circuits de 15 ampères = 3300 W, avec 2640 W utilisables. Utilisez 3 systèmes de 320 W (4 tubes de 80 W de 2 m 40) pour supporter les mères et faire démarrer les boutures, et 3 systèmes de 480 W, de 6 tubes de 2 m 40 pour la maturation. Ce jardin tient facilement dans une pièce de seulement 3 m par 3 m. Entassez les 3 systèmes de floraison sur un des côtés de la pièce. Ils couvrent des étagères de 90 cm de large par 2 m 40 de long. Entassez les 3 systèmes pour les mères et les boutures sur le mur opposé. Suspendez un rideau de plastique noir ou d'Astrolon pour faire écran à toute lumière venant du système de bouturage vers le côté de floraison. La consommation électrique de ce jardin est d'environ 2400 W. Il y a assez de puissance laissée pour faire marcher un ventilateur, un générateur d'ions négatifs, un système de CO2, ou un système de pompe hydroponique.
Exemple de jardin n°4. Deux circuits de 20 ampères = 4400 W, avec 3520 W utilisables. 4 tubes fluorescents HO de 110 W sont grossièrement égaux à 6 tubes normaux de 80 W en termes de sortie lumineuse et de puissance consommée. Calculons d'utiliser environ 3000 W pour les lumières. Vous pouvez avoir 7 tubes HO d'1 m 20, ou 6 tubes normaux qui font 2 m40 par 90 cm de large, ou 9 tubes d'1 m20 qui font 2 m 40 par 60 cm de large. Parce que les jardins à étages sont gardés petits, ils marchent assez bien avec un petit peu moins que les 215 W par mètre carré habituels, pour les mères et les boutures. Ce jardin tient aussi dans une pièce aussi petite que 3 m par 3 m. Entassez 3 jardins sur chacun des murs.
Imaginez une usine de croissance avec des étagères de plantes le long de chaque mur. Un jardin à étages peut avoir de 2 à 20 étagères dans une petite pièce. Il y a de nombreuses possibilités, mais l'idée est la suivante. Vous pouvez graduellement modifier votre situation de croissance pendant que vous apprenez comment faire pousser de la manière la plus productive. Cela prend généralement quelques récoltes d'essai pour allouer efficacement tout l'espace disponible. Comme toute la croissance est sous des fluorescents, vous avez seulement besoin de déplacer quelques ampoules d'un côté à l'autre avant de trouver l'arrangement pour maximiser l'utilisation de l'espace. (Voir le chapitre 3 sur comment suspendre les lumières et les réflecteurs).
Pour la plupart des jardins, utilisez seulement des fluorescents standards; il sont peu chers et interchangeables. Utilisez de nouveaux tubes pour la floraison; utilisez les tubes les plus vieux et les plus faibles pour élever les boutures. Les installations HO sont beaucoup plus chères que les installations standards, mais le remplacement des tubes est relativement bon marché. Si vous pensez que les plantes mâtures peuvent avoir de meilleures têtes, essayez les tubes HO; leur intensité plus grande pénètre plus profond le long de la plante. Si vous gardez les plantes courtes, il devrait y avoir une petite différence. Regardez l'"efficacité énergétique" des tubes pour réduire la consommation électrique (voir le chapitre 2).
Une nouvelle innovation est l'utilisation des lampes HPS à faible puissance de 150 Watts en installations horizontales. L'unité est complètement enclose avec un ballast inclus dedans. Elle fait seulement 15 cm de haut, et illumine une zone d'au moins 60 cm par 60 cm à une distance de 30 cm. Ces mini-HPS encouragent une excellente floraison, prennent un petit espace vertical, et consomment environ 165 Watts. L'installation horizontale dirige plus de 50 pour cent de plus de lumière vers les plantes que les ampoules conventionnelles verticales avec réflecteurs.
Figure 32 : Une mini-HID horizontale dans une installation enclose (ballast inclus).
Elles sont parfaites pour les jardins à étages dans des placards ou des petites pièces. Considérant leur longue durée de vie et la forte floraison qu'elles donnent, elles sont très économiques pour les petits jardins à étages.
Si le coût n'est pas votre problème, utilisez des lampes HPS de 400 W en installations horizontales. Montez les pour illuminer une chambre de floraison; il n'y a pas besoin d'élever les lampes. Avec ces lampes HPS et du CO2, un garage ou un sous-sol devient une vraie usine en termes de production.
Le principal problème avec un turnover rapide pour les jardins à boutures est d'avoir assez de plantes mères pour fournir continuellement assez de boutures. Les mères prennent beaucoup d'espace. Heureusement, vous pouvez faire pousser des mères n'importe ou, devant des fenêtres ou dans une autre pièce sous des petits fluorescents si nécessaire. Coupez chaque tête du haut de chaque mère après que la plante ait 4 jeux de feuilles. Plus tard, prenez des boutures à partir des pousses des branches (maintenant elles sont 8). Bientôt vous aurez plus de 16 pousses. Continuez de prendre des pousses jusqu'à ce que les nouvelles pousses soient trop petites pour de bonnes boutures ou que la vigueur de la plante décroisse. Fertilisez les mères avec de l'azote immédiatement après avoir pris les boutures pour encourager une croissance rapide du feuillage, mais ne fertilisez pas juste avant d'avoir pris les boutures, parce que les boutures s'enracineront plus lentement après avoir stocké de l'azote.
Les jardins à étagères marchent mieux quand ils opèrent constamment - vous ne devez pas commencer soudainement toutes les mères, et vous ne devez pas avoir à bouger toutes vos boutures en même temps. Prenez des boutures constamment et remplacez les vieilles mères par une bouture quand elles en ont besoin. Chaque fois que vous moissonnez une plante, remplacez-la avec une autre bouture. Déplacez les boutures vers la pièce de floraison dès qu'elles forment de nouvelles feuilles. Maintenez une forte floraison en gardant tous les sommets des plantes proches des lampes (voir le chapitre 15).
Dans les jardins étagés, vous faites pousser des têtes, pas des plantes entièrement développées. Chaque plante est fondamentalement une pousse en train de fleurir et généralement, elle forme une bonne tête tout le long de sa hauteur. Les plantes entièrement mâtures auront seulement 30 à 60 cm de haut à la récolte. La plupart des plantes ont de 8 à 14 semaines du moment ou vous prenez une bouture jusqu'au moment de la moisson. Cela prend un certain temps pour faire marcher l'opération à sa pleine capacité, mais le système est bien valable le temps qu'il soit pleinement opérationnel.
A des températures ambiantes normales, utilisez l'étagère du haut pour faire démarrer les boutures; elles prendront racine plus vite avec des températures plus tièdes proches du plafond. Les boutures prennent bien racine avec aussi peu que 150 W par mètre carré de surface de croissance. Une étagère pour démarrer les boutures peut avoir seulement 30 cm de haut. Vous pouvez avoir de 6 à 8 étagères pour les boutures le long d'un mur de 3 m de haut.
Les plantes qui fleurissent bénéficient des températures plus basses proches du sol. Les hautes températures baissent la puissance des plantes. Les jardins de floraison ont besoin de ne pas dépasser 60 à 90 cm d'étagère à étagère. Positionnez l'étagère contenant les mères à boutures n'importe ou du côté de la lumière constante. Les jardins à mères devraient être, au plus, à 90 cm de hauteur. Faites des étagères le long d'un mur pas plus large que 1 m 20. Les étagères larges font devenir un problème le transport des plantes.
Ne pensez pas que chaque étagère doit être utilisée dans un seul but. Vous pourriez trouver que vous avez alloué trop d'espace pour les boutures et pas assez pour les mères. Élevez les boutures sur des boîtes pour les garder proches de la lumière en-dessous d'une étagère "à mères". Les boutures prennent si peu d'espace que vous pourriez régler toutes les étagères à 18 heures de lumière pour les mères, et utiliser une partie de chaque pour les boutures.
Utilisez des mélanges hydroponiques, car dans des petits pots, la croissance est plus rapide que dans le sol. Des cubes et des plaques de laine de roche font l'opération entière - démarrage des racines, transplantation, et croissance sur les cubes - très commode. A la place de transplanter, vous insérez les cubes de 2,5 cm portant la bouture enracinée, directement dans un cube plus grand, de 10 cm, ou dans une plaque de laine de roche. Les plaques de laine de roche prennent seulement quelques centimètres d'espace vertical; cependant, ils peuvent supporter les grandes plantes que vous ferez pousser. Ou vous pouvez faire démarrer les boutures avec de la vermiculite dans des petites coupes de papier et les insérer directement dans des mélanges hydroponiques.
Parce qu'une croissance rapide est un bénéfice, vous devriez ajouter du CO2 à la pièce. Puisque la pièce est remplie de plantes dans une surface confinée, et que les plantes sont gardées courtes et sont saturées de lumière, le renchérissement en CO2 augmente la croissance dans les jardins à étagères, vu que d'ordinaire le CO2 ne vaut pas le coup dans les jardins fluorescents. Installez un émetteur de CO2, spécialement si la ventilation de la pièce est un problème. Dans la chambre de floraison, augmentez la concentration de lumière à 325 ou 430 W par m2. Les cultivateurs expérimentés installent souvent des fluorescents additionnels le long des côtés des étagères. L'augmentation de lumière à 325 W par m2 ou plus, couplée avec du CO2 supplémentaire, peut doubler le rendement total de têtes dans un temps donné.
Avec les HPS ou les fluorescents, les systèmes de boutures à étagères produisent le meilleur rendement par rapport aux coûts d'installation, d'utilisation, et la main-d'Ïuvre. Les jardins à étagères sont la vague du futur, et pour beaucoup de cultivateurs, le futur est maintenant.
Le soleil est gratuit. Beaucoup de cultivateurs élèvent de la marijuana supérieure (comme ils l'ont fait pendant des milliers d'années) sans un effort Herculéen ou une grande dépense. Les cultivateurs élèvent des têtes grandes et puissantes sans que cela coûte sous le soleil ou dans une véranda. Dans le cas le plus simple, plantez les graines pendant le printemps dans des pots de fleurs positionnés devant une fenêtre ensoleillée ou une véranda.
C'est au delà de la compétence de ce livre de décrire le jardinage d'extérieur, ou la culture en champ en détail (voir Marijuana Grower's Guide Complete Edition de la Red Eye Press, 1989). Les chapitres sur la préparation des mélanges de terre s'appliquent également au jardinage d'extérieur et la plupart de l'information fournie ici est utile ou adaptable pour toute culture extérieure. Il y a plusieurs options et méthodes de culture décrites que vous pouvez ajuster pour les situations d'extérieur. Un jardin d'intérieur ou d'extérieur à lumière naturelle, peu cher, mais plein de succès est à la portée de tout le monde, que vous louiez la terre ou non.
La principale différence entre le jardinage avec des lumières électriques et le jardinage sous lumière naturelle est que les jardins à lumière naturelle marchent bien quand ils suivent les rythmes de la saison naturelle de culture. Commencer en d'autres moments que le printemps ou le début de l'été signifie généralement que vous aurez besoin de lumière supplémentaire et/ou d'ombres pour manipuler la photopériode pour contrôler la floraison et le moment de la récolte.
Une deuxième différence est que sous la lumière du soleil, la lumière est aussi forte en bas et en haut de la plante. La lumière du soleil illumine fortement les branches basses, donc il n'y a pas de besoin à garder un système lumineux proche du sommet des plantes. Plutôt que de tailler ou de tendre les plantes pour les garder à des hauteurs égales, vous avez seulement besoin de tourner les plantes en pots occasionnellement de manière qu'elles poussent symétriquement. Séparez les plantes, ou taillez-les et dressez les sommets pour remplir tout l'espace du jardin.
Le critère le plus important pour un jardin en lumière naturelle plein de succès est une compréhension de la photopériode et de comment celle-ci affecte le résultat de toute récolte. Les deux façons fondamentales pour contrôler la photopériode sous la lumière naturelle, sont : (1) utiliser de la lumière électrique supplémentaire pour étendre la photopériode, ce qui évite la floraison et garde la croissance des plantes vigoureuse quand la photopériode est naturellement courte comme pendant les mois d'hiver; (2) bloquer la lumière naturelle pendant une partie du jour pour raccourcir la photopériode et forcer les plantes à fleurir quand vous voulez qu'elles fleurissent, par exemple, pendant les longs jours du printemps ou de l'été.
Dans le cas le plus simple, commencez votre récolte au même moment que les cultivateurs d'extérieur devraient la commencer, après les dernières gelées d'hiver. Cette récolte devrait alors être moissonnée en automne, comme devrait l'être toute récolte poussant en extérieur. Puisque vous pouvez utiliser soit l'ombre, soit la lumière électrique pour modifier la photopériode naturelle, vos possibilités augmentent à 4 situations de base, répertoriées dans le tableau 6.1.
Commencez en hiver, quand les gelées sont passées.
Figure 33 : Le cas le plus simple : commencez en hiver et faites pousser devant une fenêtre ensoleillée. Notez que des fils tiennent les branches à l'abri de la vue de la fenêtre.
Tout cultivateur en lumière naturelle a ces 4 options de base quand il fait pousser en extérieur ou dans des serres chauffées. Dehors, les gelées locales limitent la saison de croissance et vos possibilités.
1. Le jardin à lumière naturelle. Commencez la récolte en hiver et moissonnez en automne, en suivant le rythme naturel des récoltes en extérieur. Un problème fréquent qui arrive avec les jardins à fenêtres commencés en hiver est que en automne, quand les plantes fleurissent, la lumière est faible, et seulement une partie de chaque plante pourrait être éclairée. Une grande plante laissée avec peu d'éclairage développe en conséquence des têtes petites et chétives. C'est meilleur d'avoir des plantes plus petites qui sont recouvertes de lumière et peut-être avec un spot supplémentaire. Vous avez des plantes plus petites mais plus vigoureuses qui ont une lumière suffisante pour produire des têtes plus grandes et mieux formées. Les grandes plantes qui poussent devant des fenêtres peuvent être aussi dures à cacher. C'est plus facile d'occulter des plantes plus petites de la ligne de vue de l'extérieur.
En extérieur, semez les graines après les dernières gelées d'hiver. Quand vous devez semer dépend d'ou vous vivez : dans le Minnesota, vous pourriez ne pas être à même de semer avant le début juin; en Californie, vous pouvez commencer à semer aussi tôt que février ou mars. La considération la plus importante, après le subterfuge et la sécurité, est d'être sûr que les plantes mûrissent pleinement avant les gelées de l'automne. Dans les zones du nord, trouvez la variété qui est mâture la plus tôt possible, comme l'africaine du sud ou l'afghane qui mûrissent en septembre ou avant les gelées locales. Si vous commencez une variété tropicale, vous récolterez seulement les feuilles (voir le chapitre 10). La marijuana résiste aux gelées douces avec peu de dommages, mais si les températures descendent en-dessous d'environ - 4 °C, ou si une gelée douce reste plusieurs jours, les plantes mourront.
2. Les jardins à commencement tardif sont pour les cultivateurs qui cultivent de petites plantes comme subterfuges ou pour cacher des programmes de propagation, ou parce que les circonstances ont dicté qu'elles devaient démarrer plus tard que d'habitude. Commencez les plantes de la fin juin jusqu'en août. Les commencements tardifs sont pratiques pour les variétés tropicales qui ne pourraient pas être mâtures avant novembre ou décembre. Les récoltes en fenêtre peuvent dépasser de la fenêtre si les plantes sont commencées au printemps. Si vous commencez en juillet, les plantes auront une taille maniable pendant la floraison. Par exemple, en commençant des plantes afghanes au début de juillet, les cultivateurs cachent la marijuana parmi leurs plantes de jardin. Regardez les photographies pour avoir quelques idées.
3. Les cultivateurs du début de l'hiver avec des récoltes au printemps cultivent leurs récoltes au long de l'année ou commencent des programmes de propagation pour des récoltes de graines pour leur récolte d'été. Les commencements en hiver sont parfaits pour les serres (voir le chapitre 7). Par exemple, commencez les plantes à la fin décembre ou au début janvier. Élevez les pousses exclusivement en intérieur avec des lumières électriques, ou faites les pousser avec de la lumière électrique supplémentaire dans des serres pour rallonger la photopériode jusqu'au moins 16 heures de durée. A la fin de février, utilisez les lampes supplémentaires seulement pour augmenter la quantité de lumière au moment de la journée le plus faible en lumière. La courte longueur naturelle (moins de 12 heures) fait commencer la floraison. Ne rallongez pas la photopériode à ce moment avec des lumières électriques, mais utilisez-les seulement pour encourager la faible lumière du jour. Réglez le timer pour être "off" quand les plantes sont naturellement dans le noir ou pour maintenir une photopériode pas plus longue que 10 à 12 heures. Les têtes devraient être prêtes à être moissonnées en mai.
Ce système marche assez bien sans lumière supplémentaire, mais si vous ajoutez à la lumière du jour quelques heures de forte lumière pour renforcer la lumière naturelle, et si vous êtes sûrs que les plantes ont seulement 10 à 12 heures de lumière chaque jour, les plantes répondront en maintenant la floraison et les têtes mûriront complètement et plus naturellement. Dès que les plantes fleurissent, ombragez-les pendant avril (bloquez la lumière naturelle pour faire que la photopériode ne dépasse pas 12 heures par jour), et les têtes se formeront mieux que si elles étaient laissées à elles-mêmes.
Figure 34 : Une manière simple de faire pousser tout au long de l'année. Ajoutez à la lumière naturelle de la lumière de grande intensité et entourez le jardin avec des rideaux réfléchissants opaques.
4. Commencer à n'importe quel moment de l'année nécessite soit l'utilisation de lumières électriques pour rallonger la photopériode, soit des rideaux opaques pour réduire la photopériode pour la floraison, ou les deux. Utilisez un ombrage opaque au printemps ou en été pour raccourcir la photopériode. Ajoutez de la lumière électrique à la lumière naturelle à tout moment pour étendre la photopériode, de façon à pouvoir faire démarrer les pousses ou faire fleurir les plantes tout au long de l'année.
Réglez les rideaux opaques pour couper la lumière et réduire la photopériode (ou déplacez les plantes dans une chambre noire) pour forcer les plantes à fleurir. Pour la plupart de l'année, vous avez besoin seulement de 3 semaines de noir artificiel pour une réponse en floraison forte. C'est seulement si les plantes sont mâtures pendant le milieu de l'été (quand la longueur naturelle du jour est longue) que les plantes reviendront à une croissance végétative après une discontinuité de la période d'obscurité.
Si c'est facile d'obscurcir une pièce, commencez les pousses au début du printemps, et vous pourrez avoir la lumière forte du soleil de l'été pendant la maturation. Dans n'importe quelle situation de croissance, les têtes se forment plus vite et pleinement quand la lumière est forte pendant la floraison. Par exemple, obscurcissez la pièce chaque matin ou chaque après-midi (le plus facile) pendant juillet pour réduire la photopériode à 10 ou 11 heures de lumière. Dès que les têtes se forment bien, discontinuez l'obscurité, parce que la faible lumière à ce moment n'inversera pas la réponse de floraison.
Les fenêtres ont plus ou moins de lumière du soleil à différents moments de l'année parce que la position du soleil change constamment. Vous voulez installer votre jardin là où il aura la plus longue durée de soleil (ou de lumière la plus brillante indirecte) pendant que les plantes fleurissent. Si vous vous attendez à ce que votre variété soit récoltée en octobre, regardez pour voir ou le soleil cogne pendant mars ou avril. La fenêtre ou la surface la mieux ensoleillée pendant ces mois sera aussi la plus brillante pendant septembre et octobre : pour des récoltes en novembre, trouvez la fenêtre la mieux éclairée pendant mars; pour des récoltes en décembre, ce sera pendant février.
Figure 35 : A gauche : Les petites colombiennes fleurissant en avril. Les pousses ont eu une photopériode rallongée avec des lampes incandescentes. Le cultivateur a déplacé les pots à l'intérieur chaque nuit pour maintenir la photopériode à 11 heures pendant avril. A droite : La petite nigérienne a formé une excellente tête.
La lumière du ciel est brillante tout au long de l'année. Même si la lumière du soleil ne frappe pas directement le ciel, la lumière brillante en-dessous du ciel est généralement assez forte pour supporter une bonne croissance. Prenez avantage de toute lumière du ciel pour un jardin peu cher avec un rendement qui en vaut la peine. Fabriquez une plate-forme pour tenir les pots et garder les plantes proches de la lumière du ciel. Baissez graduellement la plate-forme quand les plantes deviennent plus grandes.
Des pots individuels sont toujours plus polyvalents que de planter des "lits" ou des cuves. Vous pourriez déplacer les pots dans une pièce de sécurité si vous avez des visiteurs. Bougez les pots individuels vers une pièce obscure pour forcer la floraison. Faites tourner les pots individuels périodiquement dans la plus forte lumière pour maintenir une croissance uniforme.
Entourez toujours les fenêtres du jardin avec de l'aluminium ou d'autres rideaux réfléchissants pour refléter la lumière en direction des plantes. Avec des lumières électriques supplémentaires, les réflecteurs font une différence majeure dans la quantité de têtes de haute-qualité qu'un jardin produit. Tendez une ficelle solide entre les murs et suspendez des feuilles d'aluminium ou d'Astrolon derrière les plantes, ou coupez des boîtes de carton pour qu'elles soient ouvertes et tiennent debout, et couvrez-les avec des feuilles d'aluminium ou peignez-les avec du blanc lisse.
Les rideaux qui sont à la fois opaques et réfléchissant servent un but double : pendant la journée, les rideaux d'Astrolon reflètent la lumière quand ils sont positionnés derrière les plantes; pendant la lumière du soir, couvrez les fenêtres avec les rideaux d'Astrolon pour bloquer la lumière et maintenir une photopériode réduite de 12 heures pour la floraison. Protégez les sols avec du plastique blanc.
Les stores vénitiens ouverts vers le haut obscurcissent l'intérieur de la maison de l'extérieur mais laissent entrer la plupart de la lumière dans le jardin. En fermant les stores chaque soir, les cultivateurs ont un contrôle facile de la photopériode.
Les serres et les terrains extérieurs peuvent être les moins chers et les plus productifs pour faire pousser la marijuana. Les compagnies électriques n'ont pas encore trouvé comment nous facturer la lumière du soleil. Dans une serre ou un terrain extérieur, les plantes se pèsent en kilos plutôt qu'en grammes. Contrairement à la lumière électrique, la lumière du soleil illumine le bas des plantes aussi fort que le haut. Les branches basses développent des têtes bien meilleures sous la lumière du soleil.
Une serre est aussi un investissement permanent pour un propriétaire de maison, qui peut choisir de faire pousser des fleurs ou des légumes à n'importe quel moment sans perdre la valeur de son investissement initial. La lumière du soleil supporte une croissance excellente de n'importe quelle variété de marijuana, y compris les variétés dures à faire pousser, comme la Thaï ou la centre-africaine, qui peuvent ne pas bien pousser sous des lumières électriques. Le désavantage des serres ou des terrains est que quelquefois ils sont visibles de n'importe qui ayant accès à votre propriété. De même, si vous désirez faire pousser des récoltes tout au long de l'année, vous devez utiliser de l'éclairage supplémentaire ou de l'ombrage pour contrôler la photopériode.
Dans l'idéal, et si faire pousser de l'herbe était légal partout, vous voudriez construire votre serre ou installer votre terrain extérieur en pleine lumière du soleil tout au long de la journée. Le subterfuge est plus important que la lumière totale du soleil, pas seulement à cause des problèmes de légalité, mais aussi parce que le vol est plus un problème pour la plupart des cultivateurs que la loi. Quand les plantes ont de la lumière brillante indirecte, tout ce dont elle ont besoin pour une bonne croissance est environ 3 ou 4 heures de lumière du soleil journalière. Plus il y a de lumière du soleil, plus vite et plus grandes vos plantes pousseront. Les figures du THC au tableau 10.2 sont pour des plantes qui ont poussé avec seulement 4 heures de soleil par jour. A cause de la nécessité du subterfuge, un choix prudent pour un terrain extérieur pourrait être à côté d'une barrière, ou au-dessous d'arbres ayant un ombrage modéré. Un sentier caché entre une barrière ou une haie et le côté d'une maison pourrait être l'endroit le plus sûr pour cultiver.
Les jardins sur les toits qui ne sont pas visibles des voisins, et ne sont pas en-dessous des routes des hélicoptères et des avions volant bas, sont une autre option. Un cultivateur dans le New Jersey avait un toit de serre qui ne pouvait pas être vu des immeubles adjacents. Il a couvert le toit de la serre avec du contreplaqué, et ferma les 4 côtés avec du plastique transparent. Le jardin avait tout le soleil du matin et de l'après-midi; cependant les plantes n'étaient pas visibles des avions.
Figure 36 : Les plantes de serre et d'extérieur peuvent être pesées en kilos plutôt qu'en grammes.
Les cultivateurs des villes construisent souvent des serres simples et pas chères sur le toit. Construisez la serre avec un cadre de 5 cm par 10 cm, couvert avec du polyéthylène ou des panneaux de plastique rigide. Laissez quelques espaces le long du haut des murs ou sommet du toit pour la ventilation.
Les serres profitent quand des matériaux réfléchissants couvrent tout les murs intérieurs opaques ainsi que le sol. Pour un sol de serre sale, éclairez le sol en mettant du gravier blanc ou du sable blanc. Pour les jardins sur les toits, élevez les pots sur des palettes couvertes avec du plastique blanc. (Élevez les pots parce que le toit goudronné pourrait être très chaud pendant la chaleur de l'été).
Les réflecteurs régulent la lumière à travers la serre, et tout l'espace devient effectif pour la croissance, plutôt que seulement les surfaces illuminées par le soleil direct. L'Astrolon est probablement le meilleur matériau réfléchissant pour couvrir les murs intérieurs.
Figure 37 : La marijuana cachée dans les collines de la Sierra en-dessous d'un chêne.
Il y a plusieurs marques pas chères de panneaux de plastique rigide fabriqués pour les serres. Généralement, ils sont en longueurs de 1 m 80 et 3 m 60 par 60 cm de large. Les panneaux peuvent être lisses ou ondulés, et transparents ou translucides.
Figure 38 : Un jardin sur un toit à New York au mois de juillet.
Le Filon est une marque qui a plusieurs caractéristiques désirables : les panneaux sont bon marché; les panneaux à facettes permettent à la lumière de pénétrer, mais les plantes ne peuvent pas être identifiées par quelqu'un regardant de l'extérieur; les facettes dispersent la lumière en une "lueur" régulière au travers de la serre, même quand le soleil frappe seulement une petite portion des panneaux; il y a un minimum d'ombre dans la serre, donc tout l'espace supporte une bonne croissance; les panneaux des côtés ou les fenêtres ne sont pas nécessaires, parce que le soleil se diffuse quand il frappe les panneaux du haut; les panneaux sont très faciles à installer, sont peu chers, et durent de nombreuses années. En utilisant des panneaux à diffusion, à facettes, un cultivateur peut construire une serre à partir du sol, qui ne ressemble pas à une serre. Les côtés de la serre peuvent être fait de bois, et seulement le toit, qui est en dehors de la vue depuis le sol, a besoin d'être couvert avec des panneaux de plastique.
Figure 39 : A gauche : En plein soleil, la marijuana remplira complètement votre serre. A droite : Dans les serres à faible lumière, assurez-vous de couvrir le sol avec un matériau réfléchissant (ici, du gravier blanc).
Pour construire une serre dans une zone à temps froid, utilisez une double-couche : une couche extérieure de Filon et une couche intérieure de 8 mm de polyéthylène marchent très bien. Pour isoler contre la chaleur et le froid, laissez un espace de 10 cm entre les panneaux et le plastique. Cette double couche de matériaux dissemblables fait un bon isolant, qui garde les températures d'été basses et conserve la chaleur en hiver.
La figure 40 montre une serre à San Francisco. Cette vieille remise fait 3 m 60 par 4 m 50 et 2 m 40 de haut, au point le plus haut. Le toit a été ôté et couvert avec du Filon ondulé, mais le périmètre du vieux toit a été laissé intact autour des bords pour maintenir le look de la vieille remise. Des fenêtres de salle-de-bain dépolies encore dans leur cadre sont installées dans deux murs. Ces fenêtres ne cachent pas seulement le contenu de la serre, elles diffusent le soleil, qui éclaire grandement les régions basses du jardin.
La beauté de cette serre est que même dans une zone à haut trafic, fréquentée par les enfants voisins, personne n'a jamais suspecté que c'était une serre. Le toit est incliné dans la direction opposée du trafic général et ne peut pas être vu du sol. Cette serre a produit environ 7 kg de têtes par an en deux récoltes, pendant chacune des 6 dernières années. Vous pourriez avoir une situation ou vous pouvez modifier un bâtiment extérieur ou construire une serre modeste, pas chère, et discrète avec un petit peu de pensée créative. Cela a coûté environ 1000 francs pour convertir cette remise en une serre avec des panneaux de Filon et des vitres récupérées.
Figure 40 : Une serre fabriquée pas chère et discrète.
Figure 41 : Serre fabriquée. Le blanc aide à cacher le contenu.
La figure 41 est dans une région reculée de Californie. Elle a été construite avec un cadre de 5 cm par 40 cm couvert de plastique rigide et transparent. Les dimensions sont de 2 m 40 par 3 m, et 3 m 60 de haut à la pointe. Les matériaux ont coûté environ 1500 francs, et cette serre a produit environ 3 kg de têtes pures chaque été.
La figure 42 montre une serre fabriquée professionnelle. Cette serre a 7,5 m de large, 14,5 m de long (110 m2), et 3,3 m de haut. Elle a été construite avec un cadre tubulaire couvert avec du plastique à double couche de 8 mm. Le coût est d'environ 17000 francs pour les matériaux, et le coût total est de 50000 à 60000 francs incluant l'installation. Les coûts de construction pour les serres sont généralement d'environ 1/3 pour les matériaux, de 2/3 pour le travail. Cette serre dans le Vermont a produit environ 27 kg de têtes, et environ 13 kg de feuilles pour la première récolte d'été, et des cultivateurs novices.
Une serre à New York, de 4,8 m par 7,6 m, construite sur le même plan, et équipée de ventilateurs, ouvertures, de chauffage électrique, et d'un nouveau câblage électrique pour une source distante de 30 mètres, a coûté 65000 francs pour l'installation entière. Parce que cette serre est chauffée, deux récoltes donnent environ 18 kg de têtes chaque année.
Ces deux serres sont peu chères, mais vous pouvez construire des serres beaucoup moins chères très facilement, ou les mêmes serres pour environ 1/3 du prix si vous fournissez le travail. Si vous êtes manuel, un cadre de 5 cm par 10 cm, recouvert avec un toit de Filon et des côtés en contreplaqué n'est pas cher, discret, et surprenant de productivité.
Figure 42 : Une serre de construction professionnelle dans le Vermont. Des ouvertures d'entrée et de sortie d'air sont nécessaires à chaque bout.
Pour toute serre, la ventilation est très importante. Une bonne ventilation baisse la température et l'humidité, évite les mites, et aide à prévenir les champignons de gagner un pied. Une remise exposée à tous vents avec un toit translucide peut ne pas avoir besoin d'ouvertures car la ventilation des fissures dans les murs peut être suffisante pour que l'air circule. Les ventilateurs sont essentiels pour toute serre complètement enfermée dans du plastique. Installez des ventilateurs d'échappement, et couvrez les deux trous d'entrée et de sortie avec un tissu à mailles fines pour éviter les insectes d'être attirés dans la serre. Les ventilateurs d'échappement marchent mieux que les ventilateurs d'entrée pour la ventilation, et ils sont un must pour toute grande serre ou toute serre enfermée fermement dans du plastique. En général, installez un ventilateur d'entrée et un de sortie aux coins opposés de toute grande serre.
Le contrôle de la hauteur des plantes est important si la hauteur de la serre est limitée. Enterrez plus haut que la troisième paire de feuilles. Taillez les pousses après qu'elles aient au moins 4 paires de feuilles. Exercez les plantes à grandir le long des murs de la serre, ou dressez les sommets tel que c'est décrit dans la section du chapitre 15 sur le palissage. Cela pourrait prendre deux récoltes avant que vous trouviez le temps idéal pour planter et la meilleure méthode de dressage pour remplir complètement votre serre avec des têtes.
Gardez des notes sur vos moments de plantation et sur comment vous contrôlez la hauteur. Les notes vous aident à développer la "procédure parfaite" pour votre situation de croissance. Ne gardez jamais ces notes dans votre maison ou votre serre. Cachez-les dans une place sûre dehors, de préférence hors de votre propriété. Les notes sont toujours utiles. Ne faites jamais pousser quelques plantes dans votre maison au même moment que vous gardez des notes sur un grand terrain de croissance autre part. Vous pourriez être découverts pour ces quelques plantes et après une recherche, vous serez découvert pour votre grand terrain.
Figure 43 : Vous pourriez ne pas avoir besoin de ventilateurs dans une petite serre. Mais faites une ouverture pour la ventilation proche du haut de la serre.
Les plantes d'extérieur enracinées dans le sol poussent généralement plus grandes que les plantes restreintes par un pot. Cependant, les pots font qu'une plante est mobile.
Pour les plantes en pots, utilisez un mélange de terre tel que décrit au chapitre 9. Pour des plantes de bonne taille, utilisez un pot avec une capacité d'au moins 19 litres. Pour les plantes poussant dans le sol, préparez la terre tel que vous le feriez pour du maïs. Le plus important est que la terre soit lâche et bien aérée, et n'ait pas trop d'argile. Mélangez avec du terreau, du compost, ou du fumier pour augmenter la fertilité et alléger le sol. Ajoutez du sable ou de la perlite si la terre est particulièrement dense, compacte, ou riche en argile. Assurez-vous d'ajouter de la chaux si la terre est acide ou ajoutez du gypse s'il est alcalin (voir le chapitre 9).
La manière la plus facile de préparer le sol est de faire des trous de plantation ou des lits au lieu de préparer un terrain entier. Vous pourriez préparer des trous individuels, mais vous économiserez du temps et de l'énergie en faisant de grands trous qui peuvent contenir une demi-douzaine de pousses et plusieurs femelles mâtures. Faites les trous de 45 cm de profondeur et au moins 90 cm de diamètre. C'est mieux de faire les trous plus larges que profonds. Commencez environ 8 à 12 pousses par trou, et vous devriez finir avec 4 femelles ou plus dans chaque trou à la fin de la saison. Après avoir ôté les mâles, écartez les femelles à part en prenant et attachant les tiges loin les unes des autres. Cela ouvre le centre, et augmente grandement la lumière éclairant chaque plante, et de là le rendement de chaque trou. Écarter les plantes les unes des autres fait une différence majeure dans le rendement, mais cet acte simple est souvent négligé par des cultivateurs même expérimentés. Ajustez les positions des plantes au travers de la saison, en réduisant toujours l'ombre et en maximisant toujours la lumière et l'espace pour chaque plante. Attachez une boucle de tissu autour de chaque tige, et attachez de la corde à partir du tissu vers un piquet. Sans une boucle de tissu protectrice, la corde coupe graduellement la tige, blessant la plante.
Figure 44 : Une plante peut dépasser du terrain si elle a du plein soleil et de l'espace.
Une question que les cultivateurs en extérieur et en serres débattent est s'ils doivent faire pousser quelques grandes plantes ou beaucoup de petites plantes. Dans les jardins éclairés par le soleil, que ce soit en serre ou en terrain extérieur, le meilleur rendement vient des jardins avec des grandes plantes qui remplissent tout l'espace. C'est possible de faire pousser plus de 80 femelles par mètre carré, et de récolter les têtes du sommet. Mais l'expérience a montré qu'une grande plante qui remplit une surface de 80 cm2 à 1,5 m2, donne plus de 3 fois plus d'herbe que la même surface remplie de nombreuses plantes. De même, plus de femelles se développent quand les pousses ont de l'espace pour croître.
La culture en extérieur est différente de la culture sous des lampes. Vous pouvez entasser les plantes sous un système lumineux, récolter des plantes à turnover rapide, et avoir un meilleur rendement par surface et par temps, que si vous faites pousser quelques grandes plantes qui prennent plus de temps à être mâtures. En extérieur, la saison naturelle détermine quand une variété particulière sera mûre. Les terrains extérieurs qui sont remplis de plantes donnent plus de tiges que de bonnes têtes. Comme avec les plantes sous des lampes, c'est la surface cubique de bonnes têtes qui détermine si le rendement en vaut la peine.
Une plante développe de grandes têtes qui valent le coup de sa base vers son sommet, si l'accès lui est donné à de la lumière et de l'espace; les plantes entassées ont seulement une bonne tête de sommet - le reste de la plante est si protégé du soleil et restreint en espace que la tige est presque entièrement dénudée. C'est mieux de faire pousser 10 grandes plantes femelles qui remplissent une serre de bas en haut avec de bonnes têtes, que d'avoir une centaine de plantes maigres avec seulement une tête de sommet. Quelques grandes plantes vous permettent aussi une meilleure évaluation de votre rendement individuel; elles sont plus faciles à entretenir; et les têtes ont tendances à être plus grandes, plus serrées, et se développent mieux. Une douzaine de grandes plantes sont aussi plus faciles à entretenir qu'une centaine de petites plantes.
Quand vous faites pousser pour les plantes les plus grandes, commencez quand les gelées d'hiver sont passées. Démarrez les plantes à l'intérieur sous des lampes si vous vivez dans une région à courte saison. Utilisez du plastique noir pour couvrir et réchauffer la terre, si le sol est froid. Un sol froid peut ralentir la croissance d'une plante, et elle peut ne jamais la retrouver pleinement. Enterrez la tige au-dessus de la première paire de feuilles directement dans le sol. Enterrer les tiges économise de la hauteur quand la hauteur de la serre est limitée ou basse.
Préparez la terre de 45 à 60 cm de profondeur, et enrichissez la terre avec des engrais, ou utilisez des pots d'un minimum de 30 à 36 litres. Plus tôt les plantes seront dans le sol, plus grandes elles peuvent être à la fin de la saison. Vous pouvez "pomper" les plantes pour maximiser la croissance en appliquant de l'eau et de l'engrais presque continuellement mais seulement si vous savez ce que vous faites à partir de l'expérience. Faites attention de ne pas empoisonner les plantes avec trop d'engrais (voir le chapitre 14).
Pour faire pousser des plantes de grande taille, il est impératif d'arroser profondément. Ne donnez pas un peu d'eau chaque jour, arrosez jusqu'à ce que le sol soit saturé chaque fois que vous arrosez. C'est très important pour maximiser le rendement dans les régions arides. Couvrez le sol avec de la paille pour conserver l'eau
Figure 45 : Une jungle de plantes serrées produit plein de tiges et donne beaucoup moins de marijuana qui vaut le coup que des plantes laissées avec de l'espace pour grandir.
Une manière de maximiser l'utilisation de l'espace est de planter seulement des femelles.
Figure 46 : Les cultivateurs d'extérieur commencent les plantes sous des lampes pour obtenir un bon commencement de la saison de croissance dans les régions à hiver froid.
Vous pouvez développer des "graines femelles" (chapitre 20), ou vous pourriez manipuler le sexe avant de déplacer les plantes vers une serre pour les transplanter dans le sol (chapitre 17). Pour manipuler le sexe, installez une installation fluorescente environ 1 mois avant que vous prévoyiez de transplanter les pousses vers la serre. Faites germer les graines en février, mars, ou avril, et transplantez-les respectivement en mars, avril, ou mai. Le système lumineux n'a pas besoin d'être grand; un système de 4 tubes d'1 m 20 ou de 2 m 40 est adéquat. Commencez de 70 à 140 pousses dans des pots de 10 cm sous une installation de 2 m 40, de 320 W. Faites pousser les plantes environ 2 semaines sous une lumière constante. Puis coupez la photopériode à 12 heures de lumière. Quand les plantes fleurissent en environ 2 semaines, éliminez les mâles. Puis transplantez et remplissez votre terrain extérieur ou votre serre avec exclusivement des pousses femelles. Les femelles vont graduellement répondre à la longueur du jour de l'hiver et revenir à une croissance végétative (voir le chapitre 23).
Dans les régions à hivers tièdes ou avec les serres chauffées, les cultivateurs pourraient démarrer tôt les variétés mâtures (comme l'afghane) en hiver, et les récolter pendant septembre ou au début d'octobre. Les variétés tropicales, comme la thaï ou la colombienne, sont démarrées en juin ou juillet, et récoltées en novembre ou décembre. Si vous démarrez les plantes à des époques différentes, les plantes tropicales poussent à côté des variétés à maturité rapide mais ne prennent pas beaucoup d'espace. Quand les plantes "rapides" sont récoltées, l'espace du jardin est ouvert et les plantes tropicales ont plein d'espace à remplir quand elles fleurissent.
Figure 47 : Les plantes démarrées sous des lampes (à gauche). Les pousses démarrées à l'extérieur (à droite). Transplantez après les dernières gelées d'hiver. Notez les sacs plastiques de plantation.
Les cultivateurs expérimentés des régions à hivers tièdes pourraient porter cette procédure de récolte à démarrages échelonnés à l'extrême. Certaines plantes d'Afrique du Sud sont prêtes à être récoltées au début d'août; une afghane pourrait être prête à la fin de septembre; la mexicaine ou la népalaise, à la fin d'octobre; la colombienne, à la fin de novembre; et la thaï et la nigérienne, à la fin de décembre. Chaque récolte successive ouvre la serre, et donne plein d'espace et de lumière au prochain groupe pour le développement pendant sa maturation. Dès que vous avez donné plus d'espace et de lumière, ces petites plantes remplissent l'espace rapidement.
Les cultivateurs des régions tempérées ou des serres chauffées font pousser habituellement deux récoltes : une pour l'hiver et une pour l'automne. Commencez les plantes de la récolte d'hiver en décembre ou au début janvier en serre, avec des lampes supplémentaires allumées plusieurs heures par jour (la lumière électrique rallonge la photopériode, évite la floraison prématurée, et intensifie la lumière naturelle); ou faites pousser les plantes à l'intérieur pendant les 4 à 10 premières semaines, uniquement sous des lumières électriques. En fonction de la variété et de la région, les meilleurs résultats sont atteints quand les plantes sont placées à l'extérieur pendant la fin de février ou la première semaine de mars. La courte durée naturelle du jour démarre la floraison, et les plantes sont mures pour la récolte au début ou à la fin mai. Si vous avez les installations, utilisez des lumières électriques pour renforcer la lumière naturelle, et rallongez la photopériode à 12 heures les quelques premières semaines. Allumez les lumières pendant le matin ou le soir, lorsque la lumière naturelle est la plus faible. Quand vous utilisez de la lumière électrique supplémentaire pour réguler la photopériode à 12 heures, déplacez les plantes vers la serre pendant la troisième ou la quatrième semaine de février.
Certaines variétés forment des têtes en hiver largement meilleures que d'autres, et vous devriez expérimenter plusieurs variétés la première année. Les plantes pourraient revenir à une croissance végétative, parce que la photopériode naturelle se rallonge pendant que les têtes sont mâtures. Les variétés de saison courte répondent généralement mieux que les variétés tropicales. La meilleure réponse semble venir des hybrides de plantes courtes/moyennes, comme l'afghane croisée avec la mexicaine. Si vous pouvez, installez des stores opaques et à partir de mi-mars jusqu'à mi-avril baissez les stores chaque nuit pour couper toute lumière et maintenir une photopériode de 12 heures. Les stores annulent les effets de l'augmentation de la longueur du jour, et les têtes se formeront parfaitement. Pour les variétés tropicales, maintenez un cycle de floraison de 10 à 11 heures.
Même quand les têtes ne sont pas les meilleures formées, vous aurez un excellent commencement sur une récolte d'automne. Récoltez seulement les têtes et laissez quelques pousses et des feuilles bien portantes sur chaque tige. Arrosez et engraissez les plantes avec de l'engrais riche en azote, comme l'émulsion de poisson ou le Ra-pid-gro, pour encourager une reprise rapide de la croissance du feuillage.
Après la récolte d'hiver, vous savez déjà que ces plantes sont des femelles. Donc, parce que les racines et la tige sont fortement développées, en automne ces plantes pourront être plus grandes que des graines commencées en hiver. Parce que les têtes ont été coupées, de nombreuses nouvelles et fortes pousses ont l'été entier pour se développer. Les plantes qui en résultent ont un profil très épais avec de nombreuses branches fortes chargées de grandes têtes.
Vous aurez aussi une bonne idée de quelles plantes répondent le mieux et quelles plantes produisent l'herbe la plus puissante (puisque vous les aurez fumé pendant l'été) bien avant l'automne. Regardez les individus qui sont résistants. Engendrez les meilleurs de ceux-ci et vous serez bons pour développer une variété puissante parfaitement adaptée à votre situation de culture.
Figure 48 : A gauche : Démarrées en février sous des lampes, ces plantes sont mures en mai. Les petites plantes (à gauche : afghane; à droite : colombienne) sont cachées près des iris. A droite : La colombienne commencée tardivement est encore petite et cachée pendant qu'elle mûrit en octobre.
Pour forcer les plantes à mûrir avant qu'elles ne le fassent naturellement, raccourcissez la photopériode en déplaçant les plantes en pots vers une pièce ou une remise obscure. Vous pourriez bouger les plantes en pots dans un endroit obscur chaque après-midi pendant 2 semaines, et les déplacer vers la lumière du jour chaque matin. Déplacez-les de cette façon pour maintenir une période de lumière de 10 à 12 heures par jour. Quand cela est fait vers la fin de l'été, 2 semaines de raccourcissement artificiel de la photopériode font que la plupart des variétés fleurissent normalement. A la fin de l'été, arrêtez de déplacer les plantes dès que les grappes de fleurs commencent à se former. La photopériode naturelle n'est pas suffisante pour renverser le cycle de floraison. En forçant les plantes à fleurir tôt dans la saison, vous pouvez faire que les variétés tropicales mûrissent pleinement même sous des latitudes du nord. N'importe quelle variété fleurit mieux sous le soleil le plus fort de fin d'été que sous celui de fin d'automne. De même, les plantes qui mûrissent avant le temps pluvieux de fin de saison évitent les problèmes avec les racines ou une croissance lente. Commencez les 2 semaines de période d'obscurité, 12 semaines avant que vous ayez prévu de moissonner. Dans le nord, cela pourrait être aussi tôt que fin juillet. Continuez de déplacer ou de couvrir les plantes jusqu'à ce que les grappes de fleurs commencent à se former. Un almanach ou un guide de votre région peut vous dire quand il faut redouter les premières gelées sérieuses d'automne. Prévoyez de récolter les plantes mûres juste avant la date des gelées. Couvrez les petites plantes avec de grands cartons.
Les commencements tardifs peuvent être votre meilleure option pour le subterfuge, puisque même les plantes mâtures sont petites et faciles à cacher. La figure 49 montre un groupe de plantes en pots commencées tardivement qui sont entre une maison et une ligne de buissons délimitant la propriété. Quand elles sont commencées en juillet, ces plantes ne grandiront jamais à plus de 1 m 20 de hauteur, et elles demeureront cachées par les buissons toute la saison.
Figure 49 : Les plantes en pots commencées tardivement sont cachées facilement parmi les buissons. Les plantes en pots peuvent être déplacées vers l'obscurité pour les forcer à fleurir tôt dans la saison.
Les cultivateurs d'extérieur ont la meilleure situation pour exploiter les techniques de taille. Vous pourriez palisser les plantes sur un treillis le long d'un côté d'une barrière, d'une maison, ou d'une allée. Un des subterfuges les plus ingénieux que j'ai jamais vu venait d'une cultivatrice en Californie. Elle faisait pousser seulement trois femelles, qui étaient plantées environ à 30 cm du côté de la maison. Elle les entraîna au travers de la saison à pousser sur un treillis qui avait été utilisé pour des roses contre un côté de sa maison. Les plantes étaient si discrètes que même quand elle avait des invités, ils ne lui ont jamais demandé qu'elles étaient ces plantes.
Un cultivateur du Massachussets faisait pousser seulement quelques femelles chaque été. Son seul soucis venait de son voisin tout proche. Le long d'une barrière d'1 m 50 séparant leurs terrains, il planta des femelles venant de l'intérieur après qu'il eu coupé leur sommet. Lorsque chaque branche poussait, il attachait la branche vers le bas à un piquet dans le sol. Quand les branches poussaient vers le haut, ils les attachait à nouveau vers le bas, proches du sol. Ses plantes ont développé de 6 à 8 branches longues et comme des serpents qui ne sont jamais allées plus haut que 30 ou 60 cm au-dessus du sol. Chaque plante mâture ressemblait à une pieuvre. Chaque branche poussait vers le haut, puis vers le bas, répétant le profil de haut et bas en courbes en forme de S tout au long de la longueur de chaque branche. En dépit de leur stature basse, chaque plante a produit de 110 à 250 grammes de têtes. Son voisin n'a jamais suspecté ou dit quoi que ce soit à propos de ces plantes "inhabituelles" après 4 étés de cultures. (Voir la taille au chapitre 15).
Dans son état naturel, la marijuana développe un système de racines extensif, un réseau fibreux de petites racines latérales qui partent de la principale, en forme de carotte. Les petits pots ou les terres sèches restreignent le développement d'un système extensif de racines. Bien qu'un rapport publié ait dit qu'une plante de marijuana à San Diego avait une racine principale de plus d'1 m 80, je n'en ai jamais vu de plus de 45 cm environ et c'était sur une plante de 5 m 50 de haut. Généralement, la racine principale ne pousse à pas plus de 10 à 25 cm de profondeur, même sur les plantes les plus grandes. En arrosant et engraissant selon les besoins, vous pouvez faire pousser une plante d' 1 m 80 dans un pot de 10 cm ou dans une couche de terre de 90 cm; cependant, aucun de ces extrêmes n'est désirable ou praticable. (Les pots sont mesurés par leur diamètre au sommet du pot).
Mettez autant de pots que vous pouvez à l'intérieur du périmètre du jardin ou dans la surface éclairée, pour faire l'utilisation de l'espace la plus efficace. Beaucoup de cultivateurs préfèrent démarrer les plantes dans des pots plus petits, et les transplanter dans des pots plus grands quand le système de racines est limité par le pot.
Les pousses prennent beaucoup moins d'espace que les plantes mâtures; donc quand les plantes sont plus petites, placez-les proches les unes des autres, et beaucoup plus de plantes tiendront sous le système lumineux. Dès que les plantes commencent à se toucher les unes avec les autres, récoltez les plantes les moins vigoureuses (ou les mâles) pour fumer et transplantez les plantes les plus vigoureuses (ou les femelles) dans des récipients plus grands. Cette procédure assure que le jardin est rempli avec des plantes partout croissantes, et pendant la floraison l'espace est rempli avec des femelles. Rien du jardin n'est perdu en espace vide ou en mâles non désirés plus tard dans la croissance. De même, si les plantes ont à être déplacées et transplantées dans une autre surface de croissance, les pots pèsent considérablement moins et sont plus faciles à transporter.
Bien que les "plateaux" de plantation sont souvent recommandés pour le démarrage des plantes, leur petite profondeur restreint l'enracinage des pousses. Quand une graine germe, la racine principale pousse à une profondeur d'environ 10 cm en deux jours. Dans un pot peu profond ou un plateau, la racine se courbe ou s'enroule dans l'espace confiné, ce qui ralenti le développement de la plante. La racine récupère après la transplantation, mais pour les meilleurs résultats, démarrez toujours les plantes dans un récipient d'au moins 10 cm de profondeur.
Les pots en fibres compressées sont souvent utilisés pour démarrer les pousses. La plupart des boutiques de jardinage les ont en différentes tailles, mais les cultivateurs doivent utiliser un pot de 10 ou 15 cm. Les pots de tourbe compressée sont supposés se casser dans la terre, mais les racines latérales délicates de la marijuana peuvent ne pas être capables de pénétrer les côtés jusqu'à ce que vous cassiez les bords quand vous transplantez. Vous aurez de meilleurs résultats si vous utilisez les autres pots recommandés ici.
Ne confondez pas les pots de fibres compressées avec les pots de tourbe (ou disques) qui sont enclos dans une maille en nylon. Ces pots de tourbes ou ces disques expansibles enclos dans une maille en nylon sont excellents pour démarrer les pousses. Le Jiffy-7 est une marque qui marche très bien. Les plus petits disques (qui s'expandent jusqu'environ 5 cm de profondeur) doivent être enterrés directement dans la surface de la terre quand vous plantez les graines. Les racines de la marijuana pénètrent facilement tous les pots de tourbe expansibles enclos dans une maille en nylon. Chacun d'eux doit être planté directement dans la terre.
Figure 50 : Les disques (au centre) s'expandent quand ils sont mouillés en boulettes de tourbe (à gauche). Les pots de tourbe (à droite) marchent mieux en extérieur.
Des coupes de papier paraffiné, de plastique ou de styrofoam (de 170 à 225 grammes) ou des récipients de lait de 1 litre, coupés en deux, et remplis avec un mélange de terre, marchent très bien, et sont moins chers que les fibres compressées, et des pots ou bacs en plastique. Vous pouvez utiliser des pots ou des bacs en plastique, des boîtes de conserve, ou des petits sacs en plastique pour les premières semaines de croissance. Percez le fond de chaque récipient pour que l'excès d'eau puisse s'en aller. Utilisez une perceuse pour faire les trous à travers les pots en plastique; n'essayez pas de poinçonner les trous individuellement, car vous casserez les fonds.
En accord avec les tests scientifiques, faire pousser une plante mâture sous les meilleures conditions dans un pot plus petit que 40 cm de diamètre et moins de 20 cm de profondeur donnera des plantes plus petites. Un récipient de 19 litres mesure approximativement 30 cm de diamètre et environ 25 cm de profondeur. Un récipient de 19 litres a grossièrement la capacité nécessaire pour une plante d'intérieur pleinement mâture sans restriction de croissance due à un pot sous-dimensionné.
Vous pouvez acheter des bacs à fleurs grands et chers mais c'est une dépense non nécessaire. Les cultivateurs expérimentés utilisent leur ingéniosité pour trouver des substituts pas chers et convenables. N'importe quel récipient qui contient une quantité adéquate de terre, qui ne se désagrège pas avec les arrosages répétés, qui ne contient pas de produits toxiques, et qui est au moins aussi large en haut qu'au fond suffira.
Figure 51 : Les récipients de lait sont une alternative aux pots normaux pour démarrer les graines.
Beaucoup de magasins de jardinage vendent des récipients en plastique usagés à un prix réduit. Les grossistes vendent des pots en plastique en cartons à des remises considérables.
Les cuves, les corbeilles, ou les demi-tonneaux sont aussi bien que les grands récipients pour la croissance en intérieur. Les boîtes en bois marchent bien. Commencez au moins six pousses dans chaque grand récipient de manière que vous ayez plusieurs femelles poussant dans chaque récipient à la fin de la saison.
Une alternative pas chère aux grands récipients sont les sacs poubelles en plastique. Ils ne sont pas chers et sont légers, mais ils doivent être manipulés avec précaution pour éviter de remuer la terre et d'endommager les racines fragiles. La capacité du sac ne doit pas être de plus de deux fois le montant de terre utilisé. Par exemple, pour 15 litres de terre, le sac doit être d'au moins 19 litres, mais pas plus de 30 litres; autrement, le sac va se mettre en une masse sans forme plutôt que de former un cylindre. Percez des trous dans le fond pour le drainage, et utilisez du scotch pour réparer les déchirures.
Meilleurs que les sacs poubelles sont les sacs en plastique fabriqués comme récipients pour plantes. Ils sont vendus dans beaucoup de tailles, de 7 cm pour les sacs de démarrage, à 45 litres de capacité. Ces sacs de plantation forment un cylindre ou une base carrée quand ils sont remplis, et s'achètent généralement avec des trous de drainage déjà faits. Ces sacs de plantation sont plus d'un millimètre plus épais que les sacs poubelles; ils sont beaucoup plus résistants et durent plus longtemps, et de ce fait peuvent être réutilisés de nombreuses fois. Ils sont grandement recommandés. (Voir la figure 47).
La terre ou le milieu de croissance est une source d'eau, d'air, et de nutritifs; elle nourrit la plante et ancre les racines. La marijuana pousse extrêmement vite, et a des besoins plus grands en eau et en nutritifs que les plantes d'intérieur, que les fleurs, ou les légumes. Le succès de votre jardin dépend de comment vous fournissez les plantes avec un mélange aux racines qui fournit les "besoins de terre" à la plante sans créer des conditions toxiques de trop d'eau, d'engrais, texture pauvre, ou pH extrême.
Il n'y a rien de tel qu'une terre parfaite pour la marijuana. Chaque variété peut pousser dans une large gamme de conditions de terre. Pour une pleine croissance robuste, la marijuana préfère une terre qui est fertile, ne soit pas serrée ou compacte, mais plutôt lâche et bien aérée, et soit proche d'un pH neutre (7.0). Ces conditions idéales résultent de l'intéraction d'un réglage complexe de facteurs physiques, chimiques et biologiques. Pour simplifier, ils sont réduits à trois : (1) la texture, qui affecte l'aération et le drainage; (2) les nutritifs ou la fertilité; (3) le pH, ou l'acidité ou l'amertume de la terre.
La plupart des cultivateurs de marijuana qui travaillent en intérieur achètent la terre à partir de laquelle ils préparent leur mélange de terre. Ces mélanges commerciaux sont habituellement stérilisés et pasteurisés, et ont de bonnes propriétés générales. Comme ils établissent rarement le contenu, le pH, ou les nutritifs, faites certains des tests décrits ici pour avoir une idée des propriétés de votre terre. Que vous achetiez la terre ou creusiez pour cela, dès que vous connaissez les caractéristiques générales de votre terre, vous pouvez modifier et ajuster la terre pour répondre aux besoins des plantes.
La texture décrit les propriétés physiques de la terre ou la consistance. La texture de la terre détermine la capacité de rétention d'eau, les propriétés de drainage, la rétention d'air ou d'oxygène, la capacité des racines à pénétrer et pousser robustement, et à travers un réglage complexe d'interactions, la capacité de la plante à absorber l'eau, l'air, et les nutritifs de la terre.
La marijuana doit avoir une terre bien drainée pour une croissance robuste. La première nécessité pour la terre est qu'elle draine bien et donc qu'elle ait de l'oxygène disponible pour les racines. Les plantes peuvent être cultivées dans de la terre qui a une fertilité basse et un pH qui n'est pas idéal, et le cultivateur peut encore faire grandir une plante robuste; mais si la texture de la terre est trop serrée et suffoque les racines ou inhibe leur développement, il n'y a pas de bons soins qui peuvent remédier à la situation. C'est impératif de commencer avec une terre qui a une bonne texture.
Déterminez quelle est la texture de votre terre à partir de son apparence. La terre sèche ne devrait pas se casser, ou former des croûtes impénétrables. La terre sèche qui est spongieuse ou légère et qui a beaucoup de matériaux fibreux a tendance à retenir beaucoup d'eau quand elle est humidifiée. Mélangez ces terres avec des matériaux qui allègent la terre et baissent la capacité de rétention d'eau, comme la perlite, le sable, la lave, les granulats, ou même de la litière pour chat.
La terre qui semble lourde, qui est sableuse ou graveleuse, et qui a l'air ou qui semble dense tire bénéfice d'être allégée avec des matériaux fibreux comme la vermiculite, de l'humus, ou du mélange Jiffy. Même la meilleure des terres a tendance à se compacter dans un pot à travers le temps, et peut devenir trop dense pour que les racines pénètrent. Ajoutez quelques conditionneurs de terre décrits ici pour encourager le drainage si vous faites pousser dans des récipients.
La terre humide ne devrait pas être trop collante, et devrait rester spongieuse ou allégée quand elle est humide. Prenez une poignée de terre humide et pressez-la en une balle; la terre devrait conserver une qualité poreuse, légère, ou facile à séparer quand on la heurte. Votre principal intérêt est que la terre conserve de l'eau, mais draine l'excès d'eau. Si la terre humide est trop dense, compacte, ou serrée, les racines ne seront pas capables de pénétrer et n'absorberont pas l'oxygène nécessaire, et les plantes mourront ou pousseront très pauvrement.
Si vous creusez pour votre terre, regardez les champs bien entretenus, dans les fossés ou les dépressions, le long des barrières ou des bords, ou dans les autres surfaces ou les feuilles et les débris de plantes ont tendance à se collecter et se dégrader pour former un humus naturel et riche. Triez la terre pour enlever les pierres et les matières non désirées. Stérilisez la terre en ajoutant des préparations chimiques vendues dans ce but comme le formaldéhyde. Ou stérilisez la terre dans une cocotte minute à 7 kg de pression pendant 15 minutes, ou en cuisant la terre dans un four à 90 degrés pendant 30 à 40 minutes. Soyez avisés que cuire la terre dégage des odeurs formidables. Vous feriez mieux d'acheter de la terre fertilisée.
Figure 52 : Conditionneurs de terre communs : perlite, vermiculite, tourbe.
La perlite et le sable. La perlite (du sable expansé ou du verre volcanique) est un substitut du sable pratiquement sans poids. Le sable et la perlite sont inertes, n'ajoutent pas de nutritifs au mélange de terre, et n'affectent pas le pH de la terre. Ils retiennent l'eau, l'air et les nutritifs de la terre sur leur surface irrégulière. Ils sont particulièrement bons pour améliorer le drainage et aérer la terre en la gardant poreuse. Parce que la texture de la perlite et du sable est si bonne, c'est habituellement possible de faire pousser de la marijuana dans des pots remplis uniquement avec de la perlite ou du sable de façon hydroponique en ajoutant des engrais solubles pendant l'arrosage.
Le sable (pas le sable des plages, qui contient des concentrations dangereuses de sel) est un conditionneur de terre excellent. Le seul désavantage du sable utilisé en intérieur est sont poids élevé. Cette lourdeur est avantageuse avec des plantes d'extérieur, parce qu'elle stabilise les pots dans les vents forts. Utilisez de la perlite en intérieur pour garder les pots légers.
La lave est similaire à la perlite, mais les particules individuelles sont beaucoup plus grandes (environ 0,5 à 1 cm de diamètre) et considérablement plus lourdes que la perlite. Les pierres de lave ou granulats retiennent l'air, l'eau, et les nutritifs largement comme le sable ou la perlite, et ils marchent bien comme un additif aérant ou comme un milieu unique.
La litière pour chat peut être utilisée si aucun des conditionneurs ci-dessus pour alléger la terre ne sont disponibles. Elle marche assez bien mais si vous plantez plus que deux pots, prenez le temps de trouver un des conditionneurs mentionnés ci-dessus.
La vermiculite (un matériau de mica expansé) contient certains nutritifs, et est proche du pH neutre. La vermiculite retient l'eau, l'air et les nutritifs dans ses fibres, et elle améliore la texture et la capacité de rétention d'eau des terres sablonneuses ou drainant rapidement. La vermiculite retient trois à quatre fois son poids en eau, et ne doit pas être compressée quand elle est mise en pot. Elle a aussi de bonnes propriétés de stockage et une haute capacité d'échange, ce qui veut dire que la vermiculite réduit les problèmes associés à un pH extrême et qu'elle peut retenir les nutritifs pendant un certain temps, et les relâcher dans la terre quand les nutritifs sont demandés.
Des quantités considérables de potassium et de magnésium sont présents dans la vermiculite brute. La vermiculite à d'excellentes propriétés de réhumidification, et même les mélanges les plus secs sont prêts à absorber l'eau.
La tourbe et la mousse des marais sont des matériaux fibreux de plantes qui retiennent environ 10 à 40 pour cent de leur poids en eau. La mousse à un pH d'environ 3,5, et la tourbe, qui a au moins 5 formes différentes, d'environ 4 à 4,5. A cause de leur acidité, elles peuvent être utiles pour baisser le pH et pour stocker l'eau et la terre alcalines des régions arides. Si l'eau dans votre région est alcaline (dure), la mousse ou la tourbe marcheront mieux pour votre terre que la vermiculite. Si votre eau est douce (acide), alors évitez la mousse ou la tourbe, et utilisez de la vermiculite et de la perlite pour améliorer la terre. Dans beaucoup de régions humides, l'eau est "douce".
Le mélange Jiffy, le mélange Ortho, ou les mélanges commerciaux similaires sont faits principalement de vermiculite et de mousse. Ils sont fortifiés avec de petites quantités de tous les nutritifs nécessaires, et sont supposés être utilisés pour faire germer les graines ou pour démarrer les boutures. Ils sont disponibles à un pH neutre, sont de bons conditionneurs généraux de terre pour améliorer à la fois le drainage et l'aération, et sont d'excellents milieux de plantation pour le démarrage des pousses.
La laine de roche est un produit fabriqué qui peut être fait de pierre, de mélange de pierre, de calcaire, et de charbon : cela ressemble à de la laine de verre pour l'isolation. La laine de roche est faite en 3 formes : en granulats, en cubes de plantation, et en barres. Humidifiez toujours toute laine de roche quand vous la manipulez, spécialement avec les granulats. Pendant la manipulation, vous pourriez inhaler des fibres ce qui serait sûrement malsain, et les fibres pourraient causer une réaction allergique.
Les cubes ou les barres de laine de roche pour les jardins hydroponiques sont fortement recommandées. Utilisez des cubes de 2,5 à 5 cm pour démarrer les boutures, transplantez dans des cubes de 10 cm, et plus tard, placez-les dans des barres. L'avantage des cubes et des plaques de laine de roche est que les racines poussent en dehors des cubes, donc que le petit cube peut être placé dans un plus grand cube, et que n'importe quel cube peut être placé dans une plaque, ou les racines pousseront alors dans la nouvelle laine de roche sans le besoin de transplanter. Utilisez les plaques comme milieu de fond; installez les plantes enracinées dans les cubes de laine de roche, sur les plaques, et la solution nutritive alimente les plantes à travers les plaques. Cela encourage les racines à pousser à travers les cubes, et éventuellement à s'enraciner directement dans les plaques.
Figure 53 : La laine de roche. Les cubes de 2,5 cm rentrent dans les trous des cubes de 10 cm, et les cubes de 10 cm sont placés sur les plaques. Toute transplantation est simple, propre et sans problème.
La laine de roche en granulats augmente à la fois l'aération du milieu et sa capacité de rétention d'eau, mais rappelez-vous de mouiller la laine de roche avant de la manipuler ou de la mélanger. Dans l'ensemble, la laine de roche est un milieu de plantation excellent. Vous pouvez faire pousser hydroponiquement dans de la laine de roche pure, ou utiliser de la laine de roche en granulats à la place de la vermiculite, de la perlite ou de la lave.
Les polymères synthétiques empêchent les terres dures de faire une croûte, réduisent la moiteur des terres d'argiles, et améliorent le drainage dans toute terre. Ces conditionneurs durent des années, et ont l'avantage d'être extrêmement légers. Quelques kilos de polymères représentent autant que des centaines de kilos d'humus ou de compost. Les polymères sont réutilisables.
La fertilité d'une terre se réfère à la capacité de la terre à fournir des minéraux essentiels à la plante pour une croissance normale et robuste. La plupart des minéraux essentiels sont requis en très petites quantités, et toute bonne terre fournit les besoins de la plante pour la plupart des nutritifs. Cependant, même la plus fertile des terres en pot peut rarement fournir la quantité totale des nutritifs majeurs qu'une plante de marijuana vigoureuse et à forte croissance peut utiliser.
Les nutritifs primaires ou majeurs nécessaires pour une croissance robuste sont l'Azote (N), le Phosphore (P), et le Potassium (K). Ces trois nutritifs correspondent aux trois pourcentages, dans cet ordre, qui apparaissent sur tous les paquets d'engrais, et ils donnent les pourcentages de chaque nutritif dans le mélange. Par exemple, un engrais pour roses pourrait être 12-6-6 ce qui veut dire qu'il a 12 pour cent de N (Azote), 6 pour cent de P (Phosphore, généralement P2O5), et 6 pour cent de K (Potassium, K2O). Tout engrais qui contient chacun de ces trois nutritifs majeurs est appelé un engrais "complet".
L'Azote (N) est de loin le nutritif communément le plus manquant des plantes en pots, et vous devrez anticiper le besoin en fertilisant la plante avec un engrais soluble contenant de l'azote plusieurs fois pendant la croissance (voir le chapitre 14). Cependant, c'est possible de préparer un mélange de terre qui fournit la plupart des nutritifs dont la plante pourrait avoir besoin, et c'est certain qu'une terre très fertile bien préparée peut au moins soutenir une croissance robuste pendant une grande partie de la vie de la plante.
Beaucoup de cultivateurs enrichissent leur terre en ajoutant des engrais organiques comme le fumier stérilisé ou l'humus, ou des engrais chimiques, pendant le mélange initial de leur terre. Les engrais organiques marchent très bien, et beaucoup d'entre eux contiennent une bonne balance des trois nutritifs majeurs. Les engrais organiques comme l'humus, le fumier, ou le compost conditionnent aussi la texture du mélange de terre en allégeant la terre et en retenant l'eau dans leurs fibres. N'utilisez pas trop de fumier, de compost, ou d'humus dans votre terre, particulièrement si vous avez ajouté de la tourbe ou de la mousse. En excès, ils causent des problèmes de drainage, font le mélange trop acide, attirent les insectes, encourage la moisissure et les autres insectes à croître. Un bon mélange est 1 part de compost, d'humus, ou de fumier pour 5 à 8 parts de mélange de terre de base. Dans des grands pots (15 litres ou plus), ces mélanges peuvent fournir tous les nutritifs dont la plante aura jamais besoin.
Vous devriez utiliser des fumiers et des composts organiques préparés dans le commerce, qui sont stérilisés ou pasteurisés. Les fumiers et les composts préparés chez vous peuvent contenir des Ïufs d'insectes, des nématodes, ou d'autres organismes qui peuvent, avec le temps, causer des problèmes considérables avec les plantes en pots; c'est mieux de ne pas les utiliser à l'intérieur.
La moisissure de feuille consiste en des feuilles d'érable, de chêne, d'orme et de platane partiellement pourries, et est acide. En dépit des recommandations de certains cultivateurs, n'utilisez pas la moisissure de feuille en intérieur parce qu'elle prend de 12 à 18 mois pour se décomposer et relâcher les nutritifs dans la terre. Dans ce temps, vous aurez déjà récolté.
Les rejets de vers sont des terres qui sont passées à travers des vers quand ils fouillent (ou mangent) à travers la terre. Les vers et les autres animaux de terre recyclent, décomposent, et conditionnent la terre et les débris organiques. Le traitement de la terre qu'ils accomplissent est extrêmement important pour le développement de la santé des terres naturelles. Le pH est généralement entre 6 et 6,5. Les rejets de vers sont comme une terre naturelle fertile et bonne et vous pouvez faire pousser des plantes dans des rejets de vers purs bien que ce n'est pas recommandé. Pour les meilleurs résultats, n'utilisez pas plus d'environ un tiers de rejets de vers dans votre mélange. Les rejets de vers sont probablement le meilleur engrais naturel que vous pouvez utiliser, parce qu'ils sont conditionnés par l'intestin du vers, sont bien équilibrés pour tous les nutritifs majeurs, et contiennent certains des micronutritifs. Un mélange de 2 parts de rejets de vers avec 1 part de guano de chauve-souris est un excellent nutritif additionnel pour qui fait pousser organiquement.
Le guano de chauve-souris est fait à partir des déjections des chauve-souris. Il est collecté dans des grottes ou des millions de chauve-souris font une profonde couche de guano. Le guano est un engrais naturel excellent. Il est particulièrement riche en phosphore, lequel est apprécié par de nombreux cultivateurs pour augmenter la production de fleurs. Ma seule réserve à propos du guano de chauve-souris est que certains scientifiques ont émis que ce guano pourrait contenir certains virus porteurs de maladies. Cependant, cette liaison doit être confirmée, donc ne vous inquiétez pas. Utilisez du guano de chauve-souris pour enrichir toute terre avec du phosphore et de l'azote.
Le tableau 9.1 montre certains des engrais organiques traités et préparés qui peuvent être mélangés avec votre terre. Ils diffèrent considérablement dans la concentration et les ratios de nutritifs disponibles, et ils peuvent être faibles ou manquer d'un ou plus des nutritifs majeurs. Mélangez-les ensemble de manière que le mélange ait chacun des nutritifs, ou utilisez-les avec des fumiers ou des composts, qui sont des engrais complets (qui contiennent une quantité adéquate de tous les nutritifs majeurs, N, P, et K).
Quand vous ajoutez des engrais, rappelez-vous que les engrais organiques se décomposent à des taux différents. Utilisez des combinaisons comme le fumier de vache avec du sang en poudre. De cette manière, les nutritifs sont relâchés au travers de la course de vie de la plante. De même, les engrais marchent mieux quand leurs compositions de nutritifs se complètent les unes aux autres, pour fournir une balance des trois nutritifs majeurs (par exemple, du guano de chauve-souris et des cendres de bois ensemble fournissent un bon équilibre des trois nutritifs majeurs).
Une bonne idée quand on mélange un engrais dans la terre est de remplir vos pots avec un mélange d'engrais et de terre et d'ajouter alors une couche de 5 cm de terre pure pour couvrir le mélange. Cela décourage la moisissure et les insectes d'envahir vos pots, et réduit les chances d'un "brûlage à l'engrais" quand on fait germer les graines. Ne sont pas inclus dans le tableau 9.1, les organiques comme la poussière de granite parce qu'elle se décompose trop lentement pour être utile dans des jardins de marijuana en pots. Les organiques comme la poussière de graine de coton sont seulement valables avec des récoltes qui restent dans leurs pots au moins 4 mois.
* Les fumiers sont dans des concentrations variées, dépendant de leur origine et de la quantité d'eau qu'ils contiennent. Les chiffres donnés sont des concentrations approximatives; les concentrations basses signifient un contenu en eau élevé, et vice et versa. La plupart des fumiers en paquets ayant une marque seront plus proches des chiffres des concentrations maximales.
Le tableau 9.2 donne des exemples de mélanges de terre combinés après que vous ayez décidé si votre terre est graveleuse ou fibreuse, et si votre eau est acide ou alcaline. Votre texture de terre et votre pH seront probablement entre ces extrêmes, et vous devrez utiliser votre bon sens pour atteindre un bon milieu.
* Les chiffres sont en volumes ou parts. Utilisez n'importe quel récipient pour mesurer les unités ou parts recommandées.
L'humus, les rejets de vers, les fumiers, et les composts sont de bonnes sources des trois nutritifs majeurs; n'en utilisez pas trop dans votre mélange de terre, parce qu'ils ont tendance à retenir l'eau et font que le mélange est détrempé ou trop acide avec le temps.
Les engrais chimiques sont fabriqués dans pratiquement toutes les combinaisons et les concentrations concevables. Les cultivateurs choisissent des engrais "complets" (contenant une bonne quantité des trois nutritifs majeurs). Par exemple, la nourriture pour les roses pourrait être 12-12-12 ou 20-20-20, et ces deux marchent très bien pour la marijuana. Les autres sont le Vigoro 18-4-5, et l'Ortho 12-6-6. Plus élevés sont les chiffres, plus le mélange est concentré, et en conséquence plus de nutritifs sont disponibles.
Les cultivateurs d'intérieur peuvent aussi utiliser des engrais "à relâchement lent" qui existent en capsules ou en bâtonnets. Ces engrais à relâchement graduel ne marchent pas aussi bien à l'intérieur que le font les engrais organiques standards et chimiques. Dans les terrains extérieurs, ils marchent très bien.
Les engrais chimiques n'affectent pas de manière sensible la texture de la terre, mais ne les utilisez pas dans des concentrations plus élevées que celles recommandées ici ou par les fabricants d'engrais. En concentrations élevées, les engrais chimiques peuvent "brûler" les plantes, et particulièrement les pousses.
Les emballages des engrais peuvent ne pas comporter les quantités à mélanger par pot. Estimez la quantité à ajouter par pot à partir des instructions données pour la quantité à utiliser par mètre carré. Utilisez cette quantité pour chaque 28 dm3 de mélange de terre. 28 dm3 est égal à approximativement 15 litres. Faites attention de ne pas avoir votre engrais mouillé. Les engrais chimiques absorbent l'humidité et se durcissent, ce qui les fait durs à utiliser, voire inutilisables.
Récemment, les fabricants d'engrais ont ajouté des micronutritifs, particulièrement du fer (Fe), du manganèse (Mn), et du Zinc (Zn) à leurs mélanges pour neutraliser les problèmes associés avec de l'eau et de la terre alcalines. Deux engrais populaires sont les nourritures pour roses, Bandini et Ortho, qui ont respectivement, 6-12-6 et 8-12-4, ainsi que des micronutritifs.
Beaucoup de cultivateurs n'ajoutent pas de nutritifs quand ils font leur mélange de terre, de perlite, de vermiculite, etc; ils les mettent en arrosant avec des engrais solubles. Les engrais solubles et leurs applications sont décrits au chapitre 14. Si vous avez un doute au moment d'ajouter des engrais à votre mélange de terre, alors n'en ajoutez pas, ou ajoutez seulement une petite quantité d'un engrais organique général, comme le fumier de vache. Lisez le chapitre 14, et là, il ne devrait pas y avoir de problème que vous ne puissiez résoudre.
Pour plus d'information sur l'achat d'une bonne terre, voir la section sur l'achat d'une terre à la fin de ce chapitre.
Le pH est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité de la terre. Le pH est mesuré sur une échelle logarithmique de 0 à 14. Le point milieu 7.0 est neutre; une terre est acide en-dessous de 7, alcaline au-dessus de 7.
On peut dire que le pH est la mesure de la "charge chimique" totale de la terre. Le pH est affecté si les nutritifs se dissolvent en formes chimiques disponibles pour la plante ou en formes que la plante peut absorber, et qu'ils restent bloqués dans la terre.
La marijuana répond mieux à une texture de terre qui est légèrement acide ou neutre en pH. Idéalement, pour les mélanges à base de terre, le pH devrait être de 6.3 à 7.0, bien que dans une terre fertile et bien drainée, la marijuana peut grandir bien dans un pH de 5.8 à 7.5. Le pH d'une solution hydroponique est testé après que les engrais soient dissous, parce que les engrais affecteront le pH final. Le pH idéal pour les solutions hydroponiques devrait être de 6.2 à 6.8.
Il y a plusieurs manières de mesurer le pH pour voir s'il est généralement acide ou alcalin, et du matériel varié de test vous dira précisément la valeur de votre pH. Il y a du papier de tournesol (chez les droguistes) qui indiquent seulement si la terre est acide ou alcaline, et du ruban "azoté" (dans les boutiques de jardinage) qui vous donnent un nombre approximatif de la valeur du pH quand il est mélangé avec un échantillon de terre mouillée. Beaucoup mieux sont les pH-mètres, qui testent le pH de l'eau et de la terre : ils sont très simples à utiliser, et précis, durent longtemps, et peuvent être commandés par la poste, pour 60 à 500 francs. Avec un timer automatique, un pH-mètre précis est l'investissement le plus sage qu'un cultivateur de marijuana peut faire, et c'est une nécessité pour la culture hydroponique.
Pour tester le pH de la terre, mélangez et humidifiez la terre, attendez une heure, puis testez. Si le pH est plus bas que la gamme idéale de 6.3 à 7.0, ajoutez de la chaux fine en pierre et retestez. Répétez, en ajoutant plus de chaux jusqu'à ce que le pH soit d'au moins 6.3. La chaux en pierre agit lentement et continuellement, et la chaux hydratée agit presque instantanément. Utilisez de la chaux hydratée à la place de la chaux en pierre pour des résultats plus rapides, mais n'en utilisez pas trop; vous pourriez créer des problèmes de toxicité, qui n'arriveraient pas avec la chaux en pierre. Utilisez toujours de la chaux en pierre fine, car les grains plus grossiers prennent des années pour avoir un effet substantiel.
Pour les mélanges à base de terre, la meilleure procédure est d'ajuster le pH pendant que vous mélangez votre terre. En général, pour les cultivateurs qui savent que leur terre est acide, mélangez un verre de chaux hydratée ou de chaux d'agriculture, ou deux verres de sciure de bois fine pour chaque 20 litres de terre avant de mélanger avec de la perlite ou de la vermiculite. Si vous n'avez pas de testeur de pH, cette procédure devrait marcher bien pour la plupart des cultivateurs des régions à haute pluviosité.
En général, un verre de chaux hydratée élève le pH d'un sac de terre de 23 litres d'approximativement 1 point (la plupart des terres commerciales n'ont pas un pH extrême). Pour être exact, utilisez un pH-mètre. Pour ajuster le pH d'une grande quantité de terre, humidifiez entièrement un échantillon de terre de 4 litres, puis testez le pH. Disons que le pH testé est de 5.7. Ajoutez 2 ou 3 cuillères à soupe de chaux hydratée pour 4 litres de terre sèche. Mélangez complètement, mouillez, attendez une heure, et retestez. Le pH devrait être maintenant entre l'échelle optimum de 6.3 et 7.0. Il y a 16 cuillères à soupe rases dans un verre. En utilisant 4 litres de terre et en ajoutant des cuillères de chaux hydratée ou en pierre, vous pouvez calculer simplement combien de verres de chaux ajouter à vos grands sacs de terre. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de mélanger et de remélanger des sacs de terre de 25 kg chaque fois que vous avez besoin de tester. Mélangez la terre, la tourbe ou la mousse, l'humus, les fumiers, et les engrais ensemble avant de vérifier le pH. La perlite, le sable, la lave, la vermiculite, et le mélange Jiffy ont un pH neutre, et peuvent être ajoutés après que le mélange de terre de base ait été ajusté.
Si la terre de départ est alcaline, mélangez un verre de gypse (dans les boutiques de jardinage) pour chaque 25 kg de terre. Mouillez un échantillon, attendez, et retestez. Ajoutez plus de gypse si la terre est encore trop alcaline. Un verre de gypse pour 25 kg de terre devrait être plus que la quantité adéquate pour toute terre commerciale alcaline. Le sulphate de fer et autres composés de soufre disponibles dans les boutiques de jardinage baissent aussi le pH. Suivez les instructions du paquet et testez après chaque ajout. La terre de surface ne devrait pas être trop alcaline pour une croissance robuste. Toute terre qui initialement est testée au-dessus de 7.5 ne devrait pas être utilisée, ou autrement vous aurez certainement des déficiences en nutritifs (Fe, Zn, Mn parmi d'autres). Ajoutez des composés acides comme la tourbe ou la mousse, l'humus, ou les fumiers pour fertiliser et améliorer la texture des terres alcalines. Chacun d'eux aide à baisser le pH, et ils marchent continuellement pendant la saison de croissance.
Figure 54 : Le rapport entre le pH de la terre et la disponibilité relative des nutritifs de plantes. Plus épaisse est la barre, plus il y a de disponibilité. Ce graphique est pour des types de terre recommandés dans ce livre.
Le pH de votre eau influence aussi la disponibilité des nutritifs. L'eau pure ou distillée est neutre, 7.0. Dans les régions sèches, l'eau est souvent alcaline (dure), et votre terre devrait être légèrement acide, de 6.3 à 6.8 pour les meilleurs résultats.
Ajustez le pH pendant la croissance. Si vous découvrez que votre terre est trop acide pendant la croissance, dissolvez une cuillère à café de chaux hydratée dans chaque 4 litres d'eau. Arrosez comme d'habitude. Retestez le pH de la terre après 2 jours, et répétez l'application si la terre reste encore trop acide.
Les hydroponiques sont des plantes qui poussent sans terre. Il y a d'innombrables systèmes hydroponiques, certains d'entre eux utilisent seulement de l'eau, mais la plupart d'entre eux utilisent un milieu de croissance inerte comme le sable ou le gravier pour supporter les plantes. Les cultivateurs hydroponiques ont utilisé une myriade de milieux de croissance, incluant le gravier, le marbre, le sable, le caoutchouc, la mousse, la laine de roche, la perlite, la vermiculite, la paille, les copeaux de bois, la sciure de bois, l'éponge, la mousse des marais ou la tourbe, les perles en plastique, le polystyrène, et de la brique cassée ou des disques, pour en nommer certains.
Beaucoup de systèmes hydroponiques adaptés à la culture de la marijuana ont des pots, des milieux de croissance, et des formules nutritives, et ils ont quelquefois un système d'arrosage avec des pompes et des timers. Les fabricants disent parfois que leur "formule magique" fait pousser les plus puissantes ou les plus grandes des plantes. Croyez-moi en ceci : il n'y a pas de formule magique qui fera une différence détectable dans la puissance de vos plantes, et la croissance variera seulement si les plantes ne reçoivent pas assez d'un minéral critique (engrais). La plupart des solutions hydroponiques commerciales devraient marcher très bien. Suivez leurs instructions, vérifiez avec les sections décrites ici sur les engrais et les déficiences, et vous devriez être capables d'avoir une croissance rapide et robuste avec toute solution commerciale.
Il y a quatre points clés qui s'appliquent universellement avec les hydroponiques, et ces points sont plus importants que n'importe quel ratio d'azote et de phosphore ou quoi que ce soit, peut importe quel système ou solution nutritive vous choisissez.
Le premier critère est le pH. Le pH dépend de l'eau que vous utilisez et de la solution nutritive que vous dissolvez dans l'eau. Le pH résultant détermine quels nutritifs seront absorbés, et comment chacun d'eux sera facilement absorbé par les plantes. Si le pH final est entre les paramètres recommandés (6.2 à 6.8), vous devriez avoir peu de problèmes avec les nutritifs.
Le second est l'aération. Un milieu qui est trop serré (seulement avec les organiques, comme les fumiers ou la tourbe), ou un système qui est constamment saturé d'eau stagnante, suffoque les racines. Les racines ont besoin d'oxygène, et sans air (oxygène), elles suffoquent ou se noient réellement, et en conséquence la santé et la croissance de la plante en souffrent. Les racines suffoquées sont difficiles à réhabiliter sans régler le développement de la plante en arrière; vous devrez sécher et alléger le milieu, et vous pourriez avoir à transplanter dans un nouveau milieu. Si vous utilisez un des mélanges décrits ici, cela ne devrait jamais être un problème, aussi longtemps que les plantes ne sont pas gardées dans un milieu plein d'eau non circulante.
Le troisième est l'augmentation du sel. Cela ne devrait pas être un problème dans la plupart des jardins, mais si cela apparaît, ça peut être un mal. L'augmentation excessive de sel cause de nombreux "signes de déficience" ou pourrait mener à des conditions toxiques (voir l'overdose d'engrais au chapitre 14). Pour y remédier, vous devez inonder les pots largement avec de l'eau pure, avec bon espoir de chasser les sels toxiques en dehors du milieu de croissance. N'essayez jamais de forcer la croissance en engraissant avec des concentrations plus élevées ou plus fréquentes que celles recommandées.
Réutiliser les milieux de croissance pour une seconde récolte est aussi à décourager à cause de l'augmentation de sel. Commencez toujours avec un nouveau milieu, sauf si vous utilisez un milieu inerte et qui draine bien, comme le gravier, les granulats, ou les perles en plastique. Même ces milieux réutilisables doivent être inondés plusieurs fois avec de l'eau fraîche avant de recommencer. Les milieux hydroponiques sont moins chers et assez faciles à mélanger. N'essayez pas d'économiser quelques francs en recyclant parce que vous pourriez courir vers de sérieux problèmes plus tard dans la croissance.
Le quatrième est le ratio d'azote par rapport au potassium. La durée et l'intensité de la lumière affecte l'absorption et l'utilisation de ces deux éléments. Sous une lumière de haute intensité, comme dans une serre pendant l'été, les plantes ont besoin d'environ deux fois plus d'azote que de potassium. Pendant l'hiver ou sous une faible lumière (les systèmes fluorescents), elles ont besoin environ de quantités égales d'azote et de potassium.
C'est possible d'acheter chaque nutritif séparément et de mélanger vos solutions, mais vous devez savoir quelles quantités mélanger, et quelquefois les mélanges de composants minéraux ne se dissolvent pas en formes que les plantes peuvent utiliser. Si vous êtes inexpérimentés, utilisez un mélange hydroponique commercial pré-mélangé.
Il y a beaucoup de formules possibles, mais les composants chimiques des formules suivantes sont faciles à trouver. Les composants du tableau 9.4 doivent être mélangés dans l'ordre cité; autrement ils pourraient se précipiter ou être antagonistes les uns les autres. C'est une bonne idée d'avoir votre eau analysée pour que vous sachiez la concentration des éléments (mesurés en parties par million ou ppm). Par exemple, si vous trouvez une haute concentration en fer dans votre eau, baissez la quantité de Fe en conséquence dans la formule de micronutritifs après avoir regardé les chiffres pour le Fe donnés dans le tableau 9.6. La plupart d'entre vous achèterez des formules pré-mélangées commerciales, mais pour vos enthousiasmes d'horticulteur, voici deux formules de micronutritifs, deux formules générales en ppm, une formule pour les composants que vous pouvez trouver et mélanger vous-mêmes, et des instructions qui vous permettent de mélanger facilement et de déterminer votre propre solution en accord avec les concentrations ou les ppm que vous avez décidé.
Ajoutez une cuillère à chaque 4 litres de votre solution nutritive chaque mois.
A cause de la compatibilité, la formule 2 est mélangée et stockée en deux parties séparées. Dissolvez les composants décrits dans la partie 1 dans 4 litres d'eau. Ajoutez 30 grammes (1/8 de verre) de cette solution pour chaque 8 litres de votre solution nutritive chaque fois que vous faites une nouvelle solution. Dissolvez les composants de la partie 2 dans 4 litres d'eau, et ajoutez deux gouttes de ce concentré pour chaque 8 litres de votre solution nutritive.
La plupart des solutions nutritives sont testées en laboratoire avec de l'eau distillée. Votre solution sera différente, parce que l'eau domestique contient des sels et des nutritifs dissous en concentrations qui dépendent de votre alimentation en eau locale. Dans la pratique, presque tous les composants des engrais utilisés pour faire la solution nutritive ont aussi des impuretés qui contiennent souvent des micronutritifs. Ne vous inquiétez pas d'être extrêmement précis (par exemple, 100 au lieu de 110 ppm), parce que vous avez généralement beaucoup de liberté dans la préparation ou la sélection des nutritifs. De la même manière, les plantes semblent être capables de s'ajuster à des conditions variées. Les deux points les plus importants pour les préparations domestiques sont : premièrement, s'assurer que la solution est équilibrée; deuxièmement, s'assurer que les concentrations tombent dans les limites du tableau 9.6.
Les meilleurs résultats apparaissent quand vous utilisez des formules qui sont proches de la moyenne du tableau 9.6, et pas quand vous essayez d'avoir les ppm proches des limites hautes de l'échelle. Regardez les formules recommandées du tableau 9.7. La formule 1 est pour une lumière forte (la lumière du soleil et les HID de 1000 W). La formule 2 est pour des jardins modérément illuminés (fluorescents) et des jardins naturels d'hiver. Soyez particulièrement attentionnés avec l'azote. Même en pensant que la limite acceptable est de 1000 ppm, gardez l'azote en-dessous de 400 ppm.
Pendant la floraison pour de la sinsemilla, faites votre formule plus proche de la limite basse de ces échelles. Pour des récoltes de graines, faites votre solution plus proche de la limite haute de ces échelles.
Le tableau 9.8 donne une formule générale facile à mélanger pour les nutritifs primaires et secondaires. Les composants sont pesés en onces (28,35 grammes) et sont mélangés dans 10 gallons (37,8 litres) d'eau pour faire la solution nutritive.
Cette formule générale marche pour approximativement les ppm suivants : N, 236; P, 75; K, 250; Mg, 58.
Pendant la floraison, éliminez le nitrate de sodium et le sulphate d'ammoniaque. Baissez la quantité de sulphate de potassium et des sels d'Epsom de moitié. La formule a maintenant les ppm suivants : N, 74; P, 75; K, 125; Mg, 29. Pendant les deux premières semaines de croissance, baissez tous les nutritifs de moitié (ou dissolvez la même quantité dans 75 litres d'eau). Ces formules sont ajustées pour plus d'azote que vous pourriez en voir d'habitude dans les formules de serres, parce que la marijuana est une "amoureuse de l'azote" et nécessite plus d'azote pour maintenir sa croissance rapide que les autres récoltes poussant hydroponiquement.
Beaucoup de cultivateurs veulent faire leurs propres formules, mais manquent de l'entraînement nécessaire.
Si vous gardez vos plantes robustes, alors les ratios entre les nutritifs ne feront pas de différence notable dans la puissance de votre récolte.
La prise des nutritifs dépend de chaque plante individuelle, de la variété, et de tous les facteurs de croissance comme l'intensité de la lumière, l'humidité, et la température. Que vous ayez un certain ratio de N par rapport au P ne vous dit pas ce que la plante absorbe réellement. Si vous fournissez une formule bien équilibrée avec des quantités adéquates (mais pas excessives) de nutritifs, vous aurez fait tout ce que vous avez pu pour la santé nutritionnelle et la puissance de votre récolte. Dans ce cas, vos plantes et la nature feront les décisions finales.
Il y a certaines généralisations qui méritent d'être accentuées. Des expériences en Angleterre ont montré que des formules hydroponiques de nutritifs pleines de succès ont ceci en commun : en été (lumière forte), les plantes répondent mieux avec des formules qui fournissent plus de deux fois plus d'azote que de potassium, et en hiver (lumière plus faible), plus de deux fois plus de potassium que d'azote. La température affecte aussi l'utilisation d'azote; quand le temps est très chaud (32 degrés et plus), baissez la quantité d'azote d'environ 20 pour cent.
Pendant la floraison, les besoins de la marijuana en phosphore sont plus élevés, bien que la plante puisse consommer le phosphore stocké pour la formation des fleurs et des graines. Assurez-vous que la formule nutritive que vous utilisez pendant la floraison a une bonne quantité de P.
A chaque fois que vous comptez exclusivement sur une formule nutritive, regardez les signes de déficience en azote. Si cela apparaît, augmentez votre solution nutritive de 50 à 100 ppm de N pendant l'étape de croissance. Pendant la floraison, augmentez seulement l'azote si les feuilles jaunissent rapidement. Un jaunissement graduel des feuilles les plus basses pendant la maturation est normal, et est aussi désirable, parce que l'herbe n'aura pas un goût "métallique ou vert" à cause de l'abondance de chlorophylle. S'il y a trop de jaunissement (une déficience de N sévère), les têtes n'atteindront pas leur taille potentielle, et les feuilles mourantes encouragent la croissance de têtes pourries. Vous pourriez préférer de ne pas fertiliser vos plantes du tout (ou seulement modérément) pendant les quelques dernières semaines avant la récolte. Mais si vous avez des problèmes avec les champignons ou la pourriture, gardez les plantes en un vert vigoureux. La pourriture est une partie du processus naturel de décomposition; sa première attaque fait jaunir ou mourir les feuilles. Souvent, l'infection d'une tête commence sur une simple feuille de la tête.
Pour les cultivateurs en serre, pendant l'été, une solution nutritive plus faible donnée plus souvent marche mieux, à cause de l'évaporation rapide. Pendant l'hiver ou le temps frais, une solution plus concentrée appliquée moins souvent marche mieux à cause des pots qui resteront humides plus longtemps.
Le facteur le plus important est que votre pH soit dans les limites acceptables (6.2 à 6.8; essayez d'avoir 6.5) après que vous ayez dissout tous les nutritifs. Quand le pH est bon, il devrait y avoir peu de problèmes avec les nutritifs.
Quand vous commandez une solution nutritive hydroponique, elle inclut généralement un ajusteur de pH. Utilisez l'ajusteur du fabricant et suivez les instructions incluses. Pour les hydroponiques domestiques (fabriqués), pour baisser le pH, ajoutez une goutte d'acide nitrique ou d'acide sulfurique à votre solution nutritive. Pour baisser le pH, l'acide ascorbique (la vitamine C en cachet) marche bien, ou essayez une cuillère à café de vinaigre blanc distillé.
Vous trouverez souvent que le pH baisse soudainement de manière dramatique avec, par exemple, la quatrième goutte d'acide nitrique, alors qu'après 3 gouttes, le pH avait à peine bougé. Testez le pH de la solution après chaque ajout.
Quel que soit l'ajusteur de pH que vous décidez d'utiliser, ajoutez-en très lentement et minutieusement. Prêtez attention au total que vous ajoutez finalement et après quelques fois, standardisez la procédure pour un mélange plus rapide. Toutefois, vérifiez toujours votre pH final parce que le pH de départ de votre eau peut changer en fonction de la saison. A la fin de l'été, les réservoirs concentrent les sels, et peuvent augmenter le pH de votre eau. Aussi, si le pH augmente, vérifiez votre bassin d'alimentation car les sels pourraient s'être accumulés sur les parois du réservoir, et ils affectent le pH final. Lavez le réservoir complètement si les sels se sont accumulés (vous verrez les dépôts minéraux ou un anneau autour du récipient), et renouvelez la solution nutritive.
Pour augmenter le pH des solutions nutritives acides, utilisez du bicarbonate de sodium, de la chaux hydratée, ou de la sciure de bois fine. Ajoutez-les en demi-cuillères à café ou moins à chaque fois par 4 litres d'eau, jusqu'à ce que vous ayez une bonne idée de combien il faut utiliser. Standardisez la quantité pour un rapide ajustement au travers de la vie de votre récolte.
Quand le pH est correct, il devrait y avoir peu de problèmes, excepté avec une déficience occasionnelle de N ou de Mg. Les déficiences se reconnaissent facilement avec les photos et le texte du chapitre 14, Les Déficiences en Nutritifs.
Même si les hydroponiques ont été utilisées depuis plus de 300 ans, les informations pour les cultivateurs de marijuana sont complètement nouvelles. Depuis 20 ans, les cultivateurs hydroponiques font pousser une excellente marijuana avec des engrais standards disponibles dans tout supermarché. Bien que simple à faire, vous devez avoir de l'expérience; vous devez être familier avec la croissance robuste et être capable de reconnaître les déficiences en nutritifs. Lire cette procédure vous fournira, avec une certaine perspicacité, des informations sur les déficiences en nutritifs communes, et sur comment les hydroponiques fabriqués sont peu chères et simples, et donnent d'excellents résultats. Il y a beaucoup de formules hydroponiques nutritives complètes disponibles maintenant qui simplifient le processus entier.
Les meilleurs résultats au début vinrent d'une combinaison de cultures de terres et d'hydroponiques. En mélangeant 1/5 à 1/8 de terre, d'humus, ou de fumier, dans un milieu de 1 part de perlite à 1 part de vermiculite, la plupart des micronutritifs étaient fournis par la terre. Les boutiques de jardinage vendent des paquets de micronutritifs qui sont mélangés au milieu de germination, ou appliqués quand on arrose. Pour les cultivateurs qui utilisent des organiques, les solutions à base d'algues sont une excellente source de tous les micronutritifs.
Beaucoup de micronutritifs sont demandés dans de minuscules quantités telles que les impuretés des engrais ou l'eau du robinet fournissent les plantes en quantités adéquates. Les déficiences de Fe, Mn, Zn, et Mo n'arriveront pas, probablement parce qu'elles font partie de la terre et des engrais généraux. Les éléments nécessaires restants (soufre, calcium, etc) sont fournis par l'eau ou font partie de la terre ou des engrais généraux, par exemple NO2SO4 ou CaNO3, qui fournissent, respectivement, du soufre et du calcium avec de l'azote. Pour fournir du magnésium (Mg), de l'eau avec une solution d'une cuillère à café de sels d'Epsom par 4 litres d'eau quand les plantes ont deux semaines d'âge. Arrosez avec cette solution environ 2 fois par mois.
Pour les nutritifs majeurs (N, P, K), utilisez un engrais général haut en azote comme le Ra-Pid-Gro (23-19-17) ou le Miracid (30-10-10) pendant la première croissance, après avoir dilué tel que décrit au dos du récipient. Appliquez cet engrais chaque semaine ou deux (au lieu d'une fois par mois comme les instructions le disent). Pendant le milieu de la croissance, vous devriez utiliser une émulsion de poisson (organique 5-1-1) ou du Miracle-Gro pour les tomates (qui contient presque tous les éléments nécessaires pour la croissance) environ une fois par semaine et demi pour un engraissage sûr. Dès que le cycle de lumière est baissé pour la floraison, utilisez un engrais haut en phosphore, comme le Miracle-Gro (15-30-15).
La plupart des engrais organiques ou naturels contiennent des traces d'éléments de nutritifs majeurs; ils sont donc excellents pendant le milieu de la croissance. Avec les engrais organiques, il y a beaucoup moins de chance de faire une overdose d'engrais qu'avec les engrais chimiques. Entre les engraissages réguliers, si les plantes poussent bien et sont d'un vert robuste, arrosez avec de l'eau pure, ou avec une concentration diluée d'engrais organique, pour baisser les chances de faire une overdose d'engrais.
Ajouter une cuillère à café de chaux par pot aide à fournir du Ca et du Mg aussi bien que des traces d'éléments. Les micronutritifs tels que le molybdène (Mo) sont nécessités dans de telles petites quantités (1 part ou moins par million) qu'il est généralement difficile de créer ces déficiences sans utiliser des conditions de laboratoires rigoureuses et de l'eau distillée. Il y a beaucoup d'engrais généraux comme le Ra-Pid-Gro qui incluent maintenant des traces d'éléments de Fe, B, Mn, Zn, et Cu; donc le seul élément dont les plantes pourraient avoir besoin est le Mg qui peut être ajouté avec une solution de sel d'Epsom plusieurs fois pendant la croissance.
Beaucoup de formules hydroponiques pré-emballées utilisent une formule (engrais) ou une série de formules - une pour la germination, une autre pour la croissance générale, et la dernière pour la floraison - et elles simplifient le processus entier de la fourniture en nutritifs parce que les formules sont équilibrées et contiennent tous les éléments nécessaires pour la croissance. Il y a 20 ans, aucun de ces produits n'étaient disponibles pour la culture domestique. Aujourd'hui, la procédure de l'arrosage manuel est proche d'être éprouvée quand elle est utilisée avec un bon programme d'engraissage hydroponique commercial.
Le système d'arrosage manuel. J'aime la méthode d'arrosage manuel. Les autres systèmes marchent bien, mais avec cette méthode, le réglage est simple et relativement sans problèmes, et est facile à apprendre et à utiliser. L'arrosage manuel garde aussi le cultivateur proche et en contact fréquent avec ses plantes, ce qui est important. La plupart des cultivateurs pleins de succès sont ceux qui prennent le temps d'observer et de prendre soin régulièrement des plantes.
Le système d'arrosage manuel signifie arroser périodiquement, tel que vous le feriez avec des pots remplis de terre. La seule différence est que vous arrosez avec une solution nutritive dans un milieu sans terre. Si vous prenez des vacances courtes, placez les pots dans des bacs remplis avec de la solution nutritive, cela convertira temporairement le jardin en un système à réservoir.
Arrosez avec votre solution quand les premiers 5 ou 7 cm du milieu de plantation sont secs. Chaque autre fois que vous arrosez, utilisez de l'eau pure pour éviter l'overdose d'engrais. En fait, si les plantes sont d'un vert foncé robuste, arrosez avec une solution nutritive diluée toutes les trois fois que vous arrosez. Dès que les plantes ont besoin d'un engraissage additionnel, vous verrez des feuilles pales ou jaunes au pied de la plante (déficience d'azote). Fertilisez juste avec votre solution nutritive. Une croissance robuste reprend en deux jours. Engraissez plus fréquemment maintenant que vous savez que les plantes peuvent utiliser plus d'engrais. Cette procédure nécessite de l'observation et du bon-sens, mais elle est facile à apprendre. Quand vous êtes dans le doute, utilisez la moitié de la concentration de votre solution hydroponique. Ou utilisez une solution légère d'un engrais organique, comme l'émulsion de poisson, ou un "thé" organique fait d'un mélange de fumier, de rejets de vers, ou de guano de chauve-souris au taux d'une cuillère à café par 4 litres d'eau. Laissez la solution se reposer une nuit après un shaking vigoureux. Utilisez un tissu pour filtrer les grosses particules non dissoutes pendant l'arrosage. Si les feuilles du bas continuent de jaunir, engraissez avec votre solution nutritive chaque fois que vous arrosez. Nourrissez les plantes par le feuillage (voir page 218) pour leur donner des nutritifs additionnels. Utilisez des pots de 8 à 16 litres pour le système d'arrosage manuel.
Figure 55 : A gauche : Système à réservoir avec les récipients mis les uns dans les autres. Vous pouvez utiliser un tube ou "fenêtre" en plastique pour voir le niveau d'eau dans le réservoir. A droite : Des timers comme celui-ci contrôlent de manière précise plusieurs lignes d'eau simultanément. Très utile pour les systèmes à mèche.
Le système à réservoir. Le système à réservoir consiste en des pots individuels qui sont posés dans un bac avec un réservoir de solution nutritive. La solution est consommée de manière passive par le milieu par absorption et capillarité. Chaque pot peut avoir sont propre réservoir, ou plusieurs pots peuvent être posés dans un grand bassin ou une piscine pour enfant. Remplissez le réservoir assez pour que les premiers centimètres du bas des pots soient immergés dans la solution. Les trous de drainage dans le fond des pots agissent comme des trous d'absorption.
Les pots individuels font une meilleure utilisation de l'espace, et le jardin est plus facile à entretenir.
Le système à réservoir incite les racines à se concentrer au fond du récipient et à pousser en dehors des trous de drainage. Souvent, la moitié supérieure des pots est dépourvue de toute racine et le milieu de croissance a tendance à devenir détrempé au fond des pots. A cause de cela, utilisez le système à mèche de préférence au système à réservoir.
Le système à mèche. Le système à mèche est une variation éprouvée du système à réservoir. Une ou plusieurs mèches circulent au travers du milieu de plantation et sortent par les trous percés au fond de chaque pot. Les mèches sont immergées dans un réservoir de solution nutritive qui est absorbée de manière passive par les mèches et distribuée au milieu de plantation.
Les professionnels utilisent de la laine de verre ou des tissus fabriqués dans ce but, mais la corde de nylon marche bien (la corde en coton se désintègre). Étendez ou déchirez les bouts des mèches et arrangez les brins régulièrement au travers des pots quand vous les remplissez avec le milieu de croissance. Cela distribue la solution nutritive régulièrement et encourage le système de racines à remplir le pot entier. Testez un pot avec une mèche et laissez-le un jour avec la mèche trempant dans de l'eau pour voir si c'est assez pour humidifier tout le milieu de croissance. Si ce n'est pas assez, ajoutez une autre mèche, et répétez le test jusqu'à ce que vous déterminiez combien de mèches marchent le mieux dans votre milieu. En général, deux mèches par 4 litres de milieu suffisent. Vous pourriez trouver que deux mèches de laine de verre saturent de manière satisfaisante un pot de 12 litres, ou vous pourriez avoir besoin de 5 mèches en nylon pour saturer le même pot. Prenez quelques jours pour déterminer combien de mèches vous avez besoin par pot, et le reste de la saison de croissance se fera d'autant mieux. Utilisez plutôt plus de mèches que moins de mèches.
Figure 56 : Pour garder tout le milieu régulièrement humide, séparez et distribuez les bouts de la mèches au travers du récipient.
Placez chaque pot sur un bloc, de 5 par 10 cm, pour élever les fonds des pots au-dessus de la solution du réservoir. Faites les mèches assez longues pour qu'elles s'enroulent au fond du réservoir.. Vous pouvez utiliser des bacs individuels, un pot avec des mèches dans un pot qui n'a pas de trous de drainage, plusieurs réservoirs pour alimenter plusieurs plantes chacun, ou un réservoir pour alimenter le jardin tout entier.
Le système à mèche ne sature pas le fond du milieu de croissance comme le système à réservoir le fait, et il permet à plus d'air de se déplacer dans le milieu. Aussi, si vous séparez et étendez régulièrement les brins au travers du milieu, le pot entier se remplit de racines. Les plantes sont solides, robustes, et plus fermement enracinées. Le système à mèche nécessite un arrosage moins fréquent que le système à arrosage manuel, puisque le réservoir peut être fait aussi grand que vous le voulez, et que vous n'avez pas à vous inquiéter de trop arroser, puisque les mèches régulent un flux lent mais constant de solution vers les plantes.
Le système inondé, ou système à flux et reflux. Le système inondé est comme sont nom l'indique, et peut être automatisé ou manuel (les systèmes inondés sont maintenant communément appelés systèmes à flux et reflux). Le principe est que périodiquement, une solution nutritive est relâchée et inonde les pots. Les tubes de drainage attrapent l'excès de solution qui draine des pots, et la solution est alors recyclée pendant la prochaine inondation, d'ou le terme "flux et reflux".
Au niveau le plus simple, utilisez un pot qui a un simple trou de drainage connecté à un bout de tube qui mène à un récipient de ramassage positionné en-dessous du pot de plantation. Inondez le milieu de croissance avec la solution, et l'excès sortira vers le réservoir de collecte, à partir duquel il est réutilisé. Les systèmes inondés marchent mieux avec des milieux drainant bien, comme le gravier, la lave, les granulats, la perlite, et le sable. N'utilisez pas de systèmes inondés automatiques avec la vermiculite, la mousse ou les autres matériaux fibreux.
Les systèmes inondés automatiques font la même chose, excepté qu'ils recyclent et relâchent la solution automatiquement. Placez les pots sur une pente graduelle pour que l'excès de solution draine vers un bassin de rétention. Une pompe élève alors la solution du bassin de rétention vers le récipient de collecte, qui est élevé au-dessus des pots. Périodiquement, un timer relâche la solution du réservoir et la solution nourrit par gravité ou est pompée vers les plantes.
Le réglage le plus facile pour un système d'arrosage automatique est de faire passer un tube central du réservoir de nourriture vers les émetteurs qui partent du tube vers chaque pot. Installez les pots sur du plastique ondulé élevé sur des supports, et en pente en direction du réservoir de rétention. Videz le réservoir de rétention dans le récipient de collecte à la main et relâchez un robinet à partir du fond du réservoir pour nourrir les pots. Pour une automatisation complète, une pompe sur un timer élève l'eau vers le réservoir et une valve d'arroseur sur un autre timer relâche la solution.
Certains systèmes commerciaux utilisent une forte pompe pour nourrir les pots à partir d'un tuyau d'alimentation au fond des pots. La solution nutritive remplit les pots et la pompe s'éteind. La solution nutritive s'écoule vers le réservoir de rétention à partir duquel, la solution est à nouveau, périodiquement, pompée vers les pots. Aussi longtemps que votre système commercial utilise un milieu drainant bien, et que la solution sature complètement les pots assez souvent pour maintenir l'humidité sans que cela soit constamment saturé, cela devrait marcher très bien.
Pour les installations domestiques, le truc est d'expérimenter avec le timing de l'alimentation en nourriture jusqu'à ce que vous atteignez une moyenne entre le "saturé" et le "sous-arrosé". Généralement, 1 à 3 alimentations par jour marchent mieux que de nourrir 5 ou 6 fois par jour. Vérifiez périodiquement votre réservoir de rétention et ajoutez de l'eau fraîche pour maintenir le niveau originel, ou autrement la solution nutritive aura tendance à se concentrer en raison de l'évaporation.
Pour le réglage d'un simple bac, ayez le relâchement de solution nutritive au bout le plus haut du bac en pente douce. Pour deux bacs ou plus, utilisez un système d'arrosage avec un tube central qui se divise en un simple tuyau au point le plus haut de chaque bac. Inclinez les bacs très graduellement, et installez le réservoir de rétention au bout le plus bas du bac le plus bas pour collecter ce qui s'écoule.
Figure 57 : Ce système à flux et reflux utilise une forte pompe pour nourrir automatiquement le milieu à partir d'en bas.
Un système populaire dans les serres est le système de bacs à étages. Vous avez plusieurs bacs, et chaque bac successif est plus bas que le précédent. Après que la nourriture initiale ait remplit le premier bac, la solution nourrit par gravité le bac suivant, et ainsi de suite.
Vous pouvez planter directement dans le milieu ou enterrer les pots dans chaque bac. Transplanter avec des pots permet de remplacer un espace d'une plante mâle avec un pot contenant une plante femelle, jusqu'à ce que le jardin entier soit remplit régulièrement avec des plantes femelles. Si vous utilisez des pots, enterrez les pots d'environ 20 cm dans un bac d'au moins 25 cm. Remplissez les bacs avec le même milieu qui est utilisé dans les pots, de manière qu'une couche de 5 à 10 cm couvre les pots. Commencez deux ou trois plantes par pot pour assurer assez de femelles pour remplir le jardin. Quand vous plantez directement dans les bacs, commencez au moins 40 plantes par m2 pour assurer au moins 10 femelles par m2. En utilisant le Jiffy-7 ou des poches de vermiculite, vous pouvez remplir l'espace avec des femelles sans utiliser de pots. (Chapitre 11).
Pour installer le système de bacs à étages, ou chaque bac draine dans le bac suivant, chaque trou successif de drainage doit être plus petit que le trou précédent. Par exemple, le trou du réservoir à nourriture est de 5 cm. Le trou de drainage du premier bac est de 2,5 cm; celui du second bac est de 1,25 cm; celui du troisième bac est de 0,6 cm. Des trous progressivement plus petits gardent le bac précédent remplit avec la solution nutritive avant qu'elle s'écoule pour remplir le bac suivant. Un problème du système de bacs à étages est que les racines peuvent pousser dans les trous de drainage.
Le système d'inondation à la main. Ce système est très simple à installer sans automatisation et nécessite une inondation moins fréquente. En utilisant environ 1/3 de vermiculite dans le milieu de plantation, vous avez besoin d'inonder le système seulement une fois tous les deux ou trois jours, en fonction de la taille des pots (utilisez des récipients de 7 à 15 litres). Videz juste le bassin de rétention dans votre bassin de nourriture, et relâchez la solution vers les pots. Le relâchement de votre bassin de nourriture peut être aussi simple que d'ôter un bouchon d'un trou de drainage ou d'un tube dans le fond du réservoir de nourriture, qui peut être un vieil évier ou une baignoire. Pour les grands jardins, ce système vous permet d'arroser toutes vos plantes en environ 5 minutes.
L'installation la plus simple et la plus facile est d'utiliser un tube central à partir duquel des embranchements individuels vont à chaque pot. Le tuyau central est de 1,25 à 2,5 cm. Coupez des bouts de 0,6 cm de diamètre pour alimenter votre configuration.
Le sable pur et la perlite peuvent montrer une précipitation est un agglutinement des minéraux, et ne marchent pas aussi bien que le gravier de construction ou la lave et les granulats dans les systèmes à inondation. Dans tout système, versez ou éclaboussez la solution dans le réservoir de nourriture pour aérer la solution : cela donne de l'oxygène dans la solution, et c'est crucial pour une croissance robuste.
Le système à goutte à goutte. Ce système s'installe comme le système à inondation, mais le taux de flux est différent, et l'excès de solution n'est pas habituellement recyclé. Le système de goutte à goutte conserve l'eau, ne filtre pas les nutritifs dans le milieu de croissance, et l'humidité de la terre peut être régulée de manière que les pots ne soient ni plein d'eau, ni sous-arrosés. Les systèmes de goutte à goutte peuvent utiliser un tube central à partir duquel des émetteurs individuels (des très petits tubes, 0,3 cm) donnent une solution nutritive lentement et fréquemment dans chaque pot; ou bien un tube de nourriture peut courir au travers une ligne de pots, avec les émetteurs installés le long de sa longueur pour irriguer chaque pot.
Figure 58 : Un système de goutte à goutte simple et pas cher. Vous pouvez aussi automatiser les systèmes de goutte à goutte de manière peu onéreuse.
Le taux de flux, et sa durée, est ajusté de façon que les pots soient constamment humides, mais que peu d'eau en excès coule en dehors des pots. Vous avez besoin d'ajuster le taux de flux plusieurs fois jusqu'à ce que le milieu maintienne l'humidité mais arrête de suinter des pots. Plus tard, vous aurez besoin d'augmenter le taux de flux lorsque la plante deviendra plus grande.
Utilisez des émetteurs auto-nettoyants, pour qu'ils ne se bouchent pas avec les sels de la solution nutritive. N'utilisez pas ce système si votre eau à une teneur élevée en Fe, qui bouche les tubes et les émetteurs. Avant de commencer un système de goutte à goutte qui recycle le trop-plein, c'est une bonne idée d'arroser les pots avec de l'eau pour débarrasser le milieu de toutes particules ou sédiments. Versez de l'eau de façon répétitive par dessus les pots jusqu'à ce qu'il y ait peu de sédiments laissés pour boucher les tubes. Le système de goutte à goutte marche mieux avec des matériaux drainant vite, (le gravier, le sable, les granulats, et la lave) mélangés avec environ 1/3 d'un composant retenant l'eau (vermiculite ou mousse). Pour recycler votre solution nutritive dans un système automatique utilisant des émetteurs de goutte à goutte, utilisez des granulats, du gravier, ou de la lave, ou mélangez-les ensemble avec 1/3 de sable. Les matériaux fibreux et la vermiculite bouchent les émetteurs quand la solution est recyclée. Bien que des filtres peu chers soient disponibles pour éviter de problème, vous aurez à nettoyer les filtres presque chaque jour.
Vous pouvez acheter une unité de contrôle de goutte à goutte automatique qui se connecte à un tuyau, marche sur batteries, et souvent inclut une sonde d'humidité. L'unité de contrôle relâche automatiquement l'eau à travers les tubes de distribution quand les pots ou les bacs sont secs. Le contrôleur à une gamme de réglages. Il couvre pratiquement toute situation. Ajustez les contrôles pour relâcher l'eau jusqu'à ce que les pots soient suffisamment saturés. Ils se mettent en marche aussi souvent que demandés quand la sonde d'humidité envoie un signal. Les systèmes automatiques de goutte à goutte peuvent être les plus simples à installer, les moins chers, et les systèmes automatiques les plus efficaces et sans problèmes que vous puissiez trouver.
Les systèmes à aération (non recommandés). Le principe sur lequel est basé le système à aération est bien en théorie, mais appliqué à la culture de la marijuana, il ne peut être recommandé. Ces systèmes placent les plantes dans un bassin rempli avec une solution nutritive. L'air est pompé dans la solution pour maintenir théoriquement un oxygène adéquat pour les racines. Le problème est que ces systèmes utilisent des aérateurs d'aquarium pour envoyer l'air sous forme de bulles dans l'eau. Ces aérateurs sont inadéquats et se cassent constamment. Ils nécessitent aussi de l'électricité pour fonctionner. N'achetez pas ces systèmes. Cela vous donnera vraiment de la peine. La fourniture d'air ou d'oxygène est cruciale pour les racines pour des plantes robustes, et c'est même plus crucial pour les plantes qui poussent hydroponiquement : le système de racines est plus gêné par les pots plus petits; il se développe plus finement et plus légèrement; et les racines sont saturées avec de l'eau. Dans tout jardin hydroponique, vous pouvez donner de l'oxygène à votre solution nutritive en agitant, remuant, éclaboussant la solution à la main avant chaque arrosage.
N'utilisez pas des perles en plastique ou du styrofoam, ni l'un ni l'autre ne retient habituellement l'eau ou échange les minéraux aussi bien que les matériaux recommandés ici. N'utilisez pas de la paille, des copeaux de bois, ou d'autres matériaux organiques; ils deviennent détrempés et encourages la croissance de moisissure, d'insectes, et autres maladies.
Bien que les jardins hydroponiques poussent bien dans de la vermiculite ou de la perlite pures, ces composants sont très légers. Dès que les plantes sont plus grandes, vous pouvez facilement faire tomber les pots. Les plantes qui poussent dans du gravier, des granulats ou de la lave purs ont tendance à ne pas être fermement enracinées dans le milieu. Vous pouvez facilement faire tomber ces plantes, séparant le système de racine du milieu.
Utilisez le mélange 10 pour le goutte à goutte ou le mélange 11 pour les systèmes à arrosage manuel. Utilisez ces mélanges si votre alimentation en eau est naturellement alcaline (dure).
* Vous pouvez substituer les mélanges de granulats avec du gravier ou de la lave.
Dans chaque situation, vous pourriez trouver que vous passez beaucoup de temps à soutenir vos plantes avec des supports; donc en général, utilisez un composant lourd (la lave, le gravier, le sable, ou les granulats) pour stabiliser les pots, mélangés avec un composant tenant les racines comme la perlite, le vermiculite, la mousse, ou le sable. (Voir les supports au chapitre 15).
Pour calculer la quantité totale de composants dont vous avez besoin, multipliez la capacité des pots par le nombre de pots que vous pouvez mettre sous votre système de lumière. Considérons deux exemples. L'exemple 1 est un jardin avec de la terre sous 4 tubes fluorescents standards de 2 m 40, (4 * 80 Watts = 320 Watts / 215 Watts par m2 = 1,5 m2). Environ 18 pots de 14 litres peuvent tenir dans 1,5 m2, donc vous aurez besoin de 205 litres au total. Le tableau 9.11 liste les fournitures nécessaires.
L'exemple 1 est un jardin à base de terre. L'exemple 2 est un jardin hydroponique sous une lampe HID : 1000 Watts divisés par 215 Watts par m2 = 4,6 m2. Environ 50 pots de 14 litres peuvent tenir dans un cercle de 4,6 m2.
La quantité que vous utilisez sera légèrement moins que la capacité totale des pots - vous devez laisser quelques centimètres d'espace en haut des pots pour que l'arrosage soit plus facile.
Le mélange. Pour mélanger vos composants ensemble, utilisez un grand bassin ou une baignoire ou le sol (après avoir étendu des feuilles de plastique). Pour fabriquer un des mélanges de plantation, utilisez simplement n'importe quel petit récipient pour mesurer les parts en volume. Utilisez un masque de peintre ou un mouchoir sur votre nez et votre bouche, parce que mélanger de la terre sèche et de la perlite fait des nuages de fine poussière. Vous pouvez aussi faire vos mélanges en extérieur. Les fibres de la laine de roche sont comme celles de la fibre de verre pour l'isolation et sont malsaines si elles sont inhalées. Humidifiez les milieux comme la laine de verre avant de les manipuler pour éviter aux fibres de s'envoler.
La mise en pot. Placez du papier dans le pot pour couvrir les trous de drainage et éviter au mélange de s'échapper. Couvrez avec une couche de 2,5 cm de perlite, de lave ou de gravier pour assurer le drainage. Remplissez les pots jusqu'à 2,5 à 5 cm du haut du pot. Ces quelques centimètres d'espace laissé font l'arrosage plus facile et plus rapide. Si vous avez ajouté des fumiers ou du composts, couvrez les 2 à 5 derniers centimètres de mélange avec une couche de terre ou de sable purs. Cela évite les mouches, les moucherons, la moisissure, et autres insectes d'être attirés vers le mélange.
Pressez les terres molles fermement mais pas trop serrées pour permettre à plus de terre de rentrer dans chaque pot; autrement, après une période d'arrosage, la terre s'affaisse, et le pot n'est pas utilisé à sa capacité.
Arrosez les pots et laissez les reposer pendant un moment jusqu'à ce que la terre soit humide de manière régulière. Sondez le fond d'un pot pour s'assurer que toute la terre est humide. Ne plantez pas dans la terre pendant que les derniers niveaux sont secs. La tension de l'eau en surface peut éviter à l'humidité de pénétrer une terre très sèche, et le fond d'un pot peut ne jamais être atteint par l'eau. C'est pénible à corriger une fois que la plante pousse. Arrosez à partir du haut, et submergez les pots dans quelques centimètres d'eau dans des bacs ou une baignoire. Le jour suivant, toute la terre devrait être régulièrement humide, et prête pour la plantation. (Voir le chapitre 12 pour plus de conseils sur comment humidifier les terres sèches). Dès que la terre à été initialement humidifiée, elle devrait absorber l'eau plus facilement dans les arrosages suivants.
Figure 59 : Mise en pot pour le mélange de terre.
Figure 60 : Les feuilles montrent les différences de variétés de six pousses différentes. En haut, de gauche à droite : Durban Poison, Colombienne, Afghane (2 semaines d'âge). En bas, de gauche à droite : Kush, Indienne du sud, Thaï.
Les sativas font de 2,4 m à 6 m de haut; produisent de 150 grammes à 2 kg 200 par plante de têtes de sinsemilla. Les sativas peuvent être originaires de n'importe ou, mais la plupart des variétés tropicales de marijuana sont des sativas. Les pales des feuilles sont longues et étroites et d'une couleur vert claire. Le branchage est symétrique à inégal, mais habituellement, les distances entre branches sont longues et les branches sont régulières et bien espacées. Les stigmas des femelles (les deux "cheveux" d'une fleur femelle) sont le plus souvent d'un blanc pur. La maturation arrive généralement tard dans la saison de mi-octobre jusqu'à décembre pour les variétés tropicales, mais aussi tôt que la fin juillet pour les variétés de régions tempérées.
Les indicas sont plus courtes, habituellement entre 1,2 m et 2,4 m de haut, et elles produisent de 110 grammes à 900 grammes de sinsemilla. Les indicas viennent pour la plupart d'Asie centrale, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran, et d'Inde. Les feuilles sont habituellement d'un vert-bleu très foncé, et peuvent développer une nuance pourpre. Les pales des feuilles sont plus courtes et beaucoup plus épaisses que les sativas. Le branchage est généralement symétrique et épais avec de petites distances entre les branches. Les stigmas des fleurs sont généralement blancs, mais peuvent être rouges ou pourpres; les têtes ont tendance à être plus pleines et plus compactes que la plupart des sativas. Le plus souvent les indicas sont mâtures plus tôt, de fin août à octobre.
Les ruderalis ont des pales de feuilles plus étroites, qui ressemblent à celles des sativas : les plantes sont courtes, de 30 cm à 1,5 m de haut et la plupart d'entre elles sont très éparpillées avec des distances entre les branches relativement longues. Souvent la ruderalis a seulement 2 ou 3 paires de feuilles avant de fleurir et une production typique est seulement de 7 grammes à 55 grammes de sinsemilla. Originaire d'URSS, la ruderalis est très rapide à être mâture et peut être mûre aussi tôt que mi-juillet. Généralement, la ruderalis commence à fleurir quelques semaines après avoir germé mais ne forme pas des têtes de taille correcte, si il y en a, jusqu'à ce que la photopériode atteigne 18 à 19 heures de durée.
Les chanvres Américains ont en général de 1,8 m à 3,6 m de haut avec des feuilles, une couleur et des caractéristiques de têtes comme les sativas. Ces mauvaises herbes sont très résistantes (en fait les autorités ont été incapables de supprimer cette mauvaise herbe ennuyeuse), elles sont mâtures tôt, de la fin juillet au début octobre.
Tout cultivateur expérimenté a vu des chevauchements considérables parmi ces caractéristiques. Il y a des indicas qui peuvent produire 2 kg de têtes, et il y a des sativas qui ont des stigmas rouges. Beaucoup des meilleures plantes poussant aux USA sont des hybrides, et il est probable que vous verrez toute combinaison des caractéristiques décrites ici.
La marijuana tout autour du monde répond aux mêmes influences d'environnement, et l'influence la plus importante est la photopériode, qui détermine quand les plantes seront mâtures et si elles seront mâtures avant que les gelées tueuses arrivent. Pour les cultivateurs d'extérieur, c'est la considération la plus importante, parce que si les plantes ne sont pas mâtures à temps, vous aurez seulement le feuillage et des têtes immatures à récolter. Vous feriez mieux de faire pousser une variété moins puissante mais bonne qui à une maturation complète plutôt qu'une variété super-puissante qui n'est pas mâture à temps. En intérieur, vous n'avez pas besoin de vous occuper quand les plantes fleuriraient naturellement puisque vous contrôlez la photopériode et donc la maturation.
Pour les cultures franches ou les programmes de greffes, trois caractéristiques primaires sont les plus importantes pour tous les cultivateurs de marijuana : la puissance, le temps de maturation, et le rendement. Certaines caractéristiques secondaires à considérer sont l'odeur et le goût, la vigueur et la résistance aux maladies, la formation des têtes et la facilité de manucure, et la qualité de la défonce (énergique ou débilitante pour nommer deux extrêmes).
Sous la lumière naturelle, le temps de la maturation, pour la plus grande partie, dépend de la latitude d'ou les graines sont originaires et de la photopériode locale. En général, plus loin de l'équateur les graines sont originaires, plus vite les plantes fleuriront et seront mûres. Le temps réel de la maturation varie aussi avec les conditions locales auxquelles la variété est accoutumée. Par exemple, si les plantes ont été acclimatées à une altitude élevée, elles pourraient être mâtures plus d'un mois avant leurs cousines du niveau de la mer, même si elles sont à la même latitude. C'est pourquoi les variétés qui viennent grossièrement de la même région peuvent différer de manière significative dans leur durée de maturation. Les meilleures graines pour la multiplication pour une maturation précoce sont les Africaines du sud, Afghanes, Pakistanaises, Chinoises, et les variétés de ruderalis.
La seconde considération, la puissance, peut venir de n'importe quelle variété dans le monde, puisque la puissance ne dépend pas de l'origine, et toute variété de marijuana peut être exceptionnellement puissante (voir le chapitre 20).
En plus de la force ou de la puissance totale, la qualité de la défonce (le high) devient aussi beaucoup plus apparente quand vous gagnez de l'expérience avec une large sélection de variétés. Des marijuanas différentes ont été décrites comme débilitantes, stupéfiantes ou énergétiques, enrichissantes, cérébrales et hallucinogènes.
Le rendement des plantes individuelles n'est pas habituellement une considération majeure quand vous choisissez une variété à faire pousser à moins que vous fassiez pousser en extérieur. En intérieur, vous pouvez remplir votre jardin avec des plantes robustes et les limitations de l'espace restreignent le rendement plus que les différences de variétés le font. Même si en intérieur vous trouverez que certaines variétés poussent plus vite et produisent plus que d'autres. Le rendement sous des lampes dépend principalement de comment les têtes se forment épaisses le long des branches, et comment les têtes individuelles poussent fermement. C'est une des raisons importantes pourquoi beaucoup de cultivateurs préfèrent les indicas aux sativas (spécialement les sativas de l'Asie du sud-est), parce que les indicas ont tendance à pousser de manière plus compacte et leurs têtes sont plus épaisses et plus lourdes. Le chanvre se développe avec des têtes bien formées comparé aux fleurs éparses de la plupart des ruderalis, une considération importante quand on veut faire des greffes.
Vous pourriez aussi considérer quand vous croisez pour le rendement que les variétés de ruderalis produisent une si petite production qu'elles sont presque sans valeur pour toute caractéristique autre qu'une floraison précoce. Quelqu'un voulant faire des greffes pourrait décider d'utiliser un chanvre américain pour sa maturation précoce, parce que ces plantes produisent aussi de bons rendements avec des têtes bien formées (voir les greffes au chapitre 20).
Avec de l'expérience, par la suite, vous voudrez faire pousser un nombre de variétés différentes. Peut être que la plupart de la récolte restera encore consacrée à une indica éprouvée, tandis que, par exemple, plusieurs mexicaines et plusieurs thaï seront aussi cultivées pour vous donner une sélection de goûts et de "défonces" différents. Après avoir fumé à maintes reprises une variété, vous pourriez être fatigué de cette défonce, et une sélection de graines nettement différentes donne beaucoup plus de plaisir à fumer.
Dès que les cultures pleines de succès deviennent de la routine, vous voudrez expérimenter avec les greffes et développer votre stock personnel d'hybrides. La greffe pour une puissance exceptionnelle, des plantes au look inhabituel, ou des goûts et des défonces différents est ce qui fait les cultivateurs expérimentés enthousiastes.
* Les chiffres sont le pourcentage de cannabinoïde par rapport au poids de l'échantillon sec. L'analyse a été faite en 1978 avec des plantes récoltées en automne 1977. Dans la plupart des cas, des têtes moyennes de plantes typiques ont été prises. Les variétés ont poussé en serre dans la terre avec une lumière vive et environ 4 heures de lumière du soleil par jour sauf l'afghane 1, qui a poussé en extérieur en plein soleil. Notez l'absence presque totale de CBD, et la très petite quantité de CBN dans tous les exemples. Les variétés ont été choisies pour des différences perçues dans la qualité de la défonce (high). Pour une brève explication sur les cannabinoïdes, voir la section sur la puissance au chapitre 21.
Ne supposez pas que parce qu'une variété du tableau 10.2 est plus haute en THC qu'une autre, que le pays a les variétés "les plus puissantes".
Il y a des variétés plus fortes ou plus faibles venant de tous les pays cités (notez la différence entre les deux variétés du Congo). Beaucoup d'individus de la variété Afghane 1 ont été manifestement plus puissants que l'échantillon montré ici. Les greffes consécutives sélectionnées par plusieurs greffeurs ont mené au développement d'un grand nombre de stocks de graines d'afghane 1, incluant celles vendues à Amsterdam, et elles ont des quantités variables de THC.
La colombienne. La colombienne est la sativa tropicale standard pour la plupart des cultivateurs de hachisch. Tout le monde est familier avec la colombienne. La colombienne pousse un petit peu plus lentement, est légèrement plus courte et plus compacte que la mexicaine. Dans un environnement parfait avec de l'espace pour pousser, une colombienne peut atteindre 4,8 m de haut et produire 2 kg 200 de têtes après seulement une saison de 6 mois de croissance. Habituellement, les colombiennes sont coniques ou en forme classique de sapin, avec les branches les plus longues au pied de la plante. Elles ont la forme typique des feuilles et du branchage des sativas. Certaines colombiennes ont leurs branches les plus longues au milieu ou au sommet de la plante et les branches poussent plus vers le haut que vers le côté. Les femelles mâtures exibent un profil robuste en forme d'ovale ou de diamant. Quand la colombienne est bonne, elle peut être très, très bonne. Par dessus tout, la croissance et la puissance des plantes colombiennes sont consistantes, en faisant de bonnes candidates pour les cultivateurs expérimentés ou inexpérimentés.
Figure 61 : A gauche : Colombienne géante. Notez le profil en forme en "diamant".
La colombienne est une de ces sources de graines qui peut être plus puissante que sa précédente. Les cultivateurs commerciaux de colombienne pratiquent une des procédures les pires de séchage et de curage, ce qui dégrade le THC en CBN moins actif (voir le chapitre 21 pour une explication du THC et du CBN). Les cultivateurs domestiques pourraient être agréablement surpris de trouver que leur herbe est environ 20 à 50 pour cent plus forte que l'herbe originale.
Le degré le plus bas de la colombienne commerciale est habituellement d'environ 2 pour cent de THC avec 1 pour cent de CBN pour une puissance totale de 3 pour cent de THC. Le plus souvent, la puissance de THC + CBN est d'environ 6 pour cent pour la colombienne. Pour des cultures domestiques soigneusement séchées, il n'y aura pas de CBN, et toute la production de THC de la plante est conservée. La meilleure colombienne peut atteindre 12 pour cent de THC, ce qui est presque aussi puissant de ce que toute marijuana peut avoir. C'est une bonne sélection pour un cultivateur d'intérieur.
La mexicaine. La mexicaine pourrait être la meilleure sélection que vous ayez plantée. Les mexicaines ont tendance à pousser vite et haut, et elles s'épanouissent sous une lumière moins intense que les colombiennes, les thaï, et la plupart des variétés africaines; donc elles sont bien sous lumière artificielle.
Les mexicaines sont le plus souvent des sativas, avec des formes symétriques, coniques, ou en sapin, bien qu'à cause de l'importation continue, à peu près toute variété est possible à partir des graines mexicaines. Les mexicaines poussent vite : la plante de sinsemilla la plus grande que j'ai vu était une mexicaine cultivée en Californie qui avait 6,7 m de haut et a produit plus de 3 kg 200 de sinsemilla (voir photo du début de la partie 4).
L'apparence et les habitudes de croissance de la mexicaine et de certaines népalaises sont très similaires; beaucoup de mexicaines ressemblent à des népalaises. Les têtes ont tendance à être bien formées, mais quelquefois "plumeuses", et généralement elles sont délicieusement douces ou quelquefois épicées. La défonce est cérébrale, planante, et énergétique, mais ne dure pas spécialement longtemps.
L'Asiatique du sud-est. La Thaï, la Laotienne, et les variétés Cambodgiennes, bien que séduisantes, doivent être évitées ou plantées expérimentalement, surtout en intérieur. Élevez seulement quelques Asiatiques du sud-est parce qu'environ la moitié du temps ces plantes deviennent hermaphrodites, causant des problèmes sérieux et exaspérants quand elles donnent continuellement des fleurs mâles qui pollénisent aléatoirement votre sinsemilla. Certaines variétés ont tendance à pousser de manière irrégulière, en germant des pousses poussant vite qui dépassent tout autre chose dans le jardin, ou en poussant avec de longues distances entre les branches qui vous font penser que vous faites pousser des tiges plutôt que de l'herbe. Les têtes d'Asiatiques du sud-est s'étendent souvent, mais certaines variétés forment des têtes solides et compactes.
La Thaï pourrait être la meilleure herbe que vous ayez expérimenté, donc si vous avez des graines que vous voulez faire pousser, plantez-en seulement quelques unes. Si des problèmes d'hermaphrodites se développent à la fin, au moins elles sont simplement une expérimentation plutôt qu'un investissement. La défonce des plantes d'Asie du sud-est est une défonce excellente, enrichissante, et les têtes ont un goût doux ou piquant, très épicé.
La Jamaïcaine. La Jamaïcaine est entre la Colombienne et la Mexicaine en termes d'habitudes de croissance, de défonce et de goûts. Droites, classiquement sativa, la plupart des Jamaïquaines poussent légèrement plus vite que la Colombienne et un peu moins vite que la Mexicaine. La Jamaïcaine atteint environ 4 mètres de haut sous des conditions optimales, et a généralement un meilleur branchage que la Mexicaine. Elle est une bonne candidate pour les cultivateurs d'intérieur s'ils aiment l'herbe originelle. Comme les Colombiennes, les Jamaïquaines peuvent dépasser en puissance l'herbe originelle, à cause des procédures pauvres de manucure et de séchage utilisées par les cultivateurs.
Figure 62 : A gauche : Une Asiatique du sud-est (Cambodgienne) avec une tête typique hermaphrodite avec "les fleurs qui s'étendent". A droite : Des têtes qui s'étendent "en queue de renard" sont occasionnellement observée sur d'autres variétés comme cette Mexicaine.
Figure 63 : A gauche : Une hybride Jamaïcaine/Afghane avec un profil typique de Jamaïcaine. A droite : Une tête délicate "plumeuse" d'Indienne du sud.
L'Indienne. Les variétés d'Inde sont parmi les plus diverses que vous verrez. L'Indienne typique ressemble à une sativa, et n'est pas si grande que la Mexicaine et la Colombienne. La plupart des Indiennes commerciales sont considérées bonnes et sativa. De rares variétés sont très petites (90 cm) de haut jusqu'aux variétés plus communes d'environ 3,5 mètres. Les variétés peuvent avoir des feuilles comme les sativas, des feuilles monopales (seulement une pales sur trois par feuille), ou des feuilles d'Afghanes typiques, chacune d'elles représentant la diversité parmi les variétés Indiennes. Les gammes de maturation vont d'aussi tôt que la plus précoce des Afghanes à aussi tard que l'Asiatique du sud-est. La puissance est de même variable. Une des variétés les plus douces et les plus délicieuses à fumer vient d'une Indienne du sud qui atteint 4 mètres de haut, et a un look très gracieux de sativa avec des têtes déliées aériennes, et de longues branches courbes.
La Centre-Africaine. La Nigérienne, la Congolaise, l'herbe du Kenya pourraient être les plantes les plus grandes avec les feuilles les plus grandes que vous ayez jamais vu. Ces plantes poussent potentiellement à plus de 6 mètres de haut, et une Nigérienne ayant poussé en plein soleil a des feuilles de 45 cm de long. Les plantes Nigériennes sont parmi les plus puissantes et affaiblissantes de toute la marijuana (après deux taffes, les cultivateurs expérimentés en ont assez et vont rapidement dormir). Bien que les têtes de Nigériennes ne soient pas très serrées, elles ne s'étendent pas comme les Asiatiques du sud-est. Les têtes sont extrêmement résineuses, avec un goût riche inhabituel, terreux, organique et une odeur différente des autres variétés. Les Nigériennes sont mâtures très tard, et souvent ne mûrissent pas avant fin novembre ou même fin décembre à San Francisco.
La Congolaise et la Kenyanne sont aussi très grandes mais apparaissent plus comme la Colombienne que comme la Nigérienne avec des goûts et des odeurs similaires. Elles sont mâtures plus tôt que la Nigérienne et mûrissent en novembre. La marijuana la plus forte testée dans ce terrain (voir le tableau 10.2) était la Congolaise (plus de 11 pour cent de THC) suivie par la Nigérienne (plus de 10 pour cent de THC).
Figure 64 : Champ d'Afghanes dans le Nord de l'état de New-York.
L'Afghane. Les plantes Afghanes et Kush (indicas) poussent plus petites et plus épaisses que les sativas. Les feuilles des Afghanes ont souvent une couleur d'un vert très foncé, presque bleu-vert, avec des pales larges qui quelquefois se recouvrent les unes les autres. La hauteur habituelle est entre 1,2 mètres et 2,4 mètres. Généralement, les têtes sont compactes et denses, et les pistils sont quelquefois roses, pourpres, ou rouges foncés. Les gammes de pleine maturation vont de la fin août jusqu'à octobre. L'Afghane et la Kush (qui vient des montagnes Hindu Kush en Afghanistan central jusqu'au frontières du Pakistan) sont souvent échangées, et les cultivateurs échangent les noms.
La Kush est généralement légèrement plus haute que l'Afghane et les feuilles sont entre l'Afghane et les sativas pour la couleur et la largeur des pales. La puissance peut être médiocre à très forte, et la défonce (le high) des plantes les plus fortes est souvent affaiblissante, stupéfiante, ou vous met KO. L'Afghane et la Kush ont toutes deux une gamme de goûts et d'odeurs, mais le terme "Skunk" vient de l'odeur commune, forte, ressemblant à la skunk et à beaucoup de ces variétés. Les odeurs peuvent aussi être épicées ou merveilleusement douces.
La Pakistanaise. La Pakistanaise montre les influences de l'Afghane et de l'Indienne. Les variétés sont le plus souvent comme les standards Afghanes et Kush. Une variété inhabituelle a les pales des feuilles les plus étroites, comme les sativas, que j'aie jamais vu. Ces plantes atteignent seulement 2 mètres de haut, mais avec un branchage très long, beau et abondant. Les têtes grandes mais légères sont formées en une telle profusion qu'une ligne continue de têtes obscurcissent les branches. Les branches sont réellement courbées vers le bas à cause du poids des têtes, et les plantes ressemblent à des "fontaines" denses de têtes. Les fleurs sont d'un blanc pur avec des pistils inhabituellement longs. La puissance est considérée seulement bonne, mais le goût est exceptionnellement doux. Cette variété est mâture à la fin septembre.
Figure 65 : Cette variété chinoise a la tendance inhabituelle d'avoir des têtes qui poussent à partir des tiges des feuilles.
La Chinoise. J'ai seulement expérimenté une variété venant de Chine. Les feuilles ressemblent à l'Afghane bien qu'elles soient d'un vert plus clair. Les plantes sont très rapides à être mâtures et atteignent souvent seulement 90 cm à 1,2 mètres de haut quand elles sont mûres à la fin août. Le branchage est irrégulier, avec des branches de différentes longueurs apparaissant à partir du haut et du bas de la plante. La puissance est moyenne mais assez bonne pour que, avec sa maturation précoce, ce soit une excellente candidate pour les greffes. Cette variété chinoise (Chinoise 1) avait certaines caractéristiques inhabituelles, incluant d'énormes graines, des pistils mélangés rouges et blancs, des têtes rondes et très pleines, et le fait inhabituel que les têtes se développent le long des tiges des feuilles.
Les variétés de chanvre de Chine sont de médium à extrêmement hautes, et ont l'apparence des sativas. La maturation peut être très précoce à tardive, puisque la Chine est un pays vaste qui couvre beaucoup de degrés de latitude.
La Népalaise est souvent similaire à la Mexicaine classique bien qu'il y ait des variétés courtes, de 1,2 à 1,5 mètres de haut, avec des feuilles comme les Afghanes ou des feuilles de type sativa. La Népalaise avec la Sud-Africaine ont souvent du THCV avec du THC. Vous sentez les effets du THCV presque immédiatement, donc avec une bouffée, vous pourriez être défoncé. Le THCV ne dure pas aussi longtemps que le THC, mais son effet est cérébral et enrichissant. La Népalaise peut avoir un goût très doux, et elle peut former de bonnes têtes mais pas les plus serrées. La plupart des plantes sont mûres en octobre.
La Sud-Africaine (appelée Durban Poison par certains) est la plus contradictoire ou, plus précisément, a des variétés différentes les plus saisissantes de toute la marijuana originaire d'un seul pays. L'Afrique du sud est un carrefour des routes majeures de commerces et des voies de transports. En Afrique du sud, il y a un bon nombre de cultures d'herbes traditionnelles, donc ce n'est pas une surprise que les variétés de marijuana de ce pays soient si diverses en puissance, habitude de croissance, apparence, goût, odeur, et période de floraison.
Figure 66 : A gauche : Jeunes pousses d'Afghanes. Les feuilles de l'Afghane ont des pales larges qui peuvent se recouvrir. A droite : Des plantes Afghanes de 1,2 à 1,5 mètres de haut rapetissent une minuscule Sud-Africaine au premier plan.
Beaucoup de cultivateurs associent immédiatement le nom de Durban Poison ou de Sud-Africaine avec une maturation précoce, à de l'herbe puissante. Dans la pratique, aucune de ces suppositions n'est vraie. Il y a des Sud-Africaines qui sont pratiquement sans valeur pour la marijuana, et d'autres qui sont parmi les meilleures au monde. Les variétés de Sud-Africaine peuvent être mâtures très rapidement ou elles peuvent tenir indéfiniment avant de mûrir, imitant les variétés équatoriales mâtures tardivement. La plupart des Sud-Africaines que vous rencontrerez seront probablement des descendantes de la Durban Poison développée dans les années 1970 en Californie.
Cette herbe est parfaite pour le cultivateur d'intérieur sans se préoccuper des conditions de croissance. Cette Durban Poison a des pales de feuilles larges presque comme l'Afghane mais avec de grandes distances entre les branches comme les sativas. Les pistils peuvent être blanc pur, rouge, rose, ou d'un pourpre délicat. Les branches poussent avec des longueurs différentes comme la Thaï, et le profil peut être une forme ovoïde de 2,4 mètres ou un buisson trapu de 1,2 mètres. Cette Durban pousse vite, est robuste, mâture très tôt, très puissante, à un goût doux ou épicé, et est odorante. Que peut demander de plus un cultivateur? Un dernier avertissement : sur les six variétés originales de Sud-Africaine que le greffeur a fait pousser, seulement une variété, et seulement deux plantes sur les 16 plantes femelles de cette variété, étaient valables pour la greffe. Vous pourriez aussi rencontrer des hybrides d'Afghanes 1 croisées avec la Durban venant de ce stock et elles sont parmi les meilleures herbes et les meilleures maturations précoces.
Figure 67 : A gauche : Cette petite plante (au centre) était supposée venir d'une graine de Libanaise. Notez qu'elle est mûre pendant que la sativa (à droite) a juste commencé à fleurir. A droite : Les plantes de Durban Poison (à gauche) ont mûri avant que les plantes Afghanes (à droite) aient commencé à fleurir.
Sur les 5 autres graines de Sud-Africaine, une était inhabituelle dans son look, ressemblant à une variété Thaï miniature, bien qu'elle n'était pas hermaphrodite. Les feuilles avaient des dents arrondies communes aux variétés Thaï, mais elles étaient beaucoup plus petites; la stature finale était courte, environ 1,8 m à 2,1 mètres de haut, avec une forme de sapin. La puissance était considérée seulement "bonne". Sur les 4 autres variétés ayant poussé, aucune n'était inhabituelle ou n'avait des caractéristiques assez importantes pour la greffe. Ces variétés étaient en ce qui concerne la taille et pour fumer légèrement plus petites que la Mexicaine ou la Népalaise. L'autre variété, venant du Transkei, avec les caractéristiques de feuillage et de maturation entre la Mexicaine et la Durban Poison, bien que la puissance était médiocre.
Figure 68 : A gauche : Hybrides de Kush et de Mexicaine formant des tiges droites avec un branchage petit inhabituel. A droite : Hybrides d'Afghane et de Sud-Africaine poussant dans l'état de New-York ayant en moyenne 2,1 mètres de haut à la récolte.
Il y a deux leçons importantes ici : premièrement, bien que les graines peuvent venir d'un certain pays avec une réputation particulière, la performance réelle de chaque graine est unique; deuxièmement, vous pouvez examiner des plantes venant d'une graine spécifique de près, et vous pourriez trouver que certains individus sont exceptionnels pour les caractéristiques que vous recherchez. Vous pourriez trouver une femelle qui est mâture plusieurs semaines avant les autres, ou une plante qui est beaucoup plus puissante que toute autre. C'est pourquoi la greffe est là. Il y a des individus qui ont des caractéristiques rares et désirables; tout ce que vous avez besoin de faire est de les trouver et de les propager pour ces caractéristiques dans un programme avancé de greffe (voir le chapitre 20).
L'herbe Nord-Africaine et du Moyen-Orient. (Maroc, Turquie, Liban, Iran et Irak). La plupart de ces variétés de marijuana ont été cultivées pour le hachisch plutôt que pour la marijuana. Les plantes ont tendance à être très résineuses, mais une bonne partie de la résine consiste en des cannabinoïdes non-psychoactifs comme le CBD.
Il y a d'innombrables variétés venant d'Asie centrale et d'Afrique du Nord, et elles vont de très petites (en-dessous d'1,2 mètres) à assez haut (plus de 4,2 mètres). Les variétés ont généralement des feuilles de type sativa. Certaines variétés inhabituelles ont des feuilles larges de type indica et atteignent plus de 3 mètres de haut. Si vous avez des graines originales, elles devraient aller bien sous des lampes. Elles peuvent produire aussi une abondance de CBD, un cannabinoïde qui a été suspecté d'altérer ou d'influencer la qualité de la défonce totale, bien que cette supposition ait été réfutée par des recherches récentes. Apparemment, le CBD a un petit effet, s'il y en a un, sur la défonce totale. Je n'ai jamais trouvé une Africaine du Nord ou une herbe du Moyen-Orient qui était exceptionnelle, mais d'autres cultivateurs m'ont parlé de bonnes Libanaises et Marocaines.
* Pourcentages de cannabinoïdes par rapport au poids de l'échantillon sec (marijuana). Notez que le CBD est le cannabinoïde prédominant. Il y a aussi des variétés beaucoup plus puissantes poussant dans ces pays.
La ruderalis est un chanvre très petit du bord de route poussant de manière sauvage en Union Soviétique. Ce sont des chanvres de très faible puissance, et les cultivateurs américains ont confondu certaines petites variétés d'indica avec la ruderalis. La seule caractéristique valable de la ruderalis est sa floraison très précoce. Ces dernières années, les greffeurs aux Etats-Unis et aux Pays-Bas ont croisé la ruderalis avec des sativas et des indicas puissantes pour produire des hybrides assez puissantes, fleurissant tôt. Ces hybrides marchent bien sous des lampes.
Certains cultivateurs pensent qu'ils font pousser de la ruderalis pure. Ce n'en est pas. Sur environ 300 variétés qui ont été scientifiquement testées, la puissance allait généralement entre seulement 0,05 pour cent à 0,5 pour cent de THC, une herbe médiocre au mieux. Les cultivateurs qui pensent qu'ils font pousser une ruderalis assez puissante font pousser soit une hybride, ou quelque chose d'entièrement différent, plus comme une indica. La ruderalis est seulement valable pour ses greffes à maturation précoce, parce que les plantes fleurissent presque immédiatement.
Les cultivateurs américains qui voudraient développer une herbe à floraison précoce mais puissante devraient regarder les chanvres sauvages, comme ceux qui poussent le long des rivières, des champs cultivés, etc... Ce chanvre indigène est mâture tôt; les plantes poussent plus grandes et plus pleinement que la ruderalis et elles forment des têtes plus épaisses; la puissance est au moins égale à la ruderalis, mais généralement le chanvre est meilleur, et les plantes ont eu le temps de se développer contre les insectes indigènes et les maladies. Ces chanvres sauvages ont eu le temps pour constituer de la résistance aux moisissures locales, aux insectes.
Si vous voulez développer une herbe à floraison précoce et que vous n'avez pas accès à une marijuana naturelle puissante et précoce en floraison, utilisez un chanvre indigène pour le croiser avec une herbe puissante, surtout si vous prévoyez de planter en extérieur.
* Pourcentage de THC et CBD pour le poids de marijuana sèche.
** Un échantillon seulement.
Le groupe 1 inclut des variétés de Colombie, Indonésie, Sumatra, Panama, Kenya, et Niger, qui sont originaires des latitudes de 0 à 15 degrés de l'équateur. Elles sont mâtures de novembre jusqu'à décembre sous la lumière naturelle.
Le groupe 2 inclut des variétés de Thaïlande, Cambodge, Jamaïque, Mexique du sud, et Amérique centrale, qui sont originaires des latitudes de 6 à 20 degrés de l'équateur. Elles sont mâtures de la fin octobre jusqu'en décembre.
Le groupe 3 inclut des variétés d'Afghanistan, Pakistan, Népal, Iran, Irak, Nord de l'Inde, Nord du Mexique, Maroc, Afrique du sud, et Chine, qui sont originaires des latitudes de 25 à 38 degrés. Ces variétés sont hautement variables, et sont mâtures de début août à octobre.
Le groupe 4 inclut les chanvres originaires des US, qui poussaient à l'origine dans le midwest de 40 à 46 degrés de latitude. Le chanvre et la ruderalis venant de Russie sont originaires des latitudes de 40 à 55 degrés. La maturation va de fin juillet à septembre.
Les temps donnés pour la maturation de ces 4 groupes sont pour des plantes poussant sous la lumière naturelle à des latitudes moyennes aux Etats-Unis (généralement les régions de San Francisco et d'Oakland). Votre latitude locale vous donne une idée sur quand une variété particulière sera mâture sous la lumière naturelle. Les variétés tropicales peuvent être mâtures plus tard dans des latitudes plus au nord; les variétés mâtures tôt peuvent être mâtures plus tôt dans des latitudes plus au sud.
La puissance de la marijuana est presque entièrement héréditaire donc choisissez toujours des graines venant d'une herbe que vous aimez. Pour une uniformité de croissance, prenez toutes les graines du même paquet d'herbe. Un jardin ou toutes les plantes poussent uniformément et ont des besoins similaires est le plus facile à entretenir sous des lampes. D'un autre côté, pour une variété de goûts et de puissances, et quand vous plantez pour des croisements, prenez des graines de différentes variétés d'herbe.
Les graines grosses et dodues avec une bonne couleur - brun, gris ou chiné - ont les meilleures chances de germer. Les graines de plus de deux ans, ou qui sont immatures (vertes ou blanches), peuvent ne pas être viables. Les graines fraîches et mâtures sont entièrement fertiles; généralement plus de 90 pour cent germeront. Les graines venant du cannabis "sauvage" comme le chanvre ou la ruderalis, germent mieux si elles sont d'abord gelées pendant deux semaines. La germination a alors tendance à être plus régulière plutôt que sporadique. Assurez-vous que les graines sont sèches, et que le récipient est sans air avant de congeler.
Les graines perdent progressivement de la viabilité avec le temps, mais si elles sont gardées au frais et sèches dans un récipient sans air, une majorité des graines devrait germer après une année ou deux de stockage. Gardées cachetées et gelées, plus de la moitié des graines devrait être fertile même après 3 ans ou plus.
Vous pouvez estimer la viabilité d'un lot de graines en trempant plusieurs graines dans un verre d'eau ou entre deux serviettes de papier humides. Ajoutez deux cuillères à café d'eau de Javel pour chaque verre d'eau. La solution d'eau de Javel évite la moisissure d'attaquer les graines qui sont lentes à germer. La plupart des graines qui germeront le feront en deux ou trois jours. En comparant le nombre de pousses avec le nombre de graines trempées, vous avez une bonne idée de ce que vous pouvez attendre quand les graines seront plantées.
En déterminant la viabilité des graines, vous aurez une meilleure idée de combien de graines planter. Vous voulez assez de pousses pour remplir votre jardin; une par pot est habituel. Si les plantes sont toutes commencées à quelques jours les unes des autres, elles seront plus ou moins aussi hautes. Tous les sommets des plantes seront alors à une distance égale de la lampe.
Pour des graines fraîches, vous avez besoin de planter seulement une graine par pot, plus quelques unes en plus pour l'assurance. Si seulement la moitié des graines testées ont germé après les avoir trempé pendant une semaine, alors plantez 3 graines ou plus par pot. Vous pouvez facilement transplanter les pousses d'un pot contenant deux ou trois pousses, vers un autre pot.
Certains cultivateurs utilisent la méthode de trempage pour planter seulement les graines qu'ils savent qu'elles vont germer. Vérifiez les graines tous les jours et plantez au premier signe d'ouverture. Plus est développée la racine avant de planter, moins de chances la pousse a de survivre. Trempez les graines entre des serviettes de papier humidifiées avec la solution d'eau de Javel. La plupart des graines commencent à germer du troisième au cinquième jour. Plantez toute graine dès que vous voyez la racine fendant la coquille de la graine. Si vous attendez trop longtemps, le pousse ne peut pas se positionner elle-même dans la terre. La pousse pourrait ne jamais prendre prise et mourrait, ou au mieux, prendrait du temps pour récupérer (voir la figure 70).
Figure 70 : Les graines formant un cercle sont prêtes à être plantées. Les graines au milieu sont trop bien développées pour survivre à la transplantation.
Figure 71 : Quelques exemples de couleurs, de motifs et de tailles de graines de marijuana. Les graines les plus petites viennent d'un chanvre sauvage.
La manière la plus facile et la plus sûre de démarrer les graines est de les planter directement dans la terre ou dans un mélange de plantation. Humidifiez d'abord la terre et laissez les pots reposer un temps pour que la terre devienne mouillée uniformément. Quand vous plantez plusieurs graines par pot, espacez-les, pour que toute transplantation soit facile. Pressez doucement les graines vers la bas à une profondeur de 0,7 à 1,2 cm, couvrez de terre, et humidifiez la surface de la terre une fois de plus. Si vous savez que les graines sont fraîches ou si vous les avez achetées dans le commerce, plantez seule-ment une ou deux graines par pot puisque presque toutes les graines devraient germer.
La clé du succès de la germination est de garder la surface de la terre (ou les graines sont) constamment humide. La terre de surface devrait être vaporisée avec une quantité modérée d'eau chaque jour, ou alors étendez du plastique de cuisine sur le dessus des pots. Cela agit comme une serre ou une boîte de germination, en contenant l'humidité et en maintenant une haute humidité sans arrosage journalier. Otez les plastiques immédiatement lorsque vous voyez la première pousse briser la surface de la terre, autrement les pousses s'échaufferont ou suffoqueront en-dessous du plastique.
Certains cultivateurs préfèrent allumer les lumières quand ils plantent. La chaleur générée par les lampes réchauffe la terre et accélère la germination, mais les lampes dessèchent aussi la terre, alors la surface doit être humidifiée chaque jour. Allumez les lampes seulement si les températures de l'air ou du sol font moins de 10 °C. Les graines peuvent réellement germer à des températures proches du gel, bien que plus lentement. C'est meilleur d'allumer les lumières pendant le troisième jour - quand les graines fraîches commencent généralement à germer.
Figure 72 : Pendant le germination, la terre peut être gardée humide en utilisant des couvertures de plastique pour créer un effet de serre.
Les graines germent plus vite si elles sont réchauffées à au moins 21°C, soit par l'air ambiant, soit par un chauffage par le fond. Des câbles chauffants sont disponibles pour faire germer les graines. Les câbles chauffants sont recommandés seulement si vous plantez dans un espace naturellement frais, comme le sol d'une serre pendant l'hiver. Même à des températures proches du gel, les graines fraîches germent en sept ou huit jours. A 21°C, les mêmes graines germent en trois ou quatre jours.
La plupart des graines commencent à germer en deux à sept jours à des températures ambiantes. Les graines les plus vieilles peuvent prendre plus de trois semaines pour germer, mais c'est peu probable. Dès que les graines ont germé, ralentissez l'arrosage journalier et laissez la surface de la terre sécher jusqu'à une profondeur de 2,5 à 5 cm avant d'arroser à nouveau. Quand les premières pousses apparaissent, lisez la section sur l'arrosage avec attention et arrosez conformément aux instructions pour les pousses.
Beaucoup de cultivateurs commencent leurs plantes dans des petits récipients et les transplantent vers des récipients plus grands plus tard. Commencer les plantes dans de petits pots économise de l'espace, et beaucoup plus de plantes peuvent être démarrées sous un petit système lumineux pour économiser des coûts électriques. Quand vous ôtez les mâles plus tard, vous aurez assez de femelles pour remplir l'espace du jardin pour une récolte de sinsemilla.
Souvent les cultivateurs sont conseillés de commencer leurs plantes dans des bacs ou des plaques de germination qui ont seulement 2,5 à 5 cm de profondeur. C'est une mauvaise technique. Commencez vos plantes directement dans des grands récipients ou dans des pots de démarrage qui font au moins 225 grammes de contenance ou 10 cm de diamètre. Pendant la germination, la marijuana germe au départ vers le bas une racine principale d'approximativement 10 cm de long. Tout pot moins profond, comme les plaques de germination, fait que la racine se courbe et n'atteind pas la profondeur que la pousse devrait naturellement avoir. Cette restriction retarde la croissance et contribue réellement au développement de la majorité des plantes mâles. En accord avec des études scientifiques récentes de Russie, un système de racines restreint tôt en croissance, décourage le développement de femelles et encourage plus de mâles. C'est peut être pourquoi certains cultivateurs ont constamment 60 à 70 pour cent de leurs plantes qui deviennent mâles tandis que d'autres cultivateurs ont toujours 60 à 70 pour cent de plantes femelles.
Figure 73 : A gauche : La pousse forme un arc pour pousser à travers la terre. A droite : Aussitôt libérée de la terre, la pousse redresse sa tige. Ôtez les coquilles des graines si elles ne tombent pas d'elles-mêmes, autrement les pousses peuvent mourir.
Les pots de tourbe faits de fibres de plantes compressées (durs) invitent les racines à pousser dans les côtés du récipient. Cela fait la transplantation difficile et maltraite les racines. Ne confondez pas les pots de tourbe et les boulettes de tourbe, qui s'expandent au contact de l'eau. Les boulettes de tourbe (peat pellets) sont excellentes pour démarrer les pousses quand elles sont positionnées dans la terre d'un récipient de taille normale. Les boulettes de Jiffy-7 sont un must pour démarrer les graines dans des milieux hydroponiques comme le gravier, ou les granulats. La boulette s'expand au contact de l'eau, et les racines de la marijuana pénètrent facilement les côtés de la boulette. Plantez votre graine à 0,75 à 1,5 cm de profondeur dans la boulette, et positionnez celle-ci directement dans le gravier, la lave ou le sable. Pour les hydroponiques, les milieux drainant vite, rien ne marche mieux que ces boulettes de tourbe expansives.
Une autre méthode qui marche également bien pour les hydroponiques est de fabriquer une poche de plantation de vermiculite ou de mélange Jiffy. Par exemple, dans le gravier, remplissez une poche d'environ 7,5 cm de profondeur dans le centre du pot de vermiculite pure ou de mélange Jiffy. Positionnez la graine, et arroser comme d'habitude. La poche retient mieux l'humidité que le gravier, le sable, la lave, etc., et tient la graine dans la position originale de plantation.
Des pots de 225 grammes sont la taille minimum qui marche bien pour le démarrage et la transplantation. Des cartons de lait coupés à 15 ou 17 cm de haut sont aussi de bons récipients fabriqués pour démarrer les pousses. Un récipient de lait de 1,5 litre supportera une pousse presque deux fois plus longue (voir la section sur la transplantation au chapitre 15). Les sacs en plastique de démarrage (10 cm et plus) sont peu chers, marchent bien, et sont disponibles dans la plupart des boutiques de jardinage. Vous pouvez utiliser du styrofoam ou des coupes de papier paraffiné, aussi longtemps qu'ils auront au moins 12,5 cm de haut; 15 cm ou plus est meilleur. Percez des trous de drainage dans le fond de tout récipient de démarrage pour assurer que l'eau ne s'accumule pas au fond, ce qui acidifie la terre et contribue à la suffocation des racines.
Si vous n'avez pas d'expérience avec la croissance de n'importe quelle plante, démarrez les graines dans un de ces petits récipients. Les petits récipients minimisent la possibilité de trop arroser; toutes les erreurs sont réduites dans ce simple récipient. Si vous avez fait pousser des plantes avant, que ce soient des plantes domestiques ou de la marijuana, plantez les graines directement dans des grands récipients ou dans des boulettes de Jiffy-7 ou des poches de vermiculite. L'espace non restreint pour les racines encourage plus de plantes à se développer en femelles, et élimine la corvée de la transplantation.
Figure 74 : Espacez 4 ou 5 graines par pot de 10 cm. Espacer les graines fait la transplantation plus facile. Transplantez dans les deux premières semaines.
Si vous avez plusieurs systèmes de lumière ou prévoyez de faire tourner les plantes successivement dans des jardins de lumière plus grands, les petits récipients de démarrage sont votre meilleure option. Vous pouvez démarrer environ 70 pots de 10 cm de diamètre en-dessous d'une installation fluorescente avec 4 tubes de 1 m 20, et les élever pendant environ 4 semaines; ou, vous pouvez élever 24 plantes dans des pots de 15 cm pendant environ 6 semaines avant de transplanter et de les déplacer vers un système plus grand. Cela vous économisera de l'espace et de l'électricité, et sera bénéfique à la croissance totale de votre jardin. (Voir la section sur la transplantation au chapitre 15 pour avoir une meilleure idée sur ce que vous demande le démarrage dans des petits récipients.)
Les graines n'ont pas besoin de lumière pour germer. Elles ont seulement besoin d'eau et de températures au-dessus du gel pour germer. Cependant, les pousses ont besoin de lumière pour bien pousser dès qu'elles brisent la surface de la terre, et elles germent plus vite à des températures plus élevées.
Dès que la première pousse apparaît, allumez les lumières et positionnez le système lumineux à de 5 à 10 cm au-dessus des plantes pour des fluorescents standards, de 5 à 15 cm pour des fluorescents HO et VHO, de 30 à 46 cm pour des HID de 400 W, et de 30 à 90 cm pour des HID de 1000 W. Ne tenez pas compte des recommandations du constructeur pour les distances, puisque la marijuana a besoin de beaucoup plus de lumière que les plantes qui sont généralement cultivées en-dessous de ces lampes. La courte distance et le long cycle de lumière encouragent le développement d'une plante robuste, touffue, plutôt que allongée, maigre, s'étirant vers la lumière.
Après que l'étape de germination sensible soit passée (environ 2 semaines après la germination), positionnez les fluorescents standards de 2,5 à 5 cm au-dessus des plantes, et les fluorescents VHO à pas plus de 10 cm. Pour les lampes MH et HPS, positionnez-les de 45 à 61 cm pour des ampoules de 400 W, 90 cm pour les ampoules de 1000 W. Maintenez ces distances pour la durée du jardin.
Si vous avez votre HID qui bouge sur un balanceur de lumière, positionnez les HID de 1000 W de 30 à 61 cm au-dessus du sommet des plantes pour la durée du jardin. Pour des HID de 400 W, positionnez-les de 20 cm à 46 cm au-dessus des plantes.
Les cultivateurs qui utilisent des lampes MH ou HPS utilisent souvent des fluorescents pour démarrer les pousses. Les fluorescents standards utilisent beaucoup moins d'électricité et génèrent une chaleur bien moins élevée, ce qui fait la germination moins chère, plus facile, et plus sûre pour la tendre pousse. L'abondance de rouge et d'infrarouge émis par les lampes HPS fait que les pousses s'allongent vers la lumière. Les fluorescents ont un spectre beaucoup plus proche de la lumière du soleil. Les pousses et les boutures s'enracinent et s'affermissent mieux sous des fluorescents.
50 à 70 pousses dans des pots de 10 cm tiennent aisément sous 4 tubes fluorescents d'1 m 20. Quand vous comparez le coût électrique de 4 tubes (160 W) qui illuminent de 18 à 24 heures par jour pendant plusieurs semaines avec le coût de une lampe HID DE 1000 W sur la même période, vous commencerez à apprécier pourquoi les fluorescents sont si populaires pour démarrer les pousses et les boutures. Les cultivateurs utilisant des lampes HPS doivent démarrer leurs pousses sous des fluorescents pour de meilleurs résultats.
La marijuana peut pousser de plus de 5 cm par jour et les cultivateurs doivent ajuster le système de lumière plusieurs fois par semaine pour maintenir la bonne distance par rapport au sommet des plantes. Sous le plein soleil et des conditions optimales de croissance, le Cannabis peut pousser de 15 cm par jour pendant la moitié de la croissance (croissance végétative). (Voir la section sur le dressage des plantes au chapitre 15 pour une importante information sur le soin des plantes sous des lumières fluorescentes.)
Vous voulez garder les plantes aussi près que possible de la source de lumière. Cela encourage une croissance trapue, et est très important pendant la floraison quand vous voulez produire des têtes compactes et épaisses. Mais vous ne voulez pas brûler les plantes. Pour toute lampe, placez votre main près du sommet des plantes. Si après environ 20 secondes, la chaleur fait que votre main est inconfortablement tiède, les lampes sont trop proches du sommet des plantes. Rappelez-vous que les plantes sont sous ces lampes pour au moins 12 heures par jour; donc si vous sentez que les lampes sont trop chaudes pour vous, élevez-les de quelques centimètres.
Figure 75 : Les pousses se développent de manière trapue et pleine quand vous gardez les lampes proches du sommet des plantes.
Avec les HID, ce qui est important, c'est que le jardin entier soit illuminé, pas que la lampe soit à 30, 60 ou 90 cm du sommet de plantes. Quand les plantes sont jeunes, serrez-les en un petit cercle et placez l'HID aussi près que cela semble sûr mais que cela illumine toutes les plantes. Après que les plantes aient poussé et rempli le cercle recommandé de 2m40 pour une lampe HID de 1000 W, prenez une corde tendue ou une planchette de bois, et allongez-la le long de l'angle de votre réflecteur en direction du périmètre de votre jardin. Vérifiez que l'HID est assez haute pour que le jardin soit dans le cône de lumière formé par votre réflecteur. Placez la lampe aussi bas que sûr, mais pour que le cercle formé par la lumière réfléchie rencontre le sommet des plantes au périmètre de votre jardin.
C'est très important pour un développement normal que vos plantes reçoivent un cycle régulier et régulé jour/nuit. Achetez un timer automatique pour que les plantes ne souffrent pas de vos heures irrégulières ou de vos week-ends. Un timer vous soulage d'un soucis majeur, et fait un bout du chemin en fournissant à vos plantes une éducation naturelle. Pour tout cultivateur de marijuana, un timer qui régule un cycle uniforme jour/nuit est un des investissements les plus malins qu'il puisse faire.
Pour les jardins à lumière naturelle qui utilisent de la lumière électrique pour renforcer ou étendre la lumière naturelle, un timer est plus qu'utile - il est essentiel. Réglez le timer pour que les plantes aient quelques heures additionnelles de lumière le matin ou le soir, lorsque la lumière naturelle est plus faible ou quand les lumières attirent le moins l'attention. Réglez les lumières pour que la photopériode soit au moins de 16 heures. Vous voulez que les heures d'ensoleillement soient de 16 à 18 heures, incluant les heures supplémentaires fournies par la lumière artificielle.
Réglez le timer pour que les plantes ne soient pas perturbées par la lumière pendant leur période d'obscurité habituelle. Deux semaines avant la floraison, et pendant celle-ci, les plantes exposées à même un moment de lumière qui interrompt leur période d'obscurité peuvent ne pas fleurir, ou la floraison sera retardée. Réglez la période d'obscurité pour qu'elle coïncide avec l'obscurité naturelle ou votre sommeil, pour assurer que les plantes sont dans l'obscurité et ne soient pas perturbées par vos activités de nuit.
Pour les jardins à lumière électrique, gardez le cycle de lumière à 18 à 24 heures constantes, et gardez le timer sur ce réglage pendant la durée des étapes de germination et de croissance végétative, ou jusqu'à ce que vous vouliez forcer les plantes à fleurir. Réduisez le cycle de lumière à une durée de 11 à 14 heures pour forcer les plantes à fleurir (voir les chapitres 4 et 18).
Au début, les jardins peuvent être illuminés sous une photopériode de 24 heures pendant la croissance et avant la floraison, si les coûts d'électricité ne vous concernent pas. Les plantes se développent de 15 à 25 pour cent plus vite sous 24 heures que sous 18 heures de lumière. Certains cultivateurs préfèrent le régime de 18 heures, non que quelque chose soit mauvais dans une lumière constante, mais les plantes ont naturellement une période journalière de "repos", et certains aspects du métabolisme des plantes changent pendant ces repos de nuit.
Les HID nécessitent quelques minutes de chauffe avant que l'ampoule n'éclaire. Aussi, si il y a une coupure du réseau ou que vous éteignez les lampes, cela prend généralement environ 15 minutes aux ampoules pour refroidir avant qu'elles n'éclairent convenablement. C'est parfaitement normal.
Pour la floraison, réglez le cycle de lumière pour que les lampes replacent seulement la lumière naturelle. A ce moment, vous ne voulez pas étendre le longueur du jour; vous voulez renforcer la lumière pendant le temps de lumière du jour la plus faible. (Voir les chapitres 4 et 5 si vous ne comprenez pas pourquoi). A nouveau, pendant la floraison, la durée de la période d'obscurité ne doit pas être interrompue par de la lumière naturelle ou artificielle.
L'eau est la base de la vie. Sans eau, la vie ne peut exister. Plus de 80 pour cent du poids d'une plante est fait d'eau. L'eau est aussi un des composants fondamental, avec la lumière, l'air, et les minéraux de la terre, qui alimentent la croissance de toute plante verte au travers de la photosynthèse. L'eau garde la plante droite et ses cellules rigides, et l'eau conduit les nutritifs nécessaires pour la santé et la croissance vers les cellules de la plante.
L'eau, et comment vous arrosez - combien et quand - peut construire ou briser votre production. Trop d'eau suffoque les racines de la plante; les plantes peuvent développer de la moisissure ou des champignons, ou des problèmes de nutritifs. Avec un arrosage insuffisant, le système de racines peut ne jamais se développer pleinement. Même avec un bon système de racines, un sous-arrosage constant ralentit la croissance et la possible maturation de votre récolte.
La marijuana est une plante poussant extrêmement vite. Cette croissance rapide n'est pas si apparente au début parce que la plante est petite. Nous n'avons pas tendance à nous apercevoir que cette minuscule pousse a probablement doublée de taille en une semaine. Dès que la plante a un mois ou plus, la croissance journalière est beaucoup plus évidente quand vous vous apercevez que cous ajustez la hauteur des lampes de plus en plus souvent.
Une telle croissance nécessite un bonne quantité d'eau, et puisque l'espace autour de la plante est limité par la taille du pot, vous aurez besoin d'arroser souvent. Cela ne veut pas dire d'arroser tous les jours, surtout quand les plantes sont jeunes, et cela ne veut pas dire de garder la terre saturée. En général, permettez à la terre d'aller à travers d'un cycle humide et sec. Arrosez en alternance avec une bonne quantité d'eau, et n'arrosez pas à nouveau jusqu'à ce que vous sentiez la terre sèche sur une profondeur de quelques centimètres.
L'eau de pluie est excellente pour faire pousser les plantes, parce qu'elle contient de l'acide carbonique, qui aide à ôter les sels et les alcaloïdes de la terre, et parce qu'elle a des traces d'azote dissoute, qui est un important nutritif de croissance. L'eau de pluie est aussi bien-aérée, et est généralement légèrement acide ou neutre en pH, ce qui est parfait pour faire pousser la marijuana.
Traitez l'eau ayant une teneur élevée en sodium en ajoutant environ une cuillère à café de gypse pour chaque 4 litres d'eau. Non traitée, une augmentation de sodium dans la terre, peut éventuellement empoisonner les plantes. Occasionnellement, l'eau peut être trop acide à cause de l'excès de soufre naturel. Neutralisez l'acidité en mélangeant environ une cuillère à café de chaux par 4 litres d'eau et arrosez avec la solution traitée une fois par mois. Le mieux est de vérifier le pH de l'eau et d'ajouter seulement assez de chaux pour porter le pH dans une gamme acceptable.
N'utilisez jamais de l'eau qui a été traitée au travers d'un système d'adoucissement d'eau. Les adoucisseurs d'eau utilisent du sodium (Na++) pour déplacer les minéraux (K+, Ca++, et Mg++). Utilisez l'eau avant qu'elle n'atteigne l'adoucisseur d'eau. Même si cette eau non traitée est particulièrement élevée en minéraux, c'est mieux pour vos plantes qu'une eau traitée et riche en sodium.
Certains cultivateurs s'inquiètent du chlore (Cl2) dans leur eau et de ses effets sur les plantes. L'eau chlorée peut ne pas avoir de conséquences défavorables, mais si cela vous préoccupe, laissez simplement reposer votre eau une nuit dans un récipient ouvert. Le chlore est introduit comme un gaz dans un but anti-bactérien, et il se dissipe quand l'eau est exposée à l'air. Remuer ou agiter l'eau vigoureusement aide à éliminer le chlore et ajoute de l'oxygène bénéfique dans l'eau.
Arrosez autour de la tige et pas sur elle. Utilisez de l'eau tiède; elle pénètre dans la terre plus facilement et ne "heurte" pas les racines. Une terre très sèche peut ne pas absorber l'eau; celle-ci s'échappera de la surface de la terre et coulera le long des côtés du pot. Pour remédier à cela, ajoutez deux gouttes de détergent liquide (lessive) pour 4 litres d'eau. Le détergent est un agent humidifiant et la terre absorbera l'eau plus facilement. Arrosez chaque pot avec un verre de cette solution. Laissez les pots reposer pendant 15 minutes, puis finissez d'arroser comme d'habitude avec de l'eau pure. Vous pouvez aussi arroser avec un grand entonnoir. Insérez le bout de l'entonnoir profondément dans la terre et remplissez le d'eau. Le suintement plus lent de l'entonnoir permet à la terre d'absorber graduellement l'eau. Une combinaison d'un entonnoir et du détergent marche sur les terres les plus sèches.
Les pousses. L'étape des pousses est là ou la plupart des cultivateurs ont des problèmes avec l'arrosage (voir le chapitre 11 pour de l'information sur l'arrosage pendant le germination). La tendance est de saturer le pot avec de l'eau et d'arroser trop souvent. Arroser trop souvent n'est pas un problème banal si les plantes sont démarrées dans des petits pots qui sèchent rapidement. Mais quand les plantes sont démarrées dans de grands récipients, saturer la terre souille graduellement la terre du fond du pot. Cela déplace l'oxygène de la terre, et dès que les plantes se développent elles ont le look de nombreux symptômes de déficiences en nutritifs - jaunes, grises, ou des zones cuivres/brunes sur les feuilles mourantes. Le cultivateur ajoute alors plus d'engrais (et en conséquence plus d'eau), la situation s'empire, et rien sauf transplanter dans une nouvelle terre ne corrigera le problème.
Figure 77 : A gauche : Les feuilles du bas commencent à mourir quand la plante est arrosée trop souvent. Notez comment les feuilles pendent vers le bas au lieu d'être tendues vers l'extérieur. A droite : Une plante flétrie mourra bientôt à moins que vous l'arrosiez.
Gardez à l'esprit que les pousses et leur système de racines sont petits. Le système de racines sur les pousses est principalement dans les 10 à 15 cm du haut de la terre. Après votre premier arrosage, sondez avec votre doigt profond dans le pot avant d'arroser à nouveau. Dans les grands pots, si les niveaux les plus profonds de la terre sont encore humides, alors arrosez modérément avec seulement un verre ou deux d'eau.
Les pousses sont plus susceptibles de causer des problèmes avec l'eau avec un pH extrême, ou quand elle a des quantités élevées de sels dissous ou de minéraux. En dehors de noyer les pousses, c'est le problème le plus commun pour les cultivateurs novices qui ne savent pas pourquoi ils ont autant de mal à démarrer les plantes. La même eau peut ne pas causer de problèmes, ou seulement mineurs, ou corrigibles, dès que les plantes sont plus grandes. Si vous avez des problèmes (des feuilles décolorées ou des signes de déficiences en nutritifs sur les plantes très jeunes), essayez de les redémarrer à nouveau, en utilisant de l'eau purifiée ou distillée achetée dans un supermarché. Cela prend seulement quelques litres d'eau pour élever une récolte pendant les premières semaines critiques.
Le milieu de la croissance. Les besoins de la plante en eau augmentent avec la croissance, et ce besoin sera apparent pour vous. Dès que la plante a atteint le milieu de la croissance (6 semaines ou plus), arrosez assez pour que les pots soient saturés, mais permettez aux quelques centimètres du haut de la terre de sécher avant d'arroser à nouveau. (Saturer signifie assez d'eau pour humidifier les niveaux les plus bas de la terre sans avoir d'eau qui coule du fond du pot. Testez un pot pour voir combien il retient d'eau, puis arrosez vos plantes avec environ 1/4 de moins d'eau par pot). Cette procédure humide/sec marchera bien pour le reste de la période de croissance.
Le sous-arrosage est facilement reconnaissable. Les cellules de la plante sont gardées rigides avec la pression de l'eau dans ces cellules, et si la terre sèche complètement, les cellules perdent de la rigidité (de la pression d'eau). D'abord, les feuilles du bas pendent, et la situation évolue vers le haut jusqu'à ce que le haut de la plante s'affaisse. Arrosez immédiatement, et suivez le mouvement de l'eau vers le haut lorsque les feuilles récupèrent. Vous verrez réellement les feuilles bouger et le haut de la plante s'étendre en quelques minutes. La marijuana est résistante et honnêtement résistante à la sécheresse. Les plantes complètement flétries survivent pendant plusieurs jours, mais elles peuvent laisser tomber certaines feuilles les plus basses.
Dès que vous voyez une plante flétrie, vous savez que la terre est complètement sèche, et le système de racines a probablement atteint le fond du pot. Si vous n'êtes pas sûr de l'arrosage, attendez jusqu'à ce qu'une plante flétrisse. Cela vous donnera une idée sur quand arroser. Par exemple, si la plante flétrit au bout d'une semaine, vous savez que vous devriez arroser au cinquième jour. Les plantes auront besoin d'un arrosage plus fréquent lorsque qu'elles deviendront plus grandes. Arroser de trop est beaucoup moins probable dès que le système de racines s'est étendu au travers du pot.
La floraison. Pendant la floraison, c'est encore plus important de laisser la surface de la terre sécher avant d'arroser complètement à nouveau. La floraison est le moment ou les plantes sont le plus susceptibles de pourrir. Vous ne voulez pas garder la surface de la terre humide, parce que cela élève l'humidité du jardin et favorise la pourriture et la moisissure. Arrosez les plantes pleinement. Vous voulez maximiser la croissance des fleurs pour récolter des têtes robustes et de grande taille.
Si vous vous sentez totalement ignorant sur quand arroser, alors achetez un testeur d'humidité de la terre. Une autre manière de juger quelle quantité d'eau un pot retiendra est d'utiliser un entonnoir. Enfoncez le bout de l'entonnoir dans la terre, puis remplissez l'entonnoir d'eau. Répétez jusqu'à ce que l'eau ne draine plus dans la terre, ou qu'elle commence à suinter du fond du pot. Enfoncez votre doigt dans le bout de l'entonnoir pour que l'eau ne verse pas quand vous ôtez l'entonnoir. En mesurant la quantité d'eau que vous avez utilisé pour remplir l'entonnoir, vous aurez une idée de combien d'eau le pot contient quand il est saturé. Dès que les plantes ont atteint l'étape végétative, saturez presque les pots à chaque fois que vous arrosez, puis laissez alors assez de temps entre les arrosages pour que les quelques premiers centimètres de terre aient le temps de sécher. Cette procédure humide/sec marche bien pour tout milieu au travers de la croissance.
L'air affecte la croissance des plantes de nombreuses manières : la température peut être considérée comme le "cinquième facteur limitant"; la concentration en oxygène ou en CO2 peut limiter la croissance, et l'humidité ou la sécheresse de l'air affecte la croissance et la prolifération des insectes et des maladies. Dans la pratique, l'air de la plupart des maisons n'est pas une source de problèmes. Regardez les paramètres de l'air décrits ici et vous trouverez que, probablement, l'air et la température typiques de la plupart des maisons n'ont pas besoin de modification pour faire pousser des plantes robustes et puissantes.
La ventilation. La Marijuana est moins susceptible que la plupart des plantes d'avoir des problèmes d'une atmosphère mal ventilée ou stagnante. Un jardin dans le coin d'une pièce ouvert vers la maison sera ventilé de manière adéquate. Quand le temps est doux, une fenêtre ouverte mais masquée fournit une ventilation satisfaisante. Les jardins confinés dans de petits espaces comme les placards doivent être ouverts tous les jours, de préférence pour la durée de la période d'éclairage. Les plantes peuvent aller bien dans un placard fermé pendant le premier mois, mais elles auront besoin d'une porte ouverte quand elles deviendront plus grandes. Plus le jardin remplit la pièce et plus les plantes sont grandes, plus elles auront besoin d'air circulant librement. Ne pensez pas qu'un jour vous ouvrirez la porte de votre placard et que vous trouverez vos plantes mortes - c'est juste qu'elles ne grandiront pas aussi vite, et que l'air stagnant encourage les plantes à développer la moisissure et la prolifération des insectes.
Un petit ventilateur qui fait bouger l'air au travers du jardin est toujours utile, surtout si la pièce est fermée. Vous ne devez jamais enfermer le jardin si serré que l'air stagne. Laissez toujours des espaces dans les réflecteurs pour que l'air circule. Plus élevées sont la température et l'humidité, plus les plantes ont besoin d'une bonne ventilation.
La meilleure façon de ventiler un jardin est avec des ventilateurs donnant sur l'extérieur. Un ventilateur faisant sortir l'air du jardin à travers une fenêtre ou un trou fait pour cela, ventile de manière satisfaisante tous les jardins jusqu'aux plus grands. Le ventilateur n'a pas besoin d'être grand, juste assez puissant pour créer une bonne ventilation.
Installez les ouvertures et les ventilateurs d'extraction en un point haut des murs du jardin. Si vous positionnez le ventilateur d'extraction en haut, il fait sortir l'air chaud et stagnant en dehors du jardin, ce qui fait effectivement circuler l'air. Le fait de le placer en haut baisse aussi la quantité de CO2 enlevée du jardin puisque le CO2 coule au lieu de s'élever et donc est utilisé plus efficacement par les plantes.
L'air frais entre dans les pièces par en-dessous des portes même les plus serrées donc une pièce fermée peut être bien aérée par un ventilateur d'extraction déplaçant l'air à travers la pièce.
N'utilisez pas des ventilateurs qui amène l'air dans le jardin depuis l'extérieur sauf si le jardin est excessivement chaud et qu'il ait besoin de ventilateurs d'extraction et d'amenée d'air pour le refroidir. Cette situation est plus commune dans les grandes serres. N'utilisez pas un ventilateur d'extraction pour diriger l'air vers une zone avec du trafic pédestre, parce que l'odeur distinctive de la marijuana attire l'attention. Au lieu de cela, ouvrez une fenêtre de 2 à 5 cm, et couvrez l'ouverture avec un tissu tendu pour éviter que les insectes ne rentrent. Clouez un carton par dessus l'ouverture pour éviter que la lumière soit vue de l'extérieur. Positionnez un ventilateur d'extraction sur une porte ou une ouverture intérieure pour faire circuler l'air frais de l'extérieur à travers la fenêtre vers l'intérieur. Les générateurs d'ions négatifs, qui sont décrits plus loin dans ce chapitre, aident aussi à ôter l'odeur révélatrice.
La ventilation est importante pas seulement pour la croissance totale et la santé de votre jardin, mais aussi comme une importante mesure préventive contre les deux principaux problèmes d'insectes dévastateurs que vous pourriez rencontrer. La moisissure et les "mites" apparaissent dans l'air stagnant. En gardant simplement l'air en circulation, vous faites un grand pas pour éviter à ces problèmes de s'installer.
S'il n'y a pas de façon pratique d'installer un ventilateur d'extraction, alors installez un petit ventilateur "de table". Utilisez un ventilateur oscillant qui va d'avant en arrière, et positionnez-le pour qu'il couvre le jardin entier. Les "mites" préfèrent l'air stagnant et sec; la moisissure préfère l'air stagnant et humide. Chacun de ces problèmes peuvent ne jamais prendre pied dans votre jardin si vous gardez simplement l'air en circulation.
Un bon mouvement d'air est essentiel pour une croissance optimale. Quand l'air bouge librement, il augmente le flux de CO2 et d'oxygène vers les plantes. Si votre jardin est caché dans un placard ou un autre espace petit et confiné, et que vous trouvez que l'air ne circule pas librement, ôtez quelques feuilles à grandes pales des tiges de chaque plante, et ouvrez la porte lorsque c'est sûr. En ôtant certaines feuilles, vous créez plus d'espace pour qu'un courant d'air doux circule.
Si vous n'avez pas de manière sûre pour ventiler votre jardin de l'odeur de la marijuana, les générateurs d'ions négatifs peuvent être la solution. Les ioniseurs négatifs imitent les effets d'une chute d'eau, des vagues, qui font que l'on se sent bien, plus relaxé. Beaucoup des polluants et des arômes qui flottent dans l'air sont, ou sont portés par, des ions chargés positivement. Les ions négatifs diminuent efficacement le bouquet de la marijuana en attirant et en précipitant les polluants et les ions positifs qui portent son odeur distinctive. Si vous pensez que vous pourriez avoir un problème avec l'odeur révélatrice de la marijuana, ou si vous êtes concernés avec les polluants de l'environnement, installez un générateur d'ions-négatifs, ou plusieurs si besoin est.
Figure 78 : A gauche : un générateur d'ions-négatifs typique consommant moins de 10 Watts. A droite : Cette version suspendue réduit la saleté qui est collectée sur les surfaces proches. Elle élimine aussi la possibilité d'un choc électrique ou de dommages qui peuvent arriver au contact de l'eau.
Placez-les sur des feuilles de papier journal ou d'aluminium loin des plantes, car une couche de saleté sera collectée près du générateur. Les générateurs les plus chers incluent un "collecteur" sur lequel les polluants se déposent. Certains générateurs alternent automatiquement entre émettre des ions négatifs et collecter les polluants, et certains sont équipés de filtres réutilisables.
Un ioniseur peut faire flasher un tube fluorescent même s'il est débranché. Quand vous baissez le cycle de lumière pour la floraison, allez dans le pièce obscurcie et assurez-vous que les lampes ne "clignotent" pas, parce que les flashs lumineux empêcheront la floraison. Déplacez les ioniseurs plus loin des lampes, ou éteignez-les durant la nuit si l'espace est limité. (N'utilisez pas de générateurs d'ions près des ordinateurs ou des supports magnétiques, car ils peuvent "brouiller" les données.)
Le contrôle de la température ne devrait pas être un problème. La marijuana pousse bien à température ambiante : de 21°C à 27°C pendant les heures de lumière, et de 13°C à 21°C pendant l'obscurité est idéal. Les plantes vont bien avec les températures typiques de la plupart des maisons, et les cultivateurs d'intérieur ont rarement besoin de faire quelque chose pour changer la température ambiante dans leur jardin. La marijuana survit à des températures de juste au-dessous du gel jusqu'à bien au-dessus de 38°C, mais aucun de ces extrêmes n'est désirable. Si vous vous sentez confortable dans votre jardin, vos plantes le seront également.
La croissance d'une plante est étroitement liée à la température. Pour la marijuana, la photosynthèse et le métabolisme augmentent avec la température, jusqu'à environ 35°C, en fonction de la variété. En général, la chaleur des lampes élève la température dans les jardins vaguement enclos d'environ 3 à 8°C de plus que les environs. C'est une coïncidence heureuse, car cela élève la température typique de la plupart des maisons (environ 20°C) à l'échelle optimale pour le jardinage. Les températures de jour en-dessous d'environ 15°C ralentissent la croissance et la floraison. Pour maximiser la puissance, gardez les températures de jour entre 21 et 27°C pendant la floraison.
La meilleure manière de chauffer un jardin est d'ajouter plus de lampes. Watt pour Watt, les lampes et leurs ballasts irradient une chaleur presque égale à celle de radiateurs électriques. Évidemment, vos plantes bénéficieront des lampes supplémentaires sans compter la chaleur qu'elles génèrent à ce moment crucial. Ajoutez une HPS (lampe au sodium) dans les grands projets ou suspendez des lampes incandescentes de 100 Watts ou des fluorescents Warm White dans un jardin fluorescent. La forte lumière rouge que ces ampoules émettent, rehausse la floraison considérablement.
Les radiateurs catalytiques au propane font un bon travail de chauffage. Ils sont sûrs et propres, et ils augmentent le CO2 dans l'air. Les radiateurs électriques et au gaz naturel marchent bien aussi. N'utilisez pas de radiateurs au kérosène ou à l'essence. Le fuel ne brûle pas proprement, et les fumées sont nocives pour vous et vos plantes. Toutes choses considérées, ajouter de la lumière de n'importe quelle sorte est votre meilleure option pour augmenter la température. Faire circuler simplement l'air avec un petit ventilateur déplace la chaleur des lampes et des ballasts au travers du jardin.
Si votre pièce de croissance est soit trop froide en hiver, soit trop chaude en été, allumez le cycle de lumière pendant la nuit et éteignez-le pendant le jour. Pendant les froides nuits d'hiver, les lampes réchauffent la pièce, et les températures de jour dans la plupart des maisons devraient être assez chaudes pour les plantes pendant leur période d'obscurité. En été, les températures de jour peuvent devenir trop chaudes. Allumez le cycle de lumière pendant les nuits plus fraîches, ce qui maintient des températures parfaites pour la croissance. Puisque les lampes sont éteintes pendant la chaleur du jour, le cycle entier est modéré par ce régime en dehors des heures.
Figure 79 : Dans une pièce froide, placez les pots sur une installation fluorescente pour réchauffer les graines en train de germer. Les couvertures de plastique gardent la terre humide.
En dépit de certains mythes sur la marijuana prétendant que les températures élevées augmentent la puissance, chaque étude scientifique qui a étudié une relation entre la température et la puissance a trouvé que les températures dans la vingtaine de degrés (21 à 26°C) sont les meilleures températures de jour pour une puissance optimale. Les températures de nuit peuvent chuter à 10, 15°C sans sérieusement diminuer la puissance. Les températures de jour de 27°C (32°C était plus mauvais) ont baissé sérieusement la puissance dans les tests comparatifs. Une chambre chaude (32°C pendant la journée) a aussi dramatiquement augmenté la quantité de THC perdue en CBN (voir le tableau 13.1). Gardez les températures dans votre jardin dans une gamme modérée (ou vous vous sentez confortable), et cela sera dans la gamme des 20 degrés ce qui est meilleur pour maximiser la puissance en relation avec la température.
* Plus élevé est le pourcentage, plus de THC est perdu par oxydation en CBN.
La marijuana croît au travers d'une large gamme d'humidités relatives. Elle pousse assez bien que l'atmosphère ait la sécheresse du désert, ou l'humidité d'une jungle. D'ordinaire, l'humidité a rarement un effet substantiel sur la croissance ou la santé des plantes. Cependant, l'air extrêmement sec comme le flux direct d'un radiateur ou d'un air conditionné est trop sec pour une bonne croissance, particulièrement pour la germination des graines et les pousses. Les graines qui germent peuvent se ratatiner et mourir si elles sont placées trop près d'une source de chaleur. Déplacez les pousses loin de la source d'air sec, ou enfermez-les dans une boite de germination jusqu'à ce qu'elles soient bien développées.
Un jardin très humide est encore plus susceptible de développer des champignons ou de la moisissure. La solution la plus pratique est de fournir une ventilation adéquate. Si le prix n'est pas un problème, les déshumidificateurs, bien que chers, marchent bien, mais ils consomment aussi beaucoup de courant. Les humidificateurs consomment moins, coûtent peu chers, mais ils ne sont pas nécessaires dans les plupart des situations de jardinage.
La marijuana répond mieux quand l'humidité relative est entre 40 et 80 pour cent. Vous trouverez que généralement, la croissance est plus luxuriante sous une humidité élevée; les pales des feuilles sont plus grandes et plus larges, et les plantes poussent un peu plus haut. Dans une atmosphère sèche, le développement est plus compact, et les feuilles sont plus petites avec des pales plus fines.
Les quelques études scientifiques qui ont regardé la relation entre l'humidité et la puissance ont rapporté que les plantes étaient légèrement plus puissantes dans une atmosphère sèche (50 à 70 pour cent d'humidité relative) que sous des conditions humides (plus de 80 pour cent d'humidité relative). L'atmosphère dans la plupart des maisons est déjà assez sèche, surtout quand elles sont chauffées ou qu'elles ont l'air conditionné.
La vaporisation des feuilles. Vaporiser les feuilles avec de l'eau propre les nettoie, aide à contrôler et éviter les attaques d'insectes (particulièrement les mites), et aide à augmenter la croissance quand l'atmosphère est très sèche comme lorsque la maison est chauffée pendant l'hiver. Vaporisez les feuilles, surtout le dessous des feuilles, plusieurs fois par semaine, si vous avez des "mites" dans votre jardin, si la pièce est très poussiéreuse ou particulièrement sèche. Ne vaporisez pas un jardin qui est naturellement humide, car cela encouragera la tige à moisir, et la moisissure et les champignons à pousser. La plupart des cultivateurs devraient vaporiser leur jardin pour nettoyer les feuilles pas plus d'une fois par mois. Arrêtez de vaporiser les plantes entièrement dès que les premières fleurs apparaissent. C'est une bonne idée de vaporiser les plantes avec de l'eau claire si vous les avez nourries par le feuillage. La vaporisation dissout les nutritifs non absorbés et lave les composants malsains possibles (par exemple, les engrais au nitrate) de la marijuana avant qu'elle ne soit récoltée.
Lorsque vous arrosez votre jardin, que ce soit avec des pesticides, de l'eau pure, ou des nutritifs, soyez extrêmement prudents de ne pas en envoyer vers les lampes. Toute ampoule qui brûle peut exploser ou se briser au contact de l'eau. Éteignez les lumières, élevez-les aussi haut que possible, et attendez jusqu'à ce qu'elles refroidissent avant de commencer à vaporiser.
Figure 80 : Les sprays domestiques vides peuvent être utilisés s'ils sont nettoyés. Le petit vaporisateur se connecte à un tuyau d'arrosage et vous évite de pomper à la main. La solution (engrais ou insecticide) est automatiquement diluée pendant la vaporisation.
Le CO2 est un gaz invisible, sans odeur et ininflammable qui est un composant naturel de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone ou CO2 est un sous-produit de la respiration par les plantes ou les animaux. Le CO2 est un matériau brut essentiel pour la photosynthèse : les plantes l'assimilent, l'incorporent et l'altèrent biochimiquement au travers de l'énergie dérivée du soleil pour le transformer en composants de sucres nécessaires pour l'énergie et la croissance.
Quand une personne au repos exhale, environ 4 pour cent de l'air expiré est du CO2. C'est plus de 100 fois plus concentré que dans l'atmosphère, qui contient en moyenne environ 0,03 à 0,035 pour cent de CO2 (ou environ 300 parties par million). Un sous-produit de la photosynthèse est l'oxygène (O2). Pendant la photosynthèse, les plantes produisent plus d'oxygène qu'elles n'en utilisent pour leur respiration. En fait, l'oxygène de l'atmosphère terrestre était et est produite par les plantes pendant la photosynthèse. Les plantes expirent aussi du CO2 constamment (au travers de leur respiration), mais c'est seulement pendant la nuit que l'expiration de CO2 excède l'assimilation. Le résultat de la photosynthèse et de la respiration par les plantes est que beaucoup plus d'oxygène est produit que consommé. Le CO2 est inoffensif jusqu'à des concentrations assez élevées pour vous asphyxier, une situation peu probable même si vous avez de grandes quantités de CO2 dans votre pièce de croissance.
Pendant les heures d'obscurité, les plantes enrichissent en CO2 une pièce fermée. En visitant simplement vos plantes, vous augmentez leur approvisionnement en CO2, puisque chaque bouffée d'air que vous exhalez relâche une concentration de 4 pour cent de CO2. Pendant les heures de jour, la photosynthèse enrichit une pièce de croissance en oxygène. Cette abondance d'oxygène pourrait expliquer un tout petit peu la gaieté que les cultivateurs ressentent quand ils travaillent avec leurs plantes. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi la pratique du yoga est si bien ressentie dans une pièce remplie de plantes à forte croissance. Visitez vos plantes régulièrement, c'est bénéfique mutuellement.
Ajouter du CO2 dans une pièce de croissance n'est pas nécessaire pour élever une récolte puissante et grandissant vite. Cependant, tout jardin robuste grandira plus vite s'il est alimenté en CO2. Dans tout espace fermé ou limité, les plantes utilisent le CO2 disponible, et la croissance est alors ralentie. Dès que la concentration de CO2 tombe en dessous de 200 ppm, la croissance peut stopper entièrement. C'est une des raisons pourquoi tous les jardins doivent être ouverts ou ventilés.
Les cultivateurs qui font un investissement substantiel dans l'installation d'une grande serre ou dans l'installation de plusieurs lampes HID devraient utiliser des systèmes ajoutant du CO2. Les jardiniers qui cultivent avec un système continu, ou les plantes tournent d'un système à l'autre, bénéficient considérablement d'un ajout de CO2, puisqu'il y a une croissance plus rapide. Certains cultivateurs commerciaux ajoutent du CO2 pendant la floraison pour accroître la croissance pendant les dix dernières semaines. Quand aucun autre facteur n'est limité, du CO2 additionnel augmente la croissance de 20 à 100 pour cent par rapport au taux habituel.
L'addition de CO2 n'affecte pas la puissance, elle affecte seulement le taux de croissance. Les plantes poussent plus vite seulement si tous les autres facteurs limitants, comme la quantité de lumière ou de nutritifs, sont présents en abondance.
Les plantes peuvent utiliser beaucoup plus de CO2 que celui présent naturellement dans l'atmosphère. Un enrichissement de 5 à 6 fois plus de CO2 (1 500 à 2 000 ppm) est la concentration la plus élevée nécessaire pour maximiser la croissance quand il n'y a pas d'autres facteurs limitant.
Pour que l'enrichissement en CO2 soit le plus efficace, assurez-vous que les autres facteurs ne limitent pas la croissance. En général, la température doit être environ de 6°C plus élevée que celle recommandée (dans les 26 à 32°C avec un enrichissement au CO2, excepté pendant la floraison). Gardez les HID le plus près possible du sommet des plantes pour une saturation de lumière, environ 15 à 30 cm pour une HID de 1000 W montée sur un balanceur de lumière. La terre doit être riche et régulièrement engraissée. Si une déficience en nutritif apparaît, les cultivateurs hydroponiques doivent augmenter les concentrations de N, P et K de 20 pour cent, et aussi la nourriture foliaire. N'augmentez pas les éléments mineurs ou les concentrations de micronutritifs.
Il y a deux bonnes manières pour augmenter les concentrations en CO2. La première est l'utilisation d'un générateur de CO2, ce qui est réalisable seulement dans des grandes serres ou des pièces de croissance spacieuses avec plusieurs HID. La seconde (le système à émetteur) utilise une bouteille de CO2 compressé avec un matériel associé pour relâcher périodiquement du CO2. Le système à émetteur marche bien à la fois pour les grandes pièces et les petites pièces.
Les générateurs de CO2. Les générateurs de CO2 produisent du CO2 en brûlant un gaz comme le propane ou le butane. Notez que ce sont les mêmes gaz recommandés pour les chauffages pour les pièces de croissance. Le CO2 est un gaz d'échappement des chauffages qui brûlent ces gaz. A chaque fois que vous utilisez ces chauffages au gaz, fermez les ouvertures, et vous augmenterez efficacement la concentration en CO2.
Les générateurs de CO2 marchent mieux quand la pièce de croissance a besoin aussi d'être chauffée. Les générateurs de CO2 produisent beaucoup de chaleur, et pour être efficace, le jardin a besoin d'être fermé pour retenir le CO2, ce qui retient aussi la chaleur. Surtout pendant l'été, la chaleur supplémentaire a tendance à être excessive, et les ouvertures de ventilation doivent être ouvertes pour refroidir la pièce de croissance. Aérer la pièce de croissance enlève le CO2 généré, ce qui bien sûr n'est pas le but. Quel que soit le système de CO2 que vous choisissez, placez la sortie ou le tuyau juste au-dessus des plantes; le CO2 est plus lourd que l'air et descend graduellement sur les plantes.
Figure 81 : Un système à émetteur complet. Les systèmes à émetteur sont faciles à installer et peu chers d'utilisation.
Les fournisseurs de serres vendent des générateurs de CO2 avec des instructions pour calculer la quantité de gaz pour générer la quantité appropriée de CO2 pour la taille de la pièce. Pour les heures de jour (quand vous voulez générer du CO2), c'est meilleur pour la croissance si la quantité de CO2 est de 0,15 à 0,2 pour cent. Puisque le CO2 dans l'atmosphère est d'environ 0,03 pour cent, vous voudrez fournir entre 0,12 et 0,17 pour cent de CO2 pour élever les niveaux de CO2 du jardin à 0,15 ou 0,2 pour cent. Les appareils pour détecter les niveaux de CO2 sont souvent inabordables, donc la meilleure procédure est une estimation faite à partir des instructions données avec le générateur ou l'émetteur.
Les bouteilles de CO2 (systèmes à émetteur). Pour la plupart des jardiniers qui veulent ajouter du CO2, les bouteilles de CO2 sont le plus pratique. Elles ne brûlent pas de gaz donc vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de la température excessive dans votre pièce de croissance. Le CO2 compressé est relativement peu cher et sûr à utiliser, et avec tout bon système, c'est facile de contrôler la quantité de CO2 relâchée.
Si votre pièce a besoin de ventilation pour abaisser l'humidité ou la garder fraîche, utilisez un timer pour les ventilateurs d'extraction. Réglez le timer de l'émetteur de CO2 pour qu'il s'allume 30 minutes après que les lampes soient allumées, et relâchez du gaz pendant environ 2 heures (en fait, vous calculez le temps en fonction des dimensions de votre pièce et des instructions incluses avec votre système). Cela porte la concentration de CO2 au niveau désiré. Après que l'unité de CO2 soit arrêtée depuis 30 minutes à 1 heure, les ventilateurs sont allumés assez longtemps pour refroidir la pièce. Pour une utilisation efficace, réglez le relâchement de CO2 pour qu'il fonctionne à nouveau après que la pièce ait été refroidie, et que les ventilateurs soient éteints. Le cycle est : relâcher le gaz, attendre 30 minutes à 1 heure, allumer les ventilateurs d'extraction, après que les ventilateurs soient éteints et les ouvertures fermées, relâcher du gaz à nouveau. Répétez ce cycle au travers de la période de lumière. De cette manière, vous maximisez l'utilisation de CO2 et profitez des ventilateurs d'extraction.
Les systèmes les plus efficaces alternent la dispersion avec une attente et une ventilation, pendant les heures de lumière. Cela nécessite des timers programmables pour contrôler le relâchement de CO2 et pour allumer et éteindre les ventilateurs. Les jardins qui n'alternent pas la dispersion avec la ventilation courent le risque d'une sérieuse moisissure ou de problèmes d'insectes surtout pendant la floraison.
Les jardins qui ne deviennent pas trop chauds peuvent assez bien marcher quand ils sont fermés si vous utilisez un ventilateur pour garder l'air en mouvement. Pendant la nuit, allumez le ventilateur d'extraction pour aider à éviter la moisissure et les problèmes d'insectes.
Les systèmes domestiques inventés. Dans une pièce fermée sans une ventilation active, du CO2 supplémentaire est utilisé en environ 1 à 4 heures. Quand vous utilisez juste un réservoir ou un générateur de CO2 sans une distribution associée (tuyaux et contrôles), dispensez le CO2 1 heure après que les lampes soient allumées. Vérifiez le flux d'air en envoyant de la fumée au-dessus des plantes. Positionnez maintenant le générateur ou l'émetteur dans une place ou la plupart du CO2 se dirige parmi les plantes.
Les cultivateurs en serres peuvent ouvrir les ouvertures dans le toit de la serre pour que la chaleur s'en aille. Beaucoup de CO2 reste dans la pièce parce qu'il reste vers le sol, alors que la chaleur monte. Positionnez les tubes de distribution directement parmi les sommets des plantes.
Sans unité de relâchement automatique, vous pouvez relâcher du CO2 et fermer la ventilation pour quelques heures, puis allumer la ventilation pendant deux heures après que le relâchement soit arrêté. C'est aussi possible d'utiliser des déshumidificateurs et des ventilateurs dans un jardin fermé utilisant du CO2.
La marijuana peut croître plus vite que pratiquement n'importe quelle plante, même d'extérieur. La marijuana s'ancre fortement dans la terre pour maintenir une croissance rapide en retirant les nutritifs de la terre (minéraux ou engrais). Vous devez réapprovisionner en nutritifs avec un engrais soluble pendant la croissance. Cela veut simplement dire de dissoudre un engrais soluble dans de l'eau, et d'arroser comme d'habitude. Cette section est principalement pour les cultivateurs utilisant de la terre, en pots ou dans leur jardin, bien qu'une lecture puisse aussi aider les cultivateurs hydroponiques.
Les trois chiffres sur les paquets d'engrais correspondent aux pourcentages des trois nutritifs majeurs que tout engrais contient, et sont toujours dans l'ordre azote, phosphore, potassium, ou N-P-K. Le Ra-Pid-Gro est a 23-19-17, ce qui veut dire qu'il a 23 pour cent de N, 19 pour cent de P2O5, et 17 pour cent de K2O. Vous aurez besoin de fertiliser avec un engrais "complet" - un qui fournit de larges quantités de N, P et K - dans pratiquement toute terre plusieurs fois pendant la vie de la plante.
L'Azote (N) est le nutritif qui s'épuise le plus vite pour la marijuana poussant en terre, et vous devriez anticiper le besoin de fertiliser la plante avec un engrais soluble contenant de l'azote, plusieurs fois pendant la croissance. L'azote est associée avec une croissance rapide et luxuriante pendant la vie de la plante.
Le Phosphore (P) est demandé immédiatement après la germination et pendant le début de la croissance. Une bonne formation des fleurs dépend d'un approvisionnement adéquat en P. Dans les cultures extérieures, placez les super-phosphates proches de la tige de la plante. Les super-phosphates ne brûleront pas la plante, et vous voudrez fertiliser aussi près que possible de la plante pour une bonne assimilation.
Le Potassium (K) est aussi demandé tôt dans la croissance pour affermir une plante robuste et forte avec une tige vigoureuse. Pendant la floraison, le potassium aide à la formation des fleurs, et contribue aussi à de bonnes propriétés de combustion de la marijuana sèche. Le meilleur engrais à utiliser pendant la floraison est le nitrate de potassium (KNO3). Des études avec des cultivateurs de tabac ont montré que le nitrate de potassium, en plus de fournir des éléments à la plante, aide le tabac (la marijuana) à brûler uniformément après le séchage. Les engrais azotés, comme le nitrate d'ammonium, affectent les propriétés de combustion.
Les déficiences en Calcium (Ca) ne devraient pas être un problème, car toute bonne terre en contient une quantité adéquate, et le Ca est une partie des sels nutritifs de nombreux engrais (par exemple le nitrate de calcium utilisé pour l'azote a aussi du calcium).
Le Soufre (S) est un autre élément nécessaire qui ne devrait pas non plus vous causer de problème. Le soufre est abondant dans toute bonne terre, et est aussi une partie des sels de nombreux engrais (par exemple le sulfate d'ammonium pour l'azote et le sulfate de potassium pour le potassium).
Le Magnésium (Mg) est le seul nutritif secondaire que vous pourriez avoir à ajouter. Le magnésium est l'élément central des molécules de chlorophylle, et quand il manque, les feuilles deviennent jaunes ou blanches, et la croissance ralentit. La plupart des terres minérales et commerciales ont du magnésium en abondance, mais si les feuilles commencent à jaunir, lisez la section sur les Déficiences en nutritifs plus loin dans ce chapitre.
Les éléments en traces, Boron (B), Cuivre (Cu), Fer (Fe), Manganèse (Mn), Zinc (Zn), et Molybdène (Mo) ne sont pas demandés par la plante en grandes quantités pour stimuler la croissance - ils sont nécessaires en quantités minuscules pour régler une croissance normale et robuste. Les terres d'intérieur n'ont pas besoin habituellement d'ajout d'éléments en traces à moins que la terre ou l'eau n'aient un pH en dehors des limites recommandées. Un pH extrême empêche la prise et l'utilisation des éléments en traces. (Voir les déficiences en nutritifs dans ce chapitre).
Si vous avez ajouté des engrais en masse (fumiers, rejets de vers, nourriture pour roses, etc.) quand vous avez préparé votre mélange de terre, vous pourriez ne jamais avoir besoin de fertiliser à nouveau, mais probablement que si. Les engrais en masse (solides) ne doivent pas être ajoutés à une plante en pot après que la croissance n'ait commencée car ils pourraient brûler la plante, encourager la croissance de la moisissure ou de champignons, ou attirer les moucherons et les mouches.
Pendant que les plantes d'intérieur sont en train de pousser, donnez toujours des nutritifs en solution; dissolvez l'engrais dans de l'eau, et arrosez comme d'habitude. Si l'engrais ne se dissout pas complètement, dissolvez-le d'abord dans quelques verres d'eau chaude, puis ajoutez de l'eau froide pour faire la solution. Ne fertilisez jamais une terre sèche : humidifiez d'abord les pots, et laissez-les reposer un peu avant d'engraisser.
Les engrais solubles peuvent être organiques (naturels) ou non-organiques (chimiques), et ça ne fait pas de différence pour la plante tant que vous les appliquez correctement. Finalement, les engrais organiques ou chimiques sont utilisés par la plante en formes chimiques identiques. Les engrais organiques, cependant, favorisent une terre en bonne santé et un écosystème. Pour les cultivateurs de jardin, les engrais organiques sont bien meilleurs que les engrais chimiques pour la santé à long-terme de votre terre et de votre jardin. Les engrais organiques solubles comme l'émulsion de poisson (5-1-1 ou 5-2-2), le fumier liquide (environ 1,5-1-1,5), ou un "thé" organique (voir chapitre 9), sont très sûrs à utiliser (il y a peu de chance d'overdose d'engrais ou d'empoisonner la terre), et les plantes répondent très bien à leur application que ce soit en pots ou dans le jardin. L'algue liquide est une source naturelle excellente de tous les micronutritifs.
Combien d'engrais utiliser et quand fertiliser dépend de la fertilité du mélange de terre de départ et de la taille des pots par rapport à la taille des plantes. Une petite plante dans un grand pot n'aura probablement pas besoin de fertilisation mais une grande plante dans un petit pot aura besoin d'une fertilisation régulière. Le taux de croissance en intérieur est limité par la quantité de lumière et d'espace pour croître dès que les nutritifs adéquats sont fournis. Augmenter les applications de nutritifs ne stimule pas forcément la croissance à moins que les plantes ne soient lentes ou déficitaires en nutritifs.
Figure 82 : L'importance de la fertilisation : un manque d'azote a stoppé la croissance de cette plante de 15 semaines.
C'est impossible de donner des instructions sur la quantité et la fréquence de fertilisation qui couvriraient toutes les situations de croissance puisque chaque jardin à des besoins différents. Vous voulez fournir à votre jardin ses besoins en nutritifs sans faire une overdose d'engrais et rendre votre terre toxique. Quand vous doutez, une manière de trouver ce dont vos plantes ont besoin est de doubler la fréquence d'application de l'engrais pour une plante et de ne pas fertiliser une autre plante. Si la plante non fertilisée pousse plus lentement que les plantes fertilisées ou qu'elle montre des déficiences en nutritifs, alors probablement toutes les plantes manquent d'engrais soluble et doivent être fertilisées régulièrement. Si la plante fertilisée doublement pousse plus vite que les autres, augmentez la quantité ou la fréquence de fertilisation pour les autres plantes. D'un autre côté, s'il y a une petite différence entre les plantes, la terre fournit assez de nutritifs; donc ne fertilisez pas, ou fertilisez avec une solution diluée à la moitié de la concentration recommandée sur le paquet d'engrais. Cette procédure de demi-dilution marchera probablement assez pour supporter les plantes au travers de la saison de croissance.
Une autre directive ou signal pour la fertilisation est la déficience en N. La déficience en N est très fréquente et doit être évitée. Avec des plantes robustes qui poussent bien avec des feuilles vertes luxuriantes, engraissez seulement 1 fois toutes les 3 semaines avec une formule générale "complète". Si les plantes montrent des signes de déficience en N, alors fertilisez à intervalles réguliers avec un engrais complet pendant la croissance, et un engrais riche en P et en K pendant la floraison. Le tableau 14.1 montre des engrais courants et populaires qui sont disponibles en supermarchés et en magasins de jardinage. Un engrais n'est pas forcément meilleur qu'un autre, et il y a beaucoup d'engrais qui marchent aussi bien.
* Contient un pénétrateur de terre.
** Les engrais Peters existent en différentes formules et plusieurs ont aussi des micronutritifs.
Il y a de nombreux autres engrais qui ont d'excellentes formules, y compris des éléments en trace, mais ils ne sont pas forcément disponibles dans votre magasin de jardinage local. (Pour plus d'informations sur la fertilisation, voir les sections sur les hydroponiques au chapitre 9 et sur les déficiences en nutritifs plus loin dans ce chapitre).
L'engraissage par le feuillage (vaporiser les feuilles avec une solution d'engrais) est une bonne manière d'engraisser vos plantes sans développer des concentrations excessives de sels dans la terre. L'engrais foliaire avec presque n'importe quel engrais est hautement recommandé tant que les concentrations n'excèdent pas les instructions sur le paquet. Chaque fois que vous n'êtes pas sûr s'il faut engraisser ou non, fertilisez par les feuilles pour la sécurité. Diluez votre engrais en fonction des instructions sur le paquet. Utilisez un vaporisateur à fine brume (par exemple un vaporisateur de liquide pour les vitres) pour humidifier entièrement les surfaces de dessous et de dessus des feuilles. Le jour d'après, vaporisez les deux surfaces des feuilles avec de l'eau pure pour dissoudre les nutritifs non-absorbés. La vaporisation foliaire aide aussi à corriger les déficiences en nutritifs, puisque les plantes les absorbent directement, ce qui contourne tout problème avec le blocage de la terre et autres problèmes relatifs à la terre.
Vous pouvez empoisonner la terre si vous appliquez trop d'engrais. Des applications excessives de N, soit trop souvent ou trop concentré, causent la plupart des problèmes. Si les plantes sont d'un vert uniforme et robuste et qu'elles poussent bien, ne mettez plus de N. Trop de N change les propriétés osmotiques de la terre et l'eau est évacuée de la plante au lieu d'aller dans la plante, et celle-ci se déshydrate. Les plantes se flétrissent régulièrement bien que la terre soit humide. Les feuilles tournent très vite à la couleur or, brune, ou grise (quelquefois en un jour) et la plante, en fait, mourra bientôt. Voyez l'overdose d'engrais à la fin de ce chapitre pour y remédier. A chaque fois que vous avez un doute à propos de la fertilisation générale, qu'elle soit foliaire ou non, arrosez avec une concentration sûre d'un engrais organique à la moitié de la dilution que le paquet recommande.
Avant que vous ne supposiez que la plante a une déficience en nutritif, assurez-vous que le problème n'est pas dû aux insectes. Cherchez avec attention les insectes, surtout sur la face inférieure des feuilles avariées, le long de la tige, et dans la terre.
En dessous d'une lumière artificielle faible, les feuilles les plus basses peuvent ne pas recevoir assez de lumière pour assurer la chlorosynthèse. Les feuilles les plus basses ombragées peuvent progressivement devenir pâles, jaunes, ou développer des zones brunes pendant qu'elles meurent, ce qui est parfaitement normal. Toutes les feuilles dans un jardin ne se développent pas parfaitement et les petites feuilles qui se sont formées sur une jeune pousse deviennent généralement jaunes et meurent en un mois ou deux.
La chlorose et la nécrose sont deux termes utilisés pour décrire certains symptômes de maladie dans les plantes. La chlorose signifie un manque de vert (chlorophylle). Les feuilles chlorotiques sont de vert pâle à jaune ou blanc. Les feuilles chlorotiques peuvent montrer une certaine récupération après que le nutritif déficient ait été appliqué. La nécrose signifie que le tissu est mort. Un tissu mort peut être brun, or, rouille ou gris, et il est sec et s'effrite quand il est pressé. Il n'y a pas de façon de régénérer un tissu mort.
Quand vous diagnostiquez des déficiences en nutritifs, notez d'abord ou les feuilles affectées apparaissent dans la plante. Presque toutes les déficiences en nutritifs commencent clairement soit au pied soit tout en haut de la plante. En général, les symptômes des déficiences en nutritifs primaires et secondaires commencent au pied de la plante. Les symptômes des déficiences en micronutritifs commencent à la tête de la plante. Quand les symptômes commencent au pied de la plante, les feuilles de la tige principale sont affectées en premier. Les symptômes qui apparaissent d'abord à la tête de la plante sont le plus prononcés sur les pousses les plus hautes, et la situation progresse vers les pousses de toutes les branches poussant activement. Observez toujours d'abord ou dans la plante la situation est la plus prononcée, et vous aurez déjà diminué les possibilités d'environ la moitié.
Si les feuilles affectées restent fortement attachées à la plante ou si elles se séparent facilement et tombent est une autre indication utilisée dans le diagnostic, bien qu'elle soit la moins révélatrice de tous les symptômes généraux.
La déficience en azote (N) est la plus commune de toutes les déficiences dans un jardin de marijuana. Attendez-vous à des déficiences en azote dans une terre en pot même avec la plus riche des mixtures de terre. Fertilisez simplement en accord avec les instructions du paquet avec un engrais soluble complet (contenant du N, du P et du K) qui a un bon pourcentage de N. Si votre diagnostic est correct, une récupération visible doit être apparente en trois ou quatre jours. Les feuilles pâles retrouvent de la couleur mais n'augmentent pas en taille. La nouvelle croissance est beaucoup plus luxuriante et vigoureuse, et les nouvelles tiges et feuilles (les pétioles) retrouvent une couleur normale verte.
La déficience en azote apparaît d'abord comme un jaunissement graduel et uniforme des feuilles du bas sur la tige principale. Dès que les feuilles sont jaunes, des pointes et des zones nécrotiques (mortes) peuvent se former alors que les feuilles sèchent en une couleur or ou rouille. Avec les petites plantes, la plante toute entière peut apparaître pâle ou de couleur citron, avec une tige et des pétioles rouges, avant que beaucoup des feuilles du bas deviennent jaunes et meurent. Ces symptômes incluent des plus petites feuilles, une croissance lente, et un profil plus petit et éparse. Le plus souvent, vous verrez des tiges et des pétioles se teinter de rouge/pourpre, et un jaunissement rapide des feuilles les plus basses qui progresse vers le haut de la plante à moins que vous y remédiez. Les feuilles affectées tombent quelquefois facilement, mais d'autres fois restent accrochées avec ténacité à la plante.
L'azote est étroitement liée à une croissance robuste et rapide; en conséquence la marijuana épuise rapidement l'azote de la terre. L'émulsion de poisson (5-1-1) est une bonne source d'azote organique. Le Rapid-Gro et le Miracid fournissent de bonnes quantités d'azote en engrais chimiques. Si les plantes montrent des symptômes sévères, vaporisez-les avec les concentrations d'engrais recommandées sur le paquet, suivi d'une bonne application d'engrais pendant l'arrosage. Le jaunissement des feuilles les plus vieilles devrait stopper en quelques jours, les feuilles jaunâtres deviennent plus vertes, et toute la nouvelle croissance devrait avoir une vigueur renouvelée et une couleur verte riche.
Dès que la déficience apparaît, fertilisez au moins deux fois par mois pour éviter tout réapparition des symptômes. Dans les jardins hydroponiques, augmentez l'azote de 50 à 100 ppm. Pour les meilleurs résultats en hydroponique, utilisez une forme nitratée d'azote. (Regardez la liste des éléments sur le paquet d'engrais).
Évitez d'appliquer trop d'azote pendant la floraison. Un excès d'azote donne des têtes plus feuillues et donc moins puissantes. Pendant la floraison, fertilisez abondamment avec de l'azote seulement si beaucoup de feuilles deviennent jaunes. Un excès d'azote peut aussi retarder la maturation et inhiber la floraison.
Figure 83 : Déficience en azote : les feuilles les plus basses deviennent d'un jaune uniforme. Voir aussi la figure 82.
La déficience en phosphore (P) n'est pas commune aux plantes dans toute mixture de terre décente ou jardin hydroponique. Le problème le plus sérieux apparaît lorsque le cultivateur ajoute continuellement du Fer au mélange quand une déficience en Fer a été diagnostiquée par erreur. Le Fer interfère avec la prise de Phosphore.
Les déficiences en Phosphore commencent souvent avec des plantes qui ont l'air en pleine santé, mais qui ont une couleur inhabituelle bleue/verte mate et foncée. Les tiges, les pétioles et les surfaces inférieures des feuilles ont souvent une teinte rouge ou pourpre. Malheureusement, pour quiconque qui diagnostique ce problème, certaines plantes robustes développent une coloration pourpre caractéristique de certaines variétés (l'Afghane est la plus commune). Vérifiez les bords des feuilles, particulièrement sur les feuilles les plus basses pour voir si elles ont une courbe vers le bas. Les feuilles affectées doivent également tomber ou se séparer facilement de la tige. Les bouts des pâles des feuilles les plus vieilles deviennent quelquefois bruns ou de couleur cuivre. Les feuilles peuvent développer une décoloration grise ou pourpre, mais le plus souvent, les feuilles les plus basses forment des zones jaunes tachetées avant que la feuille entière jaunisse et meure. Dans les cas sévères, vous verrez des plantes arrêtées, le plus souvent, une croissance ralentie. Une terre acide ou une eau acide peuvent être la cause.
Un bon nombre d'autres conditions bénignes causent aussi des bouts de feuilles qui meurent (juste les extrémités très fines) : une atmosphère trop sèche, des déficiences en Nickel, et un arrosage excessif ou un manque d'oxygène dans la terre. N'utilisez pas le fait que les extrémités de vos feuilles deviennent brunes pour diagnostiquer une déficience en P, et n'utilisez pas les tiges et les pétioles pourpres comme des facteurs décisifs, car la coloration pourpre est susceptible d'être parfaitement normale.
Un diagnostic de déficience en P est raisonnable seulement après que les symptômes suivants soient apparus : des petites feuilles et des plantes ralenties et anormalement vertes foncées qui poussent très lentement, avec les feuilles qui ont une courbe vers le bas le long des bords. (C'est similaire à la description de plantes ayant des racines suffoquant. La déficience en P apparaît le plus souvent sur des plantes développées; les plantes avec des racines suffoquées sont généralement des pousses). Avec la déficience en P, les feuilles les plus basses peuvent avoir une coloration rouge ou pourpre dans ou le long de leurs veines.
Si vous pensez que vos plantes peuvent avoir une déficience en P, fertilisez avec du P ou avec un engrais général riche en P (par exemple, le Bloom 0-10-10) mais ne surdosez pas. Augmentez les concentrations de P dans les jardins hydroponiques par 20 ppm. Essayez l'addition de détergent comme décrit plus loin. Continuez à fournir du P par les feuilles si vous avez un doute. S'il n'y a pas d'amélioration dans la taux de croissance après deux semaines, réévaluez votre problème.
Les déficiences en Potassium (K) ne sont pas aussi communes que les cultivateurs le croient, en partie parce que certains problèmes ressemblent superficiellement aux déficiences en K, y compris l'ombre simple ou une lumière inadéquate sur les feuilles les plus basses dans les jardins à lumière électrique, ou un excès de Sodium (Na) dans la terre ou dans l'eau. Les déficiences en K se montrent plus souvent dans les jardins électriques à faible puissance que dans les jardins illuminés par le soleil ou par des HID de 1 000 Watts. Sans aller dans une grande explication, c'est parce que durant la synthèse des protéines, une plante éclairée par une lumière forte peut utiliser le K plus facilement. Les symptômes apparaissent aussi plus souvent si la terre ou l'eau sont acides car le potassium est moins facilement absorbé dans un milieu acide.
Les symptômes de déficience en K commencent au pied de la plante, où vous verrez des zones jaunies, ou un gris nécrotique ou des zones et endroits couleur rouille qui commencent aux extrémités et le long des bords des feuilles de la tige principale. A moins que vous ne corrigiez, les tissus des feuilles continuent à jaunir et meurent en commençant sur leurs bords et en progressant vers l'intérieur. Les endroits ou les zones tachetées couleur rouille, brune ou grise, de la taille d'une tête d'épingle peuvent apparaître sur les feuilles et les tiges. Les plantes ayant une déficience en K peuvent être les plus grandes du jardin. Les tiges et les pétioles développent souvent une coloration rouge ou pourpre. Les feuilles malades se séparent le plus souvent facilement de la plante.
Si vous avez fertilisé avec un engrais complet, et que vous n'avez pas ajouté trop de Ca ou de Fe, alors c'est peu probable que votre milieu de croissance soit déficient en K ou en P. Les plantes peuvent absorber le Na à la place du K, et les symptômes de cette "déficience en K" seront des bords plissés "brûlés" sur les feuilles les plus vieilles. Contrairement à toute attente, l'addition de quelques gouttes de détergent (pas de savon) à chaque gallon (environ 4 litres) d'eau peut aider votre problème infiniment. Le détergent contient du N, du P et du K, mais plus souvent que cela, ces propriétés mouillantes aident les plantes à absorber les nutritifs, et c'est particulièrement efficace quand il y a des sels excessifs (par exemple, le sodium) dans la terre. Essayez quelques gouttes par 4 litres d'eau, si vous suspectez des déficiences en P ou en K et que vous avez fertilisé avec du P et du K. Vous devriez voir une amélioration en une semaine ou deux. Une source bonne et naturelle, agissant vite, de potassium est la cendre de bois (pas de papier ou autres combustibles). Mélangez une cuillère à café de cendre de bois à chaque litre d'eau et arrosez comme d'habitude pendant les deux prochains arrosages.
Pour résumer les symptômes des déficiences en nutritifs majeurs : tous les trois commencent d'abord sur les feuilles les plus basses de la tige principale; la déficience en N doit être évitée car la marijuana dépend fortement de ce nutritif. Les déficiences en P et en K sont peu probables dans toute bonne terre ou dans toute solution hydroponique, à moins qu'il y ait eu des additions d'autres nutritifs (Fe et Ca) en excès ou qu'il y ait une abondance de Na dans la terre ou dans l'eau. Assurez-vous que vous n'utilisez pas artificiellement une eau "adoucie" car l'adoucissement remplace les minéraux dans l'eau dure par du Na. L'eau adoucie causera sûrement une brûlure au sodium et des symptômes de déficience en K, parmi un bon nombre d'autres problèmes.
La déficience en Calcium (Ca) ne devrait pas apparaître dans un jardin d'intérieur, à moins que vous ayez concocté un mélange qui inclue seulement des éléments acides, comme la tourbe combinée avec un engrais chimique. Presque tout engrais général a plein de Ca, et toute terre commerciale ou solution hydroponique a aussi plein de Ca.
Les symptômes de la déficience en Ca sont un vert foncé mais une plante ralentie qui pousse très lentement. Notez que c'est similaire aux symptômes de la déficience en P, mais avant que de sérieux symptômes de déficience en Ca apparaissent, vous aurez probablement toutes sortes d'autres problèmes liés à la terre, y compris des déficiences en micronutritifs. Avec une sévère déficience en Ca, les feuilles peuvent être vertes mais plissées, et les jeunes pousses se développent tôt avec une coloration jaune ou pourpre, et elles s'enroulent ou se tordent avant de mourir.
Dissolvez une cuillère à café de chaux fine, ou la moitié d'une cuillère à café de chaux hydratée pour chaque 4 litres d'eau pour y remédier. Surveillez le pH de votre milieu de croissance, et n'excédez pas le pH recommandé plus tôt. Regardez une autre cause probable : les déficiences en Ca ne doivent pas apparaître dans les jardins d'intérieur.
La déficience en Soufre (S) est rare en intérieur. S est aussi l'autre composant de beaucoup de sels d'engrais : les sulphates d'ammonium, les sulphates de potassium, etc... Dans toute terre correcte, ou si vous avez ajouté des engrais, c'est extrêmement incertain de voir ce problème. Ne confondez pas la déficience en S avec la déficience en N. Les déficiences en soufre commencent généralement en haut de la plante bien qu'elles puissent apparaître plus éminemment dans la milieu de la plante. Il y a un jaunissement général des nouvelles feuilles ou pousses et dans les plantes en pots, une bonne partie de la plante peut être pâle ou citron. Dans les cas sévères, les veines des pousses croissantes deviennent jaunes, avec des zones mortes (quelquefois pourpres) se développant à la base de la feuille là ou les pales se joignent.
Dans le cas très improbable ou vous avez réellement une déficience en soufre, corrigez en appliquant une cuillère à café de sels d'Epsom à chaque 4 litres d'eau chaque fois que vous arrosez, jusqu'à ce que cette condition ne progresse plus. Vaporisez les feuilles périodiquement avec un spray de soufre (par exemple, le sulphate de cuivre) utilisé pour contrôler les champignons ou les problèmes de moisissure. Dès qu'une déficience en S apparaît en extérieur, ajoutez du gypse (du sulphate de calcium hydraté) à la terre avant de planter.
Les déficiences en Magnésium (Mg) sont communes en extérieur et en intérieur que ce soit dans la terre ou dans des jardins hydroponiques en dépit de ce que vous avez pu entendre ou lire. Les symptômes de la déficience en Mg commencent au pied de la plante mais progressent souvent aussi vers les pousses croissantes.
La chlorose se développe sur les tissus entre les veines des feuilles. Les feuilles peuvent être jaunes à blanches avec un réseau de veines vertes. Une bonne indication est que les pointes des feuilles se courbent sévèrement et meurent, accompagnée par des tissus chlorotiques ou mourants entre les veines sur beaucoup des feuilles les plus basses. Pour distinguer la déficience en Mg des autres déficiences, notez que la situation est plus proéminente sur les feuilles les plus basses, et que la feuille entière est affectée. Une couleur pourpre se développe généralement sur les tiges et les pétioles.
C'est facile de corriger la déficience en Mg dans n'importe quelle situation avec des sels d'Epsom (MgSO4¥7H2O), qui sont disponibles dans les supermarchés et les pharmacies. Ajoutez la moitié d'une cuillère à café de sels d'Epsom à chaque litre d'eau et arrosez comme d'habitude. Vaporisez les faces inférieures des feuilles sur les plantes affectées dans la même concentration, et vous devriez voir une amélioration en environ 4 jours, ou les pousses du haut retrouvent une couleur verte. Toute nouvelle croissance doit être normale et robuste. Continuez des applications jusqu'à ce qu'aucun nouveau symptôme n'apparaisse sur aucune plante. Par la suite, une application toutes les deux semaines doit être suffisante pour les plantes jusqu'à la floraison. (Voir "la déficience en Fe" ci-dessous pour plus d'information).
Figure 84 : A gauche : La déficience en magnésium commencent sur les feuilles les plus basses. Les veines des feuilles sont vertes avec des tissus jaunes ou blancs entre les veines. Les pointes des feuilles se courbent et meurent. A droite : La déficience en fer commence sur le haut des pousses. Les feuilles sont normales excepté des tissus jaunes ou blancs entre les veines.
Les déficiences en micronutritifs les plus communes sont celles de Fe, de Zn et de Mn, et comme pour toutes les déficiences en micronutritifs, les symptômes commencent d'abord sur les pousses croissantes ou nouvelles. Dans les jardins hydroponiques, assurez-vous que vous n'allez pas trop loin en augmentant les concentrations d'un micronutritif. Les concentrations de micronutritifs qui sont trop élevées causent des lésions aux racines ou des racines ralenties, des tissus nécrotiques sur les feuilles ou les veines, ou une mort brusque de la plante. Les cultivateurs hydroponiques doivent d'abord tester des applications de concentrations augmentées sur une plante s'ils ont des doutes sur le diagnostic ou le traitement. Rappelez-vous que tous les micronutritifs sont nécessaires, en quantités minuscules, seulement pour réguler ou faciliter un métabolisme et une croissance normaux. Ils ne sont pas utilisés en grandes quantités pour éperonner la croissance comme les autres nutritifs.
En dépit de ce que vous avez pu lire autre part, les déficiences en Fe, Zn, et Mn sont assez communes. Elles donnent souvent aux cultivateurs de sérieux problèmes car elles sont rarement diagnostiquées correctement, et le traitement nécessite plus que d'ajouter simplement un engrais général. Les problèmes avec le Fe, le Mn ou le Zn sont très communs aux plantes poussant dans des régions avec de l'eau dure (alcaline). Si vous baissez le pH de votre eau ou de votre solution nutritive à environ 6.5, ces trois micronutritifs deviennent disponibles pour la plante. Si un des symptômes suivants apparaît dans un jardin hydroponique, baissez le pH de votre solution (faites-là plus acide), et appliquez les trois nutritifs en quantités seulement légèrement au-dessus des concentrations moyennes.
Les déficiences en Fe, Mn et Zn apparaissent souvent en conjonction, et généralement une eau alcaline est responsable. Vous devez les appliquer ensemble pour alléger toutes conséquences sérieuses de ces déficiences. Cependant, si des signes distinctifs de seulement une déficience apparaissent, appliquez seulement cet élément.
La déficience en Fer (Fe) est facilement reconnaissable par la chlorose du tissu des pousses croissantes. Les feuilles des pousses ont un réseau de veines vertes qui ressort parmi le tissu jaune ou blanc entre les veines. Autrement, les feuilles apparaissent normales, excepté qu'elles peuvent être légèrement sous-dimensionnées. La chlorose commence généralement à la base de la feuille, là ou les pales se joignent, mais s'étend rapidement de manière régulière à travers la feuille toute entière. (Voir après les symptômes en Zn, pour le traitement avec le Fe, le Mn et le Zn).
Pour distinguer la déficience en Fe de la déficience en Mg, notez que les déficiences en Fe sont proéminentes seulement sur les pousses croissantes. Les déficiences en Mg affectent les feuilles les plus basses, et affectent souvent aussi les pousses croissantes. Si les feuilles les plus basses ont l'air maladives avec des points ou des zones mortes, ou si les bords des feuilles ou les pointes sont courbes et meurent, le problème est une déficience en Mg.
Figure 85 : Déficience en Fe : les feuilles sont normales excepté que leur tissu est blanc ou jaune avec un réseau de veines vertes. La Colombienne sur la gauche a des symptômes plus avancés que l'indica sur la droite ou les déficiences commencent juste à apparaître.
La déficience en Manganèse (Mn) est beaucoup plus commune que la plupart des cultivateurs le réalisent, mais, par chance, les symptômes sont très distinctifs et faciles à reconnaître. Les symptômes apparaissent au sommet de la plante et sur toutes les pousses croissantes. Les feuilles les plus vieilles montrent rarement des signes. Les symptômes commencent comme une chlorose ou comme des taches décolorées de tissus commençant à la base des feuilles là ou les pales se joignent. Lorsque la situation progresse, les tissus entre les veines deviennent vert pâle à jaune ou blanc, mais les veines restent vertes foncées. Les veines peuvent être vert pâle. Le signe révélateur de la déficience en Mn, qui se distingue des déficiences en Fe et en Zn, est que les bords des feuilles affectées sont tracés avec du vert foncé, mais tout le tissu intérieur entre les veines devient jaune ou blanc. La feuille est chlorotique, mais soulignée par un périmètre de tissu vert le long des bords. Dans les cas peu sévères ou naissants, un "halo jaune" souligne les feuilles à l'intérieur d'un périmètre vert foncé sur les bords des feuilles. Les pousses ou les jeunes feuilles peuvent montrer quelquefois des points jaunes ou morts sans le bord distinctif vert.
Les déficiences en Mn affectent sérieusement la bonne formation des fleurs. La maturation est retardée, et le développement des fleurs est ralenti et inhibé sensiblement. Les têtes peuvent avoir 12 semaines, et être encore immatures, car elles ne s'étoffent jamais et restent maigres comme des têtes de 2 semaines. C'est donc très important de corriger cette déficience rapidement et de continuer des applications de Mn au travers de la floraison. Dès que vous savez que vos plantes ont une déficience en Mn, limitez les quantités de Fe et de P dans votre engrais, car ces deux éléments interfèrent avec l'utilisation de Mn.
Figure 86 : Déficience en Manganèse. Les feuilles commencent à perdre leur couleur verte en commençant à la base des pales. Voir aussi la figure 87.
La déficience en Zinc (Zn) est une autre déficience assez commune, surtout dans des milieux ou des eaux neutres à alcalins. La chlorose des tissus entre les veines des pousses du haut commence à la base de la feuille, ou les pales se joignent. La déficience en Zn peut ressembler aux déficiences en Mn ou en Fe au début, mais une torsion radiale ou horizontale des pales des feuilles des pousses croissantes est une révélation de mort. Sous des conditions sévères, les pales se tordent à 90 degrés dans un plan horizontal. La croissance vers le haut ralentit et peut cesser entièrement, et à la place, un noeud tordu de feuilles sous-dimensionnées se forme. Pendant la floraison, les têtes développées peuvent se tordre. Les pistils peuvent être très courts et sous-dimensionnés. Les têtes "en forme de crochet" sont causées par un manque de Zn pendant la floraison. La déficience en Zn affecte sérieusement toute nouvelle croissance, y compris les têtes. A moins que vous ne corrigiez, la croissance peut cesser entièrement, et au mieux, seulement des têtes chétives se développent.
Figure 87 : Déficience en Zn. A gauche : Notez le noeud de feuilles tordu et très petit. La feuille ou la pale se tord à angle droit (milieu-gauche), et est une indication révélatrice de la déficience en Zinc. Les feuilles juste en dessous montrent des déficiences en Manganèse et en Zinc. Le périmètre de vert entourant les tissus intérieurs blancs vient de la déficience en Manganèse. Les bouts de pales mourants et tordus sont causés par la déficience en Zinc. A droite : Une tête "en forme de crochet" avec des très petits pistils est causée par une déficience en Zinc proche de la fin de la maturation.
Les distances entre les branches sont presque toujours raccourcies quand la plante est déficiente en Zinc. Pour traiter les déficiences en Fe, en Mn et en Zn, utilisez une solution qui fournit ces trois nutritifs. Vous trouverez couramment des "solutions de transplantation" qui contiennent des vitamines B1 plus un "tonique pour plante", qui inclut du Fe, du Mn et du Zn. Lisez l'étiquette pour vous assurer que l'élément requis est présent. Par exemple, la solution de transplant Chacon a du Fe (0,125 pour cent), du B (0,02 pour cent), du Mn (0,125 pour cent), du Zn (0,125 pour cent), du Mo (0,0005 pour cent), avec des agents absorbants. (Les éléments absorbants contournent les problèmes associés avec un pH extrême, par exemple, ils absorbent en dépit d'un pH en dehors des limites désirées). D'autres produits sont les solutions de transplant Ortho ou Nitron, qui contiennent toutes deux du Fe, du Zn et du Mn. Beaucoup d'autres solutions similaires contiennent seulement un ou deux micronutritifs (par exemple, l'angel City Liquid Iron a 5,3 pour cent de Fe et 0,07 pour cent de Zn), et tout magasin de jardinage doit avoir plusieurs marques. Utilisez la solution la plus appropriée, de préférence en formes absorbantes.
Mouillez la terre et nourrissez par les feuilles. En quelques jours, les feuilles affectées doivent montrer une petite amélioration (le tissu chlorotique redevient un peu vert), et la nouvelle croissance redevient graduellement normale. Continuez à nourrir par les feuilles deux fois par semaine jusqu'à ce que la croissance soit normale. Vaporisez deux ou trois fois pendant la floraison même si la croissance apparaît normale.
Les déficiences en Boron (B) ne devraient jamais apparaître en intérieur, et sont très rares excepté dans les champs en culture continuelle sans addition d'engrais. Les symptômes apparaissent d'abord sur les pousses croissantes, qui deviennent brunes ou grises et meurent. Les pousses peuvent avoir l'air "brûlées", et vous pourriez penser que vos lampes ont touché et brûlé les pousses. Une bonne indication de la déficience en B est qu'après que la pousse du haut soit morte, les pousses croissant activement sur le côté commencent à pousser mais meurent aussi. Des zones mortes se développent le long des bords des feuilles et entre les veines des feuilles des pousses croissantes avant que ces pousses ne meurent. La pousse du haut peut être vert brillant et tordue là ou les feuilles émergent. La déficience en B est très peu probable, et est facilement corrigée avec une solution d'une demi cuillère à café d'acide borique (disponible dans les pharmacies) pour chaque 4 litres d'eau. Vaporisez les faces inférieures des feuilles et arrosez avec la solution comme d'habitude. Une application devrait être suffisante pour corriger le problème. Dans les jardins hydroponiques, n'excédez pas 20 ppm en une application, car c'est facile de tuer une plante avec des concentrations excessives de B.
Les déficiences en Cuivre (Cu) sont extrêmement rares; faites attention de ne pas confondre cette déficience avec les symptômes de l'overdose d'engrais. Si vous avez régulièrement appliqué des engrais riches en N, arrêtez et arrosez avec de l'eau pure pendant un temps. Les pousses et les jeunes feuilles montrent une chlorose entre les veines, et des points nécrotiques et une bordure de feuille qui se développe et qui peut tourner au cuivre ou au gris. Quelquefois, la plante entière est un peu molle, bien que le pot soit bien arrosé. Les déficiences en Cu peuvent d'abord imiter les problèmes associés avec une overdose d'engrais imminente. Dans le fait peu probable d'une déficience en Cu, nourrissez par les feuilles avec un fongicide contenant du Cu, comme le sulphate de cuivre (CuSO4), ou avec n'importe quel engrais général qui contient du Cu, comme le Ra-Pid-Gro qui a 0,05 pour cent de Cu. Le cuivre est gravement toxique en excès. Dans les jardins hydroponiques, les concentrations au-delà d'1 ppm peuvent complètement tuer les plantes. Cherchez une autre cause, car la déficience en Cu est extrêmement peu probable dans tout jardin d'intérieur.
Les déficiences en Molybdène (Mo) et en autres éléments comme le silicium, le nickel, et le chlore sont extrêmement rares et peu probables. En fait, c'est très difficile de créer ces déficiences dans tout jardin à croissance normale. Les engrais et l'eau fourniront abondamment ces trois nutritifs mineurs. Ne considérez pas la déficience en Mo possible à moins que vous ne cultiviez dans des conditions de laboratoire avec de l'eau distillée.
Les symptômes de la déficience en Mo commencent au milieu de la plante, ou les feuilles deviennent progressivement jaunes. Les symptômes progressent, sous une privation grave, vers les pousses croissantes, qui se tordent. C'est extrêmement rare, cherchez une autre cause.
Plusieurs engrais généraux à utiliser pour la plupart des déficiences en micronutritifs aussi bien que pour les déficiences en nutritifs majeurs sont : tout engrais fait pour la culture hydroponique, car ils contiennent tous les éléments nécessaires; le Miracle-Gro pour les tomates qui a tous les nutritifs excepté le B et le Mo; le Miracid qui est un autre bon traitement foliaire pour les problèmes de Fe, de Mn, et de Zn. L'émulsion de poisson est une bonne source organique d'azote. Le Miracle-Gro et le Ra-Pid-Gro devraient résoudre la plupart des déficiences excepté le Mg. Beaucoup d'engrais généraux contiennent maintenant tous ou la plupart des micronutritifs, ainsi que du N, du P et du K. Lisez les étiquettes pour voir quelle marque contient le nutritif dont vous avez besoin. Pour les déficiences en micronutritifs, fertilisez la terre une fois, et nourrissez par les feuilles jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
Quand vous engraissez par le feuillage pour des déficiences en micronutritifs, assurez-vous de saturer les pousses croissantes. Les micronutritifs sont relativement immobiles dans la plante et c'est pourquoi les symptômes apparaissent dans les nouvelles pousses. Les nutritifs majeurs sont déplacés facilement par la plante, et c'est pourquoi les symptômes apparaissent sur les vieilles feuilles d'abord. La plante retire les nutritifs des feuilles les plus vieilles pour nourrir la nouvelle croissance.
En conclusion, évitez les déficiences en N, et ne soyez pas surpris par les déficiences en Mg. Les déficiences en Fe, en Mn et en Zn se montrent souvent dans des milieux neutres à alcalins. Toute autre déficience est peu probable, ou presque inexistante sous les conditions de croissance recommandées ici.
Si un nutritif est anormalement élevé, sa haute concentration peut interférer avec l'absorption d'autres éléments. Vous pouvez alors voir une déficience d'un nutritif quand vous avez effectivement un excès d'un autre nutritif. Par exemple, une concentration élevée de Ca interfère avec l'absorption de K, et vice-versa. Des concentrations élevées de Fe interfèrent avec l'absorption de Mn. Des concentrations élevées de Ca ou de Cl peuvent interférer avec l'absorption de Mg. Gardez cela à l'esprit, car si vous avez ajouté une quantité considérable de Ca et que vous voyez une déficience en K, le coupable est le Ca, et non une absence de K. La fertilisation générale doit toujours être faite avec un engrais complet, qui contient chacun des nutritifs majeurs (N, P, K) et habituellement certains des nutritifs secondaires, comme le Ca et le S (qui sont présents dans la plupart des engrais complets). Fertilisez par le feuillage avec le nutritif déficient si vous suspectez qu'un excès d'un autre nutritif interfère avec la prise du nutritif déficient.
Un excès de P fait que le Fe précipite en dehors de la solution, conduisant aux symptômes de la déficience en fer. Un excès de Na cause des déficiences en K et en Fe, ce qui est une raison de ne jamais utiliser de l'eau "adoucie". Ajouter le nutritif déficient à la terre en présence d'un nutritif en excès ne corrigera pas le problème. Vaporisez le feuillage avec le nutritif déficient.
Pour tous les micronutritifs, la considération la plus importante est de ne pas appliquer tout micronutritif seul en excès. Un excès de micronutritif peut causer des problèmes innombrables, ce qui fait le diagnostic difficile ou peut tuer les plantes.
L'aération mauvaise de la terre. Les feuilles les plus basses deviennent gris-vert, flétries, et tombent de la plante. Des zones jaunes, grises ou brunes s'étendent depuis les bouts des feuilles, qui meurent. Les bords des feuilles se penchent et se courbent vers le bas et vers l'intérieur. Les plantes sont en fait en train de mourir parce que leurs racines n'ont pas assez d'oxygène. Une terre tassée ou sale suffoque les racines. Videz un pot avec la plante "la plus malade" pour vérifier la terre. Si la terre sent l'acidité (l'ammoniaque), ou ressemble à du fumier ou de la vase, remédiez en transplantant toutes les plantes dans un milieu neuf, plus meuble, et arrosez moins souvent. Ce problème est assez commun avec les petites plantes dans des grands pots de terre, (Figure 77) et c'est quelque chose à surveiller si vous êtes inexpérimentés dans la culture des plantes.
L'overdose d'engrais est commune et assez triste à voir, car généralement les plantes sont très robustes et poussent rapidement avant que la situation devienne apparente. En fertilisant excessivement, vous empoisonnez la terre. Les feuilles peuvent se flétrir même si la terre est humide - cela apparaît généralement après une simple overdose d'azote. Une dose de plus d'azote peut tuer les plantes si elles ne sont pas déjà en train de mourir. Les feuilles deviennent rapidement or, rouille, brun ou gris, et la plante meurt sous peu, quelquefois du jour au lendemain et juste après que vous ayez fertilisé. Si la plante n'est pas morte, procédez comme décrit ci-dessous.
Figure 88 : Une simple overdose d'azote est en train de tuer cette plante. En commençant en haut de la plante et aux pousses croissantes, les feuilles meurent et dans ce cas sont devenues couleur rouille.
L'overdose d'engrais progressive. Les feuilles sont très foncées, vert terne. Les bords des feuilles se plissent l'un vers l'autre. La plante plisse ses feuilles, essayant de conserver l'eau. Les pales des feuilles se courbent gravement vers le bas et vers l'intérieur, formant des cercles plats. Les pales des feuilles circulaires signifient généralement une augmentation graduelle et continue de sels d'engrais trop élevés dans la terre. Stoppez la fertilisation entièrement. L'azote en excès est la cause la plus probable. Si votre milieu draine bien, portez les plantes à l'extérieur ou dans une baignoire. Vous devez rincer l'excès de sels dans la terre. Enlevez les 5 ou 8 centimètres de terre du haut du pot; ils ont la concentration la plus élevée de sels poisons, et sont probablement dénués de racines à cause des sels toxiques. Versez 8 litres d'eau tiède lentement et continuellement dans chaque pot. Les nouvelles feuilles reprennent graduellement leur rigidité normale en un jour ou deux si le traitement a marché avec succès. Désormais, arrosez avec de l'eau pure à moins que des symptômes sévères de déficiences en nutritifs apparaissent. Pour une fertilisation prudente, fertilisez par le feuillage seulement.
Le premier coupable est l'excès d'azote. Trop d'azote soluble (nitrates) change les propriétés osmotiques de la terre ou du milieu hydroponique. Au lieu que l'eau soit apportée à la plante, le milieu fait réellement sortir l'eau de la plante en renversant l'osmose. Les bords des feuilles se plissent en essayant de conserver l'eau. La mort est causée, en partie, par la déshydratation.
Les plantes robustes n'ont pas d'ordinaire besoin de supports pour rester droites. En situation naturelle, les tiges subissent du stress par le vent et la pluie. Ces stress, que les plantes d'intérieur n'ont pas à subir d'ordinaire, renforcent les tiges. Les vibrations stimulent la plante à renforcer sa tige. Les pousses démarrées en serre sont secouées tous les jours avant qu'elles soient sorties au dehors.
Sous une lumière modérée comme sous les tubes fluorescents ou certains jardins à fenêtre, vous pourriez trouver que certaines des plantes ont besoin de supports. Suspendre n'importe quelle lumière artificielle plus haut que les distances recommandées fait que les plantes s'étirent vers la lumière et s'allongent avec une tige maigrelette et délicate qui peut ne pas supporter le poids des feuilles. Trop de lumière rouge (HPS, LPS, lampes incandescentes, et projecteurs) causera aussi une élongation.
Quand les accidents habituels surviennent pendant le soin de votre jardin, ou si les plantes souffrent d'une catastrophe d'une installation lumineuse qui est tombée, supportez vos plantes pour qu'elles retrouvent leur rigidité originelle. Pour les pousses, la méthode la plus simple est de prendre un morceau rigide de fil de fer, de former un "C" à un bout, et de tordre ce "C" à angle droit par rapport au fil de fer. Installez le bout de fil de fer droit dans la terre et appuyez la tige dans le "C". Les cure-pipes sont idéaux pour les pousses. Allongez un cintre, et utilisez la même méthode pour les plantes plus grandes. Vous pouvez utiliser des goujons, des cannes, etc, et fixer la tige au support avec des tours de ficelle ou de fils de fer. Ne serrez pas la ficelle trop fortement, car une ficelle trop serrée peut blesser la tige quand la circonférence de celle-ci augmente. Enlevez le support dès que la plante peut tenir toute seule.
Les cultivateurs hydroponiques ont probablement le plus de difficulté avec les plantes qui ont besoin de supports. Les milieux pour la culture hydroponique peuvent être meubles et légers, et c'est facile de renverser les plantes. Parce que les milieux hydroponiques peuvent ne pas supporter les tuteurs de plantes, tendez des cordes de mur à mur ou à partir d'un clou au-dessus. Redressez les plantes tombées et attachez-les aux cordes avec des tours de fil de fer. Dès qu'elles peuvent tenir toutes seules, enlevez les fils de fer, car les plantes renforcent leurs racines et leur tige quand elles ne sont pas supportées.
En fonction de la viabilité de vos graines, vous pourriez avoir plusieurs pousses dans la plupart des pots si vous avez planté plusieurs graines par pot. Quand le jardin devient rempli avec le feuillage, enlevez les plantes en excès, pour que chaque pot ait une plante. Dans les jardins végétatifs, ne séparez pas les plantes jusqu'à ce qu'elles ait commencé à s'entasser les unes dans les autres et se fassent concurrence pour l'espace et la lumière. Plus longtemps vous laissez les plantes pousser, plus les nouvelles feuilles et les nouvelles pousses seront puissantes.
Pour séparer votre jardin, enlevez toute plante avec des feuilles jaunes, blanches ou abîmées. Enlevez les moins vigoureuses et celles qui sont en retard en développement. Essayez de laisser les pousses qui sont robustes et vigoureuses et qui sont environ au même stade de développement. Coupez les plantes non désirées à leur base; le vieux système de racines peut rester dans le pot. Ces pousses récoltées seront votre premier essai de votre récolte. Les jeunes plantes peuvent ne produire seulement qu'une légère défonce, mais les pousses du haut seront plus fortes, peu importe l'âge des plantes. Généralement, à l'âge de deux mois, les pousses du haut sont devenues assez puissantes pour aiguiser votre appétit pour le produit fini.
La plupart des cultivateurs font démarrer une plante par pot, mais ils plantent beaucoup plus de pots que ce qu'ils peuvent s'attendre à porter à maturité. Séparez (débarrassez) le jardin des mâles dès que vous découvrez le sexe des plantes, et que les plantes ont rempli le jardin. (Voir les chapitres 17 et 18 sur comment décider quelles plantes peuvent être mâles, et le chapitre 22 pour récolter les feuilles à leur pointe de puissance).
Si vous avez planté plusieurs graines dans chaque pot, certains pots auront probablement plusieurs pousses et d'autres pots pourront être vides. S'il y a des pots vides, transplantez une pousse d'un pot à multiples pousses pendant les deux premières semaines de croissance.
Figure 89 : Pour transplanter les pousses, prenez une bêche ou une grande cuillère et faites levier pour enlever un grand morceau de terre.
Tout d'abord, (et toujours quand vous transplantez), humidifiez la terre dans les deux pots, et attendez une minute ou deux. Préparez un trou pour la transplantation dans la nouvelle terre. Prenez une bêche ou une grande cuillère, et insérez-là entre la pousse à transplanter et toute plante qui doit être laissée pour pousser. Essayez de laisser au moins 2,5 cm d'espace entre la cuillère et la tige. Faites levier avec la cuillère de manière à enlever un assez grand morceau de terre. Placez le transplant dans le trou préparé à la même profondeur que celle ou il poussait avant. Remettez en place la terre dans les deux pots. Appuyez la terre fermement vers le bas, et arrosez modérément pour lier la nouvelle terre avec la terre originelle. Si c'est soigneusement fait, un morceau de terre avec toutes les racines peut être enlevé intact. La plante n'est pas dérangée quand elle est déplacée, et elle survit avec peu ou pas de chocs à la transplantation.
Une autre manière d'enlever les transplants parmi un groupe de pousses est d'utiliser une cannette avec ses deux bouts enlevés. Placez la cannette au-dessus du transplant et poussez-là dans la terre. Remuez la cannette jusqu'à ce que la terre se relâche. Manoeuvrez précautionneusement la cannette vers le haut, et vous devriez être capable d'enlever le transplant avec ses racines tenu intact dans la cannette. Placez la cannette dans le trou préparé, et glissez la cannette en dehors.
La transplantation est simple et facile si la plante est pleine de racines (si les racines ont complètement entouré la terre dans le pot). Les plantes dans ce cas profitent d'être transplantées dans un pot plus grand, et vous aurez besoin d'arroser et de fertiliser moins souvent. Quelques jours avant que vous ayez prévu de transplanter, fertilisez avec une solution d'environ la moitié des instructions du paquet. Quand vous transplantez, la terre originelle est plus concentrée en sels (engrais) que la nouvelle terre, ce qui encourage les racines à pousser à l'extérieur, recherchant l'eau, donc vos transplants s'établiront eux-mêmes dans la nouvelle terre plus rapidement. Comme d'habitude, à chaque fois que vous transplantez, humidifiez d'abord la terre dans les deux pots; cela protège les racines, et fait que le processus entier est plus propre et plus facile. Aussi, ne permettez jamais à un système de racines nu de rentrer en contact ou de reposer dans une terre sèche, de rester au soleil, ou d'être exposé à l'air une longue période; cela endommage les racines.
Couvrez la surface de la terre de la plante à transplanter avec une feuille de journal ou d'aluminium. Pendant que vous tenez la base de la tige et le pot, tapez le pot brusquement contre le sol. Le système de racines, maintenu intact par la feuille protectrice, est décollé des côtés du pot, et avec toute la terre adhérant au système de racines, il devrait s'en aller proprement. Si ce n'est pas le cas, pressez le pot ou rentrez un couteau autour des côtés du pot pour décoller toute racine collant aux côtés du pot. Assurez-vous que les trous de drainage ne sont pas bouchés; s'ils le sont, l'air ne peut pas entrer pour déplacer la terre, et la terre ne pourra glisser en dehors facilement. Dès que le transplant est déplacé, remplissez tous les espaces vides avec de la terre fraîche et arrosez patiemment jusqu'à ce que la terre soit humide de manière unie.
Positionnez les transplants à la même profondeur que celle ou ils poussaient avant. Cela aide à éviter la moisissure de la tige. Si vous êtes expérimenté, vous pourriez enterrer la tige au-dessus du premier groupe de feuilles. Cela sauve quelques centimètres d'espace vertical. La tige forme progressivement des racines, mais enterrer la tige est utile seulement si vous utilisez des grands pots, et que l'espace au-dessus est limité. Les plantes avec une tige enterrée peuvent être effectivement un peu plus robustes à la fin de la saison, mais essayez seulement quelques plantes d'abord, parce que le succès dépend des situations de croissance particulières de chaque jardin, et vous ne voudrez pas perdre des plantes avec la moisissure de tige.
Aux durées indiquées dans le tableau 15.1, ajoutez ou retranchez une semaine ou deux, et les racines des plantes devraient complètement entourer la terre dans le pot. Si la terre à ce moment s'en va en une petite boule ou si le système de racines est manifestement sous-développé, alors le mélange de terre est malsain, ou vous avez trop arrosé constamment. Vous devriez remplacer le vieux mélange de terre avec un mélange différent, ou bien corriger vos habitudes d'arrosage; autrement, vous aurez des problèmes futurs de croissance lente ou très pauvre. Si le système de racines à l'air robuste, mais n'a pas encore rempli le pot, attendez une autre semaine ou deux. Préparez le nouveau pot en plaçant de la terre humide dans le fond du pot, pour que le transplant soit élevé au niveau du haut du nouveau pot.
Les durées du tableau 15.1 sont pour des jardins illuminés normalement. Aucune de ces durées n'est parfaitement fixe. Vérifiez toujours une plante pour vous assurer qu'elle est pleine de racines avant de transplanter toutes vos pousses. Vous ne voudrez pas transplanter quand la terre est encore lâche et que le pot n'est pas encore rempli avec les racines, parce que beaucoup de terre tombera des racines. Les plantes souffrent et nécessitent du temps pour que leur racines récupèrent avant de recommencer une croissance normale.
Figure 90 : Transplantez quand la plante est pleine de racines.
Si vous avez utilisé des petits sacs en plastique pour démarrer les pousses, elles devraient se transplanter aussi facilement que celles en pots. Étirez simplement les côtés du sac pour que les racines ou la terre ne collent pas. Le cylindre intact de terre devrait glisser facilement du sac.
Les sacs en plastique plus grands que 20 cm peuvent être un peu difficiles à transplanter proprement. D'abord, mettez de la terre dans le récipient dans lequel vous allez transplanter, assez pour élever le transplant pour que la base de la tige soit à la même hauteur que la surface de la nouvelle terre. Placez le transplant dans le nouveau récipient, et ajustez la terre du fond pour corriger la hauteur. Coupez le vieux sac en plastique, et remplissez les espaces sur le côté avec le nouveau mélange de terre. Deux personnes, une pour tenir et l'autre pour couper et remplir, font un travail plus facile.
Si des branches lourdes se cassent de la tige principale ou qu'une plante est tombée, tout n'est pas perdu. Les plantes de marijuana récupèrent et guérissent d'elles-mêmes quand on leur donne les soins appropriés. Si une branche se sépare de la tige principale, utilisez du scotch d'électricien et une attelle pour la tenir dans sa position originelle. Après quelques semaines quand la cassure est guérie, enlevez le scotch.
Couvrez les cassures sévères avec du composé pour taille d'arbres pour éviter toute invasion d'insectes et de maladies. Même si la plante est tombée ou que des branches ont été cassées, ne laissez pas tomber.
Figure 91 : Une tige pliée est facile à réparer avec des attelles et du scotch.
Réparez en positionnant la plante dans sa position originelle, et après quelques semaines, vous découvrirez que la plante a miraculeusement guéri.
Aussi longtemps que certaines des racines sont encore dans le sol ou tiennent encore une boule de terre, ou que la couche autour de la tige est encore connectée, la plante ou la branche peut récupérer. Les composés pour la taille, les attelles et le scotch d'électricien sont vos meilleures aides pour réparer. Quelle que soit la blessure, essayez de remettre la branche ou la plante dans sa position originelle, et maintenez-là en place.
Figure 92 : A gauche : Utilisez du scotch et des attelles pour tenir les branches et les tiges dans leur position originale. A droite : Cette plante avait besoin de scotch seulement pour réparer les branches qui avaient pliées pendant une tempête.
Figure 93 : A gauche : Couvrez toute cassure ou blessure avec du composé pour la taille. A droite : Le tissu évite à la tige d'être coupée par la corde utilisée pour supporter la plante.
Tendez une corde à une boucle de tissu autour de la tige des plantes lourdes qui ont besoin d'un support. Le tissu évite à la tige d'être coupée par la corde. Vous constaterez que la marijuana est une plante coriace, résistante, qui ne laisse pas facilement tomber. Regardez les photos, elles devraient vous donner une stimulation pour réparer les plantes cassées. Les plantes montrées ici ont récupéré assez pour récolter ce qui était prévu.
L'intensité de la lumière de n'importe quelle source de lumière électrique baisse dramatiquement lorsque la distance par rapport à la source de lumière augmente. Mathématiquement, la quantité de lumière est divisée par le carré de la distance de la source de lumière. (L'intensité = la puissance de sortie de la source divisée par la distance au carré). En d'autres mots, si une plante à 30 cm de la source reçoit une unité de lumière, alors une plante à 60 cm de la source reçoit 1/4 d'unité de lumière, et une plante à 90 cm de la source reçoit 1/9 d'unité de lumière et ainsi de suite.
Évidemment, au soleil, les plantes les plus courtes reçoivent autant de soleil que les plantes les plus grandes, à moins qu'elles ne soient ombragées. Sous la lumière électrique, le sommet d'une plante à 60 cm de la lumière reçoit seulement 1/4 de la lumière par rapport à une plante à 30 cm de la lumière.
Quand les hauteurs des plantes ne sont pas régulières, les plantes les plus courtes reçoivent moins de lumière et donc poussent plus lentement que les plantes les plus grandes, ce qui aggrave le problème. Tous les sommets des plantes doivent être maintenus à la même distance des lampes pour qu'elles puissent pousser aussi vite sous le système de lumière, peut importe quelle source de lumière est utilisée. Plus la lumière est faible, plus il est important de garder les hauteurs des sommets identiques. Vous pouvez aider la croissance de votre récolte considérablement si vous faites tourner les pots en déplaçant les plantes les plus courtes sous le centre de l'ampoule. Essayez de minimiser l'ombre. Chaque jour, vérifiez vos plantes et étendez-les pour optimiser leur espace et la lumière éclairant chaque plante.
Figure 94 : Suspendez l'installation à un angle correspondant au sommet des plantes.
Un cultivateur ayant des lampes fluorescentes peut s'arranger d'une croissance irrégulière en alignant les plantes par ordre de hauteur, et en suspendant le système de lumière à un angle correspondant à celui du sommet des plantes. Cela éclaire de manière identique même les plantes les plus courtes.
On peut poser aussi les plantes les plus courtes sur des boîtes, des pots vides, ou d'autres choses qui élèvent leurs sommets à la hauteur des plantes les plus hautes. C'est particulièrement utile si vous faites pousser des plantes ayant des âges différents et des étapes de croissance différentes sous le même système de lumière, ou si vous faites pousser sous des HID.
La lumière émise d'un tube fluorescent n'est pas uniforme tout au long de sa longueur. La lumière au centre est plus forte que la lumière émise aux bouts. De même, la lumière à la périphérie d'un jardin sous HID est plus faible que la lumière directement au-dessous du centre de l'ampoule.
Les plantes femelles ont besoin de plus de lumière que les plantes mâles. Dès que le sexe est apparu, déplacez les mâles aux bouts des tubes fluorescents, ou à la périphérie d'un jardin sous HID ou naturel, ou enlevez-les complètement du jardin. Les mâles se portent bien sous des situations de faible lumière. Placez toujours les femelles sous une lumière centrale la plus forte et la plus lumineuse. (Voir la floraison des mâles au chapitre 16).
La marijuana, comme beaucoup d'autres plantes, produit une hormone dans les extrémités croissantes ou les pousses les plus hautes qui inhibe le développement des pousses latérales. L'hormone établit un gradient du haut vers le bas de la plante. Plus loin sont les branches des extrémités croissantes, plus faible est l'effet inhibant sur les branches. C'est pourquoi beaucoup de plantes qui poussent au soleil ont une forme de sapin, avec progressivement des branches plus longues poussant vers le bas de la plante loin de l'hormone inhibante.
Sous une lumière artificielle, la situation est un peu équilibrée, parce que les branches les plus basses reçoivent une lumière plus faible, et en conséquence elles poussent plus lentement que les branches les plus hautes. Les feuilles du haut font aussi de l'ombre au bas de la plante plus qu'au soleil. Dans la plupart des jardins à lumière électrique, les plantes sont cylindriques plutôt que coniques. Cela marche bien en-dessous de lumière électrique, car l'espace cubique du jardin est rempli plus régulièrement. Les plantes cylindriques remplissent complètement l'espace dans la plupart des jardins à lumière électrique.
Souvent, vous constaterez qu'une plante ou deux dépassent rapidement le reste des plantes. Si vous ne voulez pas couper leur sommet, palissez-le pour qu'il pousse horizontalement. Courbez les pousses tout en haut des plantes les plus grandes et maintenez-les en position avec du fil électrique ou de la ficelle. Courber les branches neutralise l'effet de l'hormone inhibante : le sommet pousse de manière plus épaisse et les branches les plus basses poussent plus rapidement.
Gardez la pousse principale légèrement en dessous de la partie la plus haute de la plante. Les pousses sur le côté poussent maintenant plus vite et le reste de la plante ainsi que les plantes les plus basses rattrapent progressivement de la hauteur. Utilisez cette méthode pour garder les grandes plantes au niveau des sommets des plantes moyennes. Courber vers le bas les pousses les plus hautes garde les sommets des jeunes plantes ou les têtes des plantes mâtures fortement éclairés, peu importe le système de lumière que vous ayez. Enlevez la corde ou le fil après quelques jours pour que l'extrémité croissante ne se casse pas en se tordant vers la lumière. Après deux jours, courbez à nouveau le sommet. Pendant la floraison, répétez le processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un sommet de plante en forme de serpent couvert de têtes vigoureuses.
Figure 95 : Utilisez de la ficelle pour palisser les sommets des plantes.
En palissant les sommets, vous pouvez garder les lampes plus basses, et elles éclairent plus fortement toutes les parties des plantes aussi bien que les branches les plus basses. L'espace efficace de croissance sous des lumières électriques est une zone cubique limitée par la force de la lumière. Sous des fluorescents, cet espace efficace de croissance peut être seulement de 30 cm de profondeur pour un petit système, mais peut être de plus de 1 m 50 sous des systèmes plus forts comme les HID.
L'idée, surtout sous des systèmes fluorescents faibles, est d'avoir une zone cubique remplie avec des têtes poussant vigoureusement. Palissez les sommets pour une croissance horizontale, et vous forcerez plus de têtes à se développer à l'intérieur de cet espace efficace de croissance, vous aurez alors plus de têtes et des têtes plus grandes quel que soit le système de lumière que vous utilisez. C'est décisif pour les cultivateurs utilisant des fluorescents. En palissant, vous aurez un rendement décent de têtes, parce que le palissage des branches du haut garde le développement des têtes à l'intérieur de l'espace efficace de croissance. Un simple sommet palissé peut donner de 3,5 à presque 9 grammes de tête pure même sous un petit système fluorescent. Plus grand est le système de lumière, plus de poids vous pouvez vous attendre à récolter.
Sans courbage ou attention particulière à la croissance des plantes, vous finirez avec beaucoup plus de feuilles que de têtes décentes. Si vous utilisez des HID, ce n'est pas décisif, mais pour tout cultivateur utilisant des fluorescents, c'est ridicule de passer le temps et l'énergie nécessaire à faire pousser des plantes et de ne pas prendre alors plus de temps pour vous assurer une bonne récolte de têtes en palissant les sommets. Les dernières semaines de floraison sont les plus importantes. Palissez les sommets et observez les plantes chaque jour.
Figure 96 : Un sommet de plante palissé tôt dans la floraison. Notez que les branches de côté ont poussé aussi haut que le sommet de la plante. En palissant le sommet, vous récolterez beaucoup plus de têtes qui valent le coup.
Figure 97 : A gauche : Le sommet palissé de la plante a une forme en "S". A droite : Une jeune plante coupée au quatrième internode a maintenant 8 branches robustes.
Sous n'importe quelle source lumineuse, pour remplir rapidement l'espace d'un jardin et pour contrôler la hauteur, coupez ou taillez les plantes poussant le plus rapidement tôt dans leur croissance. Vous pouvez trouver que tailler le sommet d'une plante est émotionnellement difficile, mais cela ne blesse pas la plante; cela peut réellement aider la croissance totale et le rendement de votre récolte. Utilisez des ciseaux, un couteau, ou un cutter pour couper la pousse au milieu d'une internode (la mi-distance entre la pousse croissante et la paire de feuilles suivante en-dessous).
Ne taillez pas les plantes avant qu'elles n'aient au moins trois paires de feuilles; autrement vous retarderez leur développement. Tailler la pousse du haut encourage les pousses latérales (les branches de côté) à se développer. Après avoir taillé le sommet d'une plante ayant quatre internodes, vous verrez bientôt pousser de 6 à 8 branches robustes qui couvriront rapidement tous les espaces ouverts à la lumière. La récolte se développe avec une couche volumineuse de têtes à récolter plutôt qu'avec quelques sommets simples. Tailler une plante ayant entre 1 et 2 mois donne une plante arrondie, très fournie avec beaucoup de têtes robustes (hautement recommandé pour les serres). Au soleil, c'est aussi familier de tailler tous les sommets quand les plantes ont entre 10 et 14 semaines, parce qu'à ce moment, les pousses du haut sont généralement très valables à fumer.
Les cultivateurs d'intérieur préfèrent généralement ne pas tailler leurs sommets de plantes parce qu'ils veulent remplir l'espace avec autant de plantes que possible. Taillez le sommet d'une plante seulement si elle dépasse nettement toute les autres plantes. Ou taillez les sommets si vous avez juste quelques plantes et voulez remplir l'espace horizontal. Ne taillez pas les pousses du sommet à maintes reprises. Si vous le faites, vous finirez avec des plantes avec de nombreuses pousses florissantes minces qui sont difficiles à manucurer et ont une petite substance ou un petit poids.
Là ou beaucoup de cultivateurs se trompent, c'est en taillant trop souvent ou trop tôt dans la croissance. Si vous taillez trop souvent, en coupant à maintes reprises les pousses les plus robustes, vous récolterez quelques grandes têtes, voire aucune. Tailler trop tôt dans la croissance, pendant les deux premières semaines, et avant que des pousses latérales se soient développées, retarde le développement de la plante jusqu'à ce que de nouvelles feuilles se forment et qu'une croissance rapide reprenne. Attendez jusqu'à ce que la plante ait environ 1 mois avant de couper son sommet.
Sous le soleil, vous pouvez vous attendre à récolter une plante avec des têtes robustes sur chaque branche, plutôt qu'une grosse tête au sommet et beaucoup de têtes plus petites sur les branches, si vous taillez la pousse du haut environ deux semaines avant la floraison. Sous une lumière électrique plus faible, enlever la pousse du haut peut donner des têtes plus petites et peut-être une récolte plus petite. N'utilisez pas la taille tardive comme une procédure générale sous des lampes électriques, sauf en dernier ressort quand une ou deux plantes dépassent le reste de la récolte. Ces plantes poussant vite empêche la lumière d'être positionnée plus proche de tous les sommets des plantes. Courber et palisser ces plantes plus grandes est la meilleure procédure.
Quand les plantes commencent d'abord à fleurir, taillez les branches les plus basses et les plus sous-développées. Ces branches, de toute façon, ne porteront pas des têtes qui valent le coup, et en les enlevant, la tige et le système de racines nourrissent seulement les branches les plus robustes, ce qui, en conséquence, fournira des têtes plus grandes. Enlever les branches les plus basses permet aussi de réfléchir la lumière pour mieux illuminer la plante entière et favoriser une meilleure circulation d'air.
Dès que les têtes ont commencé à se former, enlevez certaines des plus grandes feuilles le long de la tige. Cela permet à la lumière d'atteindre les têtes les plus basses et elles se développeront plus pleinement. Ne le faites pas trop; dès qu'une feuille se forme, elle produit plus "d'énergie de croissance" pour le reste de la plante. Si vous dépouillez une plante de ses feuilles, vous diminuez sa capacité pour la croissance. Enlever la plupart des feuilles robustes peut aussi retarder la floraison. Dans un terrain extérieur, les plantes dépouillées de feuilles fleurissent deux semaines plus tard que leurs congénères laissées intactes. Sous des lampes, enlevez seulement certaines des feuilles les plus hautes de la tige principale qui font de l'ombre aux branches les plus basses.
Figure 98 : Vous pouvez attacher les plantes dans une position horizontale pendant la floraison pour les garder en-dessous du haut d'une barrière. Les têtes pousseront vers le haut et en ligne le long de la tige.
Un jardin d'intérieur ou une serre est un habitat artificiel. Pour cette raison, vos plantes peuvent ne jamais expérimenter les invasions d'insectes que les plantes d'extérieur subissent naturellement. Pour cette même raison, dès qu'elles sont contaminées, les plantes d'intérieur sont particulièrement sensibles aux ravages de presque toutes les invasions car elles n'ont pas de vent, de pluie, de froid, et de prédateurs naturels pour les aider à résister au fléau.
Les insectes qui infestent la marijuana en intérieur le font mieux dans une atmosphère tiède et stagnante. Un courant constant d'air qui apporte de l'air frais de l'extérieur aide énormément dans la prévention des invasions. Une ventilation adéquate et continuelle aide aussi à éviter la moisissure.
Ne cultivez jamais des plantes d'intérieur dans votre jardin de marijuana, et ne transportez jamais des plantes d'intérieur ou des légumes dans votre jardin de marijuana, parce que vous pourriez transportez des maladies ou des insectes. Les mouches blanches et les "mites" - les deux insectes les plus dévastateurs - sont extrêmement contagieux. Les mites peuvent entrer dans le jardin sur vos mains ou vos vêtements ou sur la fourrure de votre animal domestique. Les insectes peuvent entrer à travers une fenêtre ouverte, ou ils peuvent passer au travers des fissures dans le sol ou les murs.
Les jeunes plantes de marijuana sont plus vulnérables aux attaques d'insectes avant que la plante n'ait commencé une forte production de cannabinoïdes, qui sont des dissuasifs naturels à la maladie et aux insectes. Plus jeunes sont les plantes, plus dévastatrice une invasion peut être, pas seulement parce que les plantes sont petites, mais aussi parce qu'une invasion peut rester avec les plantes pour le reste de leur vie. Même si les mites et les mouches blanches ne tueront pas les plantes complètement, ils les affaiblissent, et les plantes deviennent plus sensibles à la moisissure et aux maladies. Si vous découvrez des mites ou des mouches blanches, vous pouvez choisir de mettre en floraison immédiatement pour que les plantes mûrissent avant que l'invasion ne cause de sérieux dommages.
Dès qu'une pièce de croissance a eu des insectes, avant de commencer une nouvelle culture, employez des bombes pour insectes faits pour les puces et les cafards (disponibles dans les supermarchés).
La prévention est la meilleure politique, car après une invasion, vous ne pourriez seulement que contenir l'attaque plutôt que détruire complètement les insectes. La plupart des insecticides qui promettent de débarrasser votre jardin des insectes, détruisent rarement tous les insectes et les Ïufs. Vous observerez probablement qu'après quelques semaines, les insectes sont toujours présents. Des problèmes spéciaux apparaissent près des régions fermières. Après des années d'applications d'engrais, les insectes développent une résistance aux sprays qui devraient être efficaces dans d'autres endroits. Par exemple, les mouches blanches et les mites sont très difficiles à traiter efficacement dans les régions cultivant le coton. Des mesures de prévention ont prouvé qu'elles étaient plus efficaces que les vaporisations d'insecticides.
Il y a plusieurs insecticides recommandés pour contrôler les insectes décrits ici. Ils nécessitent tous d'être vaporisés régulièrement et de manière répétée pour avoir une chance d'éradiquer vraiment les insectes de votre jardin. Répétez les vaporisations plusieurs fois aux intervalles recommandés, même si vous ne voyez plus d'insectes, parce que les Ïufs sont résistants aux insecticides; autrement, les insectes réapparaîtront bientôt en abondance.
C'est aussi une bonne idée d'ajouter une goutte ou deux de liquide détergent pour lave-vaisselle à chaque litre de spray insecticide. Le détergent est un agent mouillant qui aide l'insecticide à pénétrer les feuilles de marijuana, et l'insecticide rentre mieux en contact avec les faces inférieures des feuilles et avec les insectes. Il y a d'autres sprays non décrits ici qui peuvent être efficaces contre un insecte en particulier. Quand vous recherchez un spray approprié, notez que les insectes contrôlés sont écrits sur le paquet. Assurez-vous que le spray est fait pour les légumes (la consommation humaine), et notez le nombre de jours à attendre après vaporisation avant de pouvoir utiliser sainement le produit. N'utilisez pas un spray fait uniquement pour les plantes car les ingrédients peuvent ne jamais disparaître en substances inoffensives. Lorsque vous vaporisez, prévoyez une grande attaque. Portez de vieux vêtements, des lunettes, un masque pour la peinture, un chapeau et des gants. Éteignez les lampes et les ventilateurs et donnez-vous de l'espace pour bouger. Élevez le système lumineux aussi haut que possible en dehors de la vaporisation. Laissez les ampoules refroidir avant de vaporiser et assurez-vous qu'elles sont sèches avant de les rallumer.
D'abord, débarassez-vous des feuilles lourdement infestées et enlevez-les du jardin. Fermez toutes les portes et les fenêtres et commencez à l'arrière du jardin pour travailler vers la sortie. Vaporisez parfaitement, et vaporisez assez pour mouiller toutes les parties des plantes. Réservez une attention particulière aux faces inférieures des feuilles, ou les insectes et les larves s'accumulent généralement. Enlever vos vêtements pour les laver, et prenez une douche. Répétez la vaporisation au moins deux fois de plus aux intervalles recommandés sur le paquet. Vaporiser parfaitement aux intervalles recommandés est la seule chance d'éliminer les insectes ou au moins de diminuer une grande infection. Tout insecte qui survit peut reproduire une nouvelle population qui est pire que la première. Une vaporisation incomplète conduit seulement à de la frustration et revendique que le spray ne marche pas. Suivez les instructions du fabricant.
Les insecticides recommandés dans le reste de ce chapitre sont donnés dans l'ordre de préférence pour les insectes visés.
Les pucerons, les mites et les mouches blanches sont les insectes les plus communs et les plus dévastateurs en intérieur. Vous devriez être capable d'éradiquer ou au moins de réduire la population de pucerons jusqu'à ce qu'ils ne soient plus une menace sérieuse.
Les pucerons sont les insectes les plus communs, surtout en extérieur ou dans les serres. Heureusement, ils sont aussi faciles à tuer et à éliminer. Ils peuvent avoir ou non des ailes. Les pucerons peuvent être roses à noirs, mais sur la marijuana, ils sont généralement verts ou noirs. Les feuilles ou les pousses infestées peuvent être tordues, courbées, ou froissées. Les pucerons sont parthénogéniques (ils peuvent produire des descendants sans fertilisation d'un mâle), et proliférer en quantité s'ils ne sont pas vérifiés.
Au départ, les pucerons s'agglomèrent sur les pousses et sur les faces inférieures des feuilles les plus jeunes ou ils sont facilement visibles et accessibles. Commencez votre programme d'éradication en promenant vos doigts simplement sur les pousses pour écraser les pucerons. Ou, mettez chaque plante dehors ou dans une baignoire, et évacuez les pucerons avec un jet d'eau puissant avant de vaporiser avec un insecticide.
Si une colonne de fourmis parcourt la tige, alors les pucerons sont bien établis et sont dirigés par une colonie de fourmis. Vous devez débarrasser la pièce de croissance des pucerons et des fourmis, parce que les fourmis utilisent les pucerons comme nous utilisons des vaches laitières. Les fourmis transportent les pucerons vers les autres plantes et récoltent leurs sécrétions miellées. Installez des trappes à fourmis standards et autres mélanges achetés dans n'importe quel supermarché. Ils contiennent une solution sucrée empoisonnée que les fourmis ramènent à leur nid. Cela prend de quelques jours à une semaine, mais elles disparaîtront bientôt car la colonie entière mourra en ayant mangé le poison. Ne mettez pas les pièges à fourmis dans vos pots. Ne laissez même pas le poison couler dans votre terre. Placez les pièges près des entrées des fourmis dans votre pièce, ou aussi loin de votre jardin que possible. L'élimination des fourmis les empêche de colporter davantage les pucerons, et d'apporter de nouveaux pucerons dans le jardin et réinfecter les plantes. Suivez la colonne de fourmis, et scellez leur entrée dans la pièce. Ou placez des colliers de carton autour de la tige de chaque plante et étalez une substance collante (qu'on trouve en magasin) sur les colliers pour empêcher les fourmis de colporter les pucerons. Vous pourrez aussi entourer chaque pot avec du ruban adhésif et couvrir le ruban avec cette substance collante. Cela empêche presque tout animal rampant d'atteindre les autres plantes.
Les pucerons sont un des quelques problèmes d'insectes que l'eau savonneuse peut contrôler raisonnablement. Un lavage minutieux avec une solution savonneuse réduit la population en d'acceptables proportions sur les pousses. Un contrôle meilleur et non-chimique est une vaporisation avec trois poivres (ou de la poudre de cayenne), un oignon ou deux, et une paire de gousses d'ail. Concassez, pulvérisez, ou réduisez en bouillie les ingrédients. Laissez-les reposer dans 2 litres d'eau pendant quelques jours et à l'occasion remuez le mélange. Filtrez la solution à travers un tissu très fin. Utilisez un filtre à café si la solution bouche votre pulvérisateur. Ajoutez quelques gouttes de détergent et vaporisez comme vous le feriez avec un insecticide. Ce spray marche bien en extérieur, et les pucerons semblent volontiers rechercher des pâturages plus verts ou peut être plus tranquilles. Ce spray aide aussi avec presque tous les autres insectes. Essayez-le si vous voulez éviter d'utiliser des pesticides chimiques, mais ne l'utilisez pas proche de la récolte.
Les supermarchés, les magasins pour plantes ont un bon nombre de sprays qui éliminent les pucerons. Le pyrèthre est un insecticide naturel produit par les plantes de la famille du Chrysanthème. Il n'est pas toxique pour les mammifères (vous), et il se dégrade rapidement en composés naturels inoffensifs. Les composés du pyrèthre sont des insecticides de choix pour beaucoup de cultivateurs, à cause de leur sûreté, de leur origine naturelle, et de leur efficacité. L'Ortho, le Chacon, l'Attack, et beaucoup d'autres marques de sprays au pyrèthre ou insecticides généraux pour les jardins à légumes devraient être très efficaces pour une large gamme de problèmes d'insectes.
Le "malathion", l'"orthène", le "diazinon", les sulphates de nicotine, et autres insecticides sûrs à utiliser sont aussi efficaces contre les pucerons. Le savon insecticide, plus sûr, vaporisé tous les dix jours, contrôle bien les pucerons .
Assurez-vous de répéter les vaporisations et de saturer complètement toute la plante aux intervalles recommandés.
Les mites et les mouches blanches prolifèrent rapidement, et ont un cycle de vie qui fait l'éradication complète difficile. Si vous gardez leur population sous contrôle, vous avez réussi votre objectif principal.
Les mites sont de minuscules crabes ou des créatures comme des araignées (0,25 mm à 1,6 mm) qui peuvent être noires, rouges, vertes ou jaunes (généralement, elles sont en partie noires et en partie transparentes). Vous noterez probablement d'abord que les surfaces supérieures des feuilles les plus basses ont des mouchetures - des petites taches minuscules blanches ou jaunes causées par les sucions des mites. Regardez la lumière au travers d'une feuille endommagée, et vous pourriez voir les mouchetures transparentes des dégâts des mites, ou des mouchetures noires, qui sont les mites elles-mêmes. Poussez-les avec votre doigt, et elles s'enfuiront (vous savez maintenant que vous avez un problème). Une mite, la mite eriaphyid est spécifique au cannabis. Si l'infection est bien établie, vous verrez des toiles d'araignée aux intersections des branches et des pétioles. A ce moment, vous serez en réelle difficulté, et si les plantes sont proches de la maturité, essayez juste de conserver les dégâts à un minimum avant de récolter.
Figure 99 : La tête d'une allumette donne l'échelle des minuscules araignées mites.
Figure 100 : Les mites apparaissent comme des mouchetures noires quand vous regardez la lumière au travers des faces inférieures des feuilles.
L'Orthène est le plus efficace; lui et les sprays de diazinon, de malathion et de pyrèthre sont les seuls raisonnablement efficaces et sûrs à utiliser. Le Kelthane, qui marche bien contre les mites, est nuisible pour l'environnement et pour vous, et n'est pas recommandé. Les sprays de diazinon, de pyrèthre et de malathion peuvent marcher si vous n'êtes pas dans des régions agricultrices majeures. Dans de telles régions, ou les mites sont devenues résistances, ils sont inutiles.
Vaporisez à sept jours d'intervalle au moins trois fois. Ne vaporisez pas si vous êtes à trois semaines de la récolte. Laver les plantes avec du savon ne vaut pas de vous embêter. Les sprays savoneux marchent bien pour certaines plantes, mais avec les mites sur la marijuana, ils n'aident pas beaucoup. Les mites sont protégées par les "cheveux" de la marijuana. Aucun remède au savon ou à l'eau pour les mites sur la marijuana ne semble marcher efficacement, même quand il est utilisé avec des détergents pénétrants.
Pour éviter les mites, vaporisez périodiquement vos plantes avec de l'eau claire. Les mites aiment un environnement sec et stagnant. Dans plusieurs pièces de croissance, une vaporisation deux fois par semaine d'eau claire sur les faces inférieures de toutes les feuilles aide de manière significative à empêcher les infections de mites pour toutes les plantes, y compris la marijuana. Un ventilateur aide aussi à empêcher une contamination initiale. Vaporiser les faces inférieures des feuilles périodiquement avec de l'eau, et garder l'air dans votre pièce en circulation sont les meilleures procédures non-insecticides à utiliser si vous anticipez une attaque possible des mites.
Pour les jardins infectés, abaisser la température ralentit les mites plus que cela n'affecte la croissance des plantes. Abaissez la température pendant la nuit (ouvrez les fenêtres) pour ralentir le cycle de vie des mites. L'abaissement de la température et la vaporisation avec de l'eau sont utiles si vous êtes prêt de la récolte et ne voulez pas utiliser des insecticides.
Si vous découvrez que seulement une ou deux plantes ont des mites, enlevez-les du jardin, ou déplacez-les à la périphérie du jardin pour que leurs feuilles ne rentrent pas en contact avec les feuilles d'une autre plante. Encerclez tous les pots avec une bande de scotch ou entourez le bas de la tige avec un tour de carton. Couvrez le scotch ou le carton avec une couche de graisse ou d'huile. La barrière collante capture les mites et stoppe leur étendue aux autres plantes.
Un traitement qui vaut le coup pour les mites, et presque pour tout autre insecte, est un brouillard généralement utilisé pour les puces et les cafards. Ces "bombes pour insectes" sont très efficace, mais probablement toxiques sur les plantes que vous avez l'intention d'ingérer. En fait, utilisez-les seulement dans les étapes de germination et végétatives si d'autres insecticides n'ont pas marché.
Fermez toute ventilation dans la pièce et effectuez la vaporisation (le brouillard) non directement sur les plantes. Élevez des papiers journaux au-dessus des plantes pour les protéger du contact direct avec le spray (ces brouillards vaporisent réellement les insecticides plutôt que de créer un brouillard). N'enfermez pas les plantes; positionnez juste la feuille protectrice pour que les gouttelettes n'atterrissent pas directement sur les plantes; puis suivez les instructions sur le paquet. Un ou deux déploiements de brouillards peuvent complètement éliminer les mites et les autres choses qui rampent dans votre jardin. Après sept à dix jours, répétez le traitement pour de meilleurs résultats. Les traitements au brouillard et systémiques peuvent être votre meilleure option pour les mites. Ils sont utiles pour les pousses, mais ne les utilisez pas si vos plantes sont en train de fleurir.
Les mouches blanches sont blanches (vous l'aviez probablement supposé), mais elles ne sont pas des mouches; elles sont de petits papillons d'environ 2,5 mm de long. Vous verrez les adultes voleter irrégulièrement dans le jardin à chaque fois que vous dérangez les plantes. Les Ïufs, les nymphes et de minuscules boules de sécrétions adultes ressemblant à du miel pointent sur les faces inférieures des feuilles. Vous pouvez éliminer beaucoup de larves en promenant vos doigts sur les faces inférieures des feuilles, et en vous débarrassant des feuilles lourdement infectées entièrement. Les mouches blanches attirent aussi les fourmis, mais les fourmis ne "cultivent" pas les mouches blanches de la même manière que les mites. Comme pour tous les insectes, si vous voulez les chercher et les détruire, abaissez la température dans votre pièce de croissance, ce qui rend tout insecte léthargique.
Figure 101 : A gauche : Une araignée-mite vue par un microscope (x16). A droite : Cet insecte farineux (au centre) fait 1,2 mm de long.
Contrôlez les mouches blanches en vaporisant avec du diazinon, du malathion, de l'orthène ou du pyrèthre. Vaporisez de six à huit jours d'intervalle, particulièrement sur les faces inférieures des feuilles. Lavez les plantes avec du savon (savon en paillettes), pour aider à abaisser la population générale, mais c'est une peine si les plantes sont au delà de l'étape de germination. Essayez un des autres traitements décrits ici. Si vous ne voulez pas utiliser un insecticide chimique, maintenez le contrôle de la population en vaporisant une fois par semaine avec du savon, et en suspendant des cartes collantes et en aspirant les adultes.
Ces cartes collantes agissent comme le papier tue-mouche, et la couleur des cartes attire les mouches blanches, les moucherons et les pucerons volants. Les couleurs brillantes jaune-vert ou jaune-orangé attirent les mouches blanches. La couleur jaune-orangée est similaire à la couleur des boite de pellicules Kodak. Couvrez tout facsimilé (boites Kodak, cartons peints en jaune, etc...) avec de l'huile moteur ou équivalent. Suspendez les cartes colorées ou papiers à mouches près du sommet des plantes et remuez périodiquement les plantes. Les mouches blanches adultes atterrissent sur les cartes et se collent sur la surface collante. Ces cartes n'élimineront pas le problème mais elles aident à restreindre une explosion de la population.
L'aspirateur est aussi très utile pour les mouches blanches et tous autres insectes volants. Oui, l'aspiration aide. Secouez simplement chaque plante vigoureusement, ce qui devrait forcer les adultes à prendre l'air, et vous pouvez les aspirer. Puis aspirez les faces inférieures des feuilles. Vous ne débarrasserez pas complètement le jardin des insectes, mais surtout si vous êtes proches de la récolte, c'est un contrôle qui en vaut la peine.
Figure 102 : A gauche : Vue rapprochée d'une mouche blanche adulte près d'une fleur mâle non ouverte. A droite : Vue rapprochée d'une infection de mouches blanches sur la face inférieure d'une pale de feuille. Les "boules" brillantes sont les excrétions des mouches blanches qui attirent les fourmis.
Les "insectes farineux" sont blancs, d'environ 3 mm de long. Des que ces insectes sont bien établis, vous pourriez voir des matériaux ressemblant à du coton ou de la laine ou des "tentes" aux croisements des branches, ou des pétioles avec les branches. La marijuana n'est pas la plante favorite de ces insectes, et c'est facile de les éliminer, ou au moins de réduire leur population à des proportions non nuisibles.
Tuez ces insectes avec un coton trempé dans de l'alcool standard à 90 degrés - recherchez et saturez chaque insecte ou masse cotonneuse. Le diazinon, le sulphate de nicotine, l'orthène et le malathion sont tous efficaces et sont des contrôles insecticides sûrs pour ces insectes si la procédure de "recherche et de destruction" avec l'alcool n'a pas contrôlé l'insecte.
Les insectes à écailles sont revetus d'une enveloppe protectrice dure à l'étape adulte. Ils font environ de 2 à 4 mm de long. Les femelles adultes sont brunes et immobiles, et elles s'établissent le long des tiges et des grandes branches, mais à l'étape des larves, bougent autour de la plante. Vérifiez le long des tiges, ou vous pourriez voir une protubérance brune et dure, ou ce qui ressemblerait à une tache ou un nÏud levé qui s'accroche fermement à la tige, et qui contient un adulte.
L'invasion des insectes à écailles est rarement sérieuse, mais si elle apparaît quand les plantes sont jeunes, vous voudrez les éliminer. Le diazinon, le malathion, l'orthène, ou un bon nombre de sprays généraux pour plantes à base d'huile devraient éliminer ces insectes. Les insectes à écailles prolifèrent lentement, faisant leur contrôle ou leur élimination avec de l'alcool sur un coton une tache tranquille. Vous pouvez aussi les enlever avec un couteau aiguisé. Ces deux méthodes marchent assez bien pour des invasions mineures, si vous regardez avec attention et les surveillez.
Les sauterelles de feuilles. Si vous avez déjà eu un jardin d'extérieur, vous avez probablement vu des sauterelles de feuilles. Généralement, elles sont vertes avec des rayures rouges et font environ 1,3 cm de long, bien qu'elles puissent être d'autres couleurs ou combinaisons de couleurs. Elles ne devraient pas être un problème d'intérieur, mais si vous en voyez beaucoup, prenez le temps de vaporiser avec du pyrèthre, du malathion, ou du diazinon avant que tout problème sérieux n'apparaisse. Deux vaporisations minutieuses avec un de ces insecticides devraient éliminer ces insectes. Les cartes jaunes suspendues avec un revêtement collant, ou une aspiration, aident aussi dans les petits jardins.
Les puces (coléoptères) sont minuscules, noires ressemblent à des coléoptères et sautent comme des puces. Elles attaquent généralement seulement les fleurs, et apparaissent rarement sur la marijuana. Un traitement avec du diazinon ou du malathion devrait les éliminer du jardin.
Figure 103 : Les sauterelles de feuilles sont très fréquentes dans les jardins d'extérieur. Ne vous inquiétez pas à moins qu'elles soient nombreuses.
Les "thrips" sont des insectes de la taille d'une petite mouche qui ne devraient pas être un problème. Ils ressemblent plus à un insecte que les puces, et avec un regard rapproché, vous verrez leurs ailes. Pour vérifier si vous avez des "thrips", étendez du papier blanc en-dessous de la plante et secouez-la plusieurs fois. Vous devriez voir de minuscules taches luisantes et noires si les "thrips" sont présents. L'orthène ou le malathion vaporisés deux fois, à une semaine d'intervalle, devraient éliminer tous les "thrips". Les puces et les "thrips" envahissent occasionnellement un jardin de marijuana et ne devraient pas être un problème sérieux.
Les chenilles est un terme général pour beaucoup de larves de papillons. Elles ont un appétit énorme et le premier signe de leur présence est que des portions de feuilles seront mangées. Certaines chenilles prennent la couleur de la plante hôte, et sont donc dures à repérer. La méthode de "recherhce et de destruction" est efficace si vous prenez le temps de les rechercher. Certaines chenilles gravitent naturellement vers les pousses les plus succulentes; donc regardez d'abord le long de la tige des pousses du haut. L'orthène et le diazinon sont des tueurs efficaces pour la plupart des chenilles. Pour un contrôle à long terme, vaporiser souvent avec la Bacille thuringiensis (une bactérie bénéfique) évite et élimine les chenilles, et beaucoup d'autres problèmes de larves ou de vers. Si vous trouvez des feuilles avec des parties mangées mais que vous ne pouvez pas trouver les chenilles, attendez quelques heures après que les lumières aient été éteintes. Rallumez les lumières, et vous trouverez probablement ces prédateurs de nuit près du sommet des plantes.
Les fourmis et les termites sont des problèmes majeurs seulement quand les plantes sont enracinées en terre. Toute matière en pourriture comme les composts ou les fumiers attirent ces deux insectes. Si ils sont un problème, évitez d'utiliser des composts, de l'humus, et des fumiers dans les futures récoltes. Enlevez toute vieille souche du lit de plantation. La meilleure prévention est de mélanger des copeaux de cèdre dans votre mélange de plantation, ou pour les cultivateurs d'extérieur, de mélanger les copeaux parmi votre lit de plantation. Cette procédure marche très bien pour repousser les termites, qui pourraient manger dans la tige principale. Inonder simplement le lit à maintes reprises peut éloigner les termites.
Les fourmis présentent aussi des problèmes en endommageant les racines ou les parties boisées de la tige. Les fourmis peuvent encourager des problèmes de pucerons. Les pièges à fourmis standards, les tuteurs à fourmis, ou les poisons sont complètement efficaces pour l'élimination de tous les problèmes de fourmis en intérieur. Ou entourez la base de la tige avec un tour de carton. Couvrez le carton avec de l'huile de moteur.
Les perce-oreilles ou tout autre insecte vivant dans la terre peuvent être contrôlés par une "purge de terre anti-pourriture". Deux applications devraient éliminer tous les insectes. Tous ces insectes nés dans la terre préfèrent et se développent dans des terres riches en composts, humus, et autres matériaux organiques. Généralement, ils sont inoffensifs, et seulement une nuisance modérée. Cependant, les perce-oreilles peuvent manger et tuer les germinations, et beaucoup d'insectes de terre mangent les racines. Débarassez-vous d'eux à moins que vous soyez proches de la récolte.
Les souris et les rats peuvent manger les graines et les pousses et, en conséquence, dévaster un jardin nouvellement planté. La plupart des problèmes avec les souris et les rats apparaissent en automne et en hiver, parce que les rongeurs viennent en intérieur pour échapper au froid.
Figure 104 : Les rats peuvent enlever la partie extérieure de la tige, ce qui peut tuer la plante.
Si vous avez un problème, la protection la plus sûre est d'entourer les plantes avec du grillage ou une autre barrière. Dès que les plantes ont dépassé l'étape de germination, les souris ne sont pas un problème, mais les rats peuvent manger les pousses ou enlever des couches de la tige, ce qui peut tuer la plante. Les produits repoussants vendus pour le contrôle des rongeurs et de nombreux poisons disponibles en supermarchés et magasins devraient marcher assez bien. Faites attention avec les poisons pour rats. Certains peuvent tuer les animaux et les gens aussi. Mettez ces poisons loin des plantes; ne laissez jamais de l'eau laver les poisons et aller dans la terre. Les boules de naphtaline étendues dans le périmètre du jardin sont supposées repousser les rongeurs. Mettre une barrière est la manière la plus sûre de protéger vos précieuses graines.
Figure 105 : A gauche : Ce cultivateur a encerclé les tiges avec du grillage pour poulets pour les protéger des rats et des marmottes. A droite : ouvrez les deux bouts de canettes en métal et placez-les autour des pousses pour les protéger des vers. La canette est peinte pour ne pas refléter la lumière en raison des avions.
Les chats et les chiens. Ne comptez pas entraîner vos animaux à rester en dehors du jardin. Les chiens peuvent creuser ou uriner dans la terre. La terre est plus naturelle aux instincts des chats que la litière, et l'ambiance de jungle des jardins de marijuana est irrésistible pour la plupart des chats. Les chats et certains chiens aiment aussi mâchonner les feuilles, et ils peuvent facilement détruire des jeunes plantes. Imaginez une barrière à l'épreuve des chiens et des chats avant de planter. Dès que les plantes sont plus grandes, vos chats passeront des heures dans le jardin, et un mâchonnement occasionnel de feuilles ne causera pas de dégâts.
Les pucerons, les insectes farineux, les mites, les insectes à écailles, les mouches blanches, les "thrips", les sauterelles de feuilles, les vers, et beaucoup d'autres insectes et de larves sont sensibles au diazinon, au pyrèthre, à l'orthène ou au malathion. Alterner un insecticide (le diazinon ou l'orthène) avec un autre (le pyrèthre ou le malathion) marche mieux que de répéter des vaporisations avec seulement un insecticide. Les insectes développent souvent de la résistance dans les régions agricoles, et vous devrez essayer plusieurs sprays si le premier ne marche pas.
Le "Sevin" liquide tue aussi presque tout insecte, mais est extrêmement toxique pour les insectes bénéfiques, pour les abeilles, et pour les poissons. Utilisez-le seulement si les autres sprays sont inefficaces.
Le "Rotenone" est un insecticide naturel général dérivé des racines de flamboyant et autres légumes. Bien qu'assez efficace contre une large gamme d'insectes, il est particulièrement utile contre les chenilles en vaporisation ou en forme poussiéreuse, et comme purge de terre contre les insectes de terre.
Le savon insecticide tue et contrôle les pucerons, les insectes farineux, à écailles, les mites, les "thrips", les mouches blanches, les sauterelles de feuilles et beaucoup d'autres problèmes d'insectes. Il est très populaire parmi les cultivateurs. Utilisez-le à plus d'une semaine avant la récolte. Assurez-vous de protéger vos yeux pendant la vaporisation !
Les insecticides systémiques sont appliqués pendant l'arrosage. L'insecticide est absorbé et distribué au travers de la plante. Ils sont surtout mortels pour tous les insectes qui sucent les jus de plantes ou mâchonnent les feuilles, et ils sont une excellente prévention pour tous les insectes décrits dans ce chapitre. Ils peuvent être votre meilleur choix pour contrôler les mites et les mouches blanches. Si vous aviez des problèmes auparavant avec les mites ou les mouches blanches, essayez d'appliquer un insecticide systémique quand les plantes sont jeunes, avant de voir des insectes. Répétez l'application un mois plus tard.
Beaucoup d'insecticides systémiques sont prévus seulement pour les fleurs et les plantes ornementales, car ils ne se dégradent pas en sous-produits inoffensifs rapidement. Assurez-vous que le systémique que vous choisissez est prévu pour l'utilisation sur des récoltes comestibles, et notez le nombre de jours avant la récolte quand vous devrez arrêter d'utiliser le systémique. Le temps moyen entre la dernière application et la récolte est d'environ 30 jours.
Les contrôles biologiques sont les plus efficaces dans les pièces de croissance qui sont continues, qui font pousser continuellement. Les contrôles biologiques introduisent soit un prédateur qui chasse et mange votre problème d'insecte, ou une maladie pathogène qui infeste les insectes. Les prédateurs n'éliminent pas les insectes mais ils gardent leur population sous contrôle, pour que la récolte ne soit pas sérieusement endommagée.
Les contrôles pathogènes (des bactéries qui tuent les insectes) peuvent complètement éliminer un insecte, et ils sont les plus efficaces dans les serres et les terrains d'extérieur, mais vous pouvez les utiliser en intérieur. Si vous avez une grande pièce de croissance continue, un terrain d'extérieur, ou une serre, vous devriez regarder les contrôles biologiques. Dans un jardin domestiques typique, les contrôles biologiques ne sont souvent pas plus qu'une dépense supplémentaire avec des résultats marginaux, mais en serre, ils peuvent être très utiles.
Les vers, les larves de coléoptères de concombre, les vers de tomates, les vers de choux, et presque tous les foreurs, vers, chenilles, et autres larves nuisibles peuvent être assez dévastateurs. Généralement, ils sont un problème sérieux seulement dans les terrains d'extérieur et dans les serres ou la culture est répétée année après année, et surtout si les plantes sont enracinées dans la terre. Souvent, le cycle de vie de l'insecte inclut une larve née dans la terre ou une étape larvaire qui émerge de la terre ou l'insecte passe l'hiver. L'insecte peut alors manger les racines, ou forer dans les tiges ou les branches, tuant la plante infectée, ou une partie de la plante. Dès que vous voyez que certaines de vos plantes ont été infectées par des foreurs, assurez-vous que vous utilisez un spray préventif de bacille thuringiensis pour les récoltes futures; autrement le problème va empirer progressivement chaque saison, et pourrait dévaster votre prochaine récolte.
Si vous voyez une branche en train de mourir sur une plante par ailleurs robuste, un foreur a probablement envahi la branche. Recherchez une zone gonflée et décolorée sur la branche, entourant un petit trou. Coupez toute branche en train de mourir, car elle ne guérira pas. Si la branche est encore en train de pousser, mais que vous avez trouvé un trou, injectez de l'huile minérale avec une seringue de grand calibre. Cela étouffe le foreur ou le force à sortir.
Deux produits, le "Seek" et la bactérie "Bacille thuringiensis", sont complètement sûrs à utiliser, sans danger pour les animaux, les vers de terre, les insectes bénéfiques, ou pour vous, et débarasseront tous deux un jardin des foreurs et des chenilles, ou au moins, baisseront leur population à des niveaux acceptables.
La Bacille thuringiensis est meilleure utilisée en spray préventif si des foreurs ou des larves étaient présents dans la récolte antérieure. Ces bactéries parasitent et tuent une large variété de larves ou de chenilles à l'état larvaire, de foreurs, dans le jardin. Beaucoup de sociétés proposent ce produit, qui est dilué et vaporisé comme un insecticide à approximativement des intervalles de deux semaines. Le Dipel, le Thuricide et l'Attack en sont trois marques, mais tout produit qui contient la bacille thuringiensis comme agent actif marchera bien.
Un nouveau produit, le Seek, peut être utilisé en prévention ou appliqué pendant une invasion, et des résultats précoces sont promis. Plus de 250 insectes (larves ou étapes à l'état de vers) sont sensibles à ce produit. Appliquez-le comme paillis préventif ou injectez-le directement dans les canaux, les tunnels ou autres trous de foreurs pour tuer les insectes en place.
Les hémérobes, quand ils peuvent être encouragés à rester et à se reproduire dans une serre, marchent assez bien pour un contrôle biologique. La larve d'hémérobe mange un bon nombre d'insectes, y compris les pucerons, les mites, les insectes farineux, et un bon nombre de problèmes de "vers".
Les pucerons. Un prédateur efficace pour la maison ou la serre est la larve de l'hémérobe verte. L'hippodamia est souvent recommandée mais reste rarement assez longtemps pour être vraiment une aide.
Il est dit qu'il reste en place quand il est relâché dans la douceur du soir et si des proies sont présentes. Introduire l'hippodamia peut être un effort et une dépense vains pour un cultivateur d'intérieur. A cause de leur cycle de vie, les hippodamia doivent être nourris avec une alimentation spéciale qui éveille leurs instincts reproducteurs et ils se nourrissent et se reproduisent quand ils sont relâchés. Vous avez besoin aussi d'un jardin continu avec un habitat séduisant.
Les mouches blanches. Les guêpes Encarsia sont de minuscules guêpes (qui ne piquent pas) qui paralisent les mouches blanches. Elles sont meilleures quand elles sont relâchées régulièrement dans une pièce de croissance continue ou les mouches blanches sont un problème constant. Le jardin doit être au moins à 18°C pour que l'Encarsia soit efficace. Relâchez-en au moins douze par plante à des intervalles de deux semaines.
Les contrôles biologiques incluent aussi les repoussants. Planter des soucis et de l'ail parmi les plantes en extérieur ou en serres, décourage beaucoup d'insectes d'envahir le jardin. La cerise de terre péruvienne (Nicandra physalodes) est très efficace pour les serres dans lesquelles vous voulez anticiper un problème de mouches blanches. Dispersez quelques Nicandra à l'intérieur de la serre pour repousser toute invasion initiale de mouches blanches.
Les mites. Contrôlez les mites naturellement en relâchant un prédateur pendant le pic de l'invasion des mois d'été, ou à n'importe quel moment dans une pièce de croissance qui a un problème de mites. Cela aide les prédateurs de mites si la température dans la pièce de croissance est modérée plutôt que chaude. Ne vous attendez pas à ce que les prédateurs nettoient un jardin complètement envahi. Les prédateurs réduisent, mais n'éliminent pas la proie.
Trois prédateurs de mites sont le Métaseiulus oxidentalis, le Phytoseiulus persimilis, et l'Amblyseius californus.
Plusieurs autres espèces de prédateurs de mites sont également disponibles. Essayez deux espèces en même temps, pour trouver laquelle est la plus efficace. L'hémérobe est aussi un contrôle biologique efficace pour les mites.
Avant de relâcher un prédateur de mites, lavez toujours les feuilles ou au moins donnez une brume lourde pour enlever une partie de la poussière. La poussière gêne les prédateurs dans leur recherche de leur proie. Emmenez les petites plantes sous la douche pour un lavage complet après avoir couvert le sommet du pot avec une feuille d'aluminium.
Parce que le Cannabis n'est pas natif d'Amérique, quelques maladies qui attaquent spécifiquement la marijuana sont présents dans ce pays. Le Cannabis esr remarquablement libre de maladies microbiennes, à l'exception de certaines maladies de moisissures. La moisissure de la tige et la pourriture des racines sont assez communes. Le feuillage rouille et la moisissure Botrytis grise sont les maladies microbiennes les plus communes.
La moisissure de la tige et la pourriture des racines apparaissent principalement à cause d'un soin incorrect. Arroser trop souvent associé à une atmosphère chaude, stagnante et humide, est le problème principal. La pourriture de la tige apparaît comme une décoloration brune ou noire à la base de la tige, et elle est douce ou blette au toucher. Laissez la terre sécher entre les arrosages, et assurez-vous d'arroser autour de la tige plutôt que directement sur la tige. Enlevez autant de tissu malade que possible. Poudrez la tige avec du soufre. Traitez la tige avec un fongicide si la pourriture réapparaît.
Figure 106 : Une tête couverte avec de la moisissure Botrytis, appelée communément pourriture de tête. Sur la surface, une enveloppe grise et vaporeuse et l'intérieur de la tête est d'un noir blet.
La pourriture de la tête est le problème microbien le plus dévastateur auquel vous pourriez être confronté. Le pire problème vient du Botrytis, une moisissure grise qui détruit rapidement les têtes. Vous pourriez découvrir d'abord le Botrytis quand vous remarquerez une pale de feuille grise ou jaune dépassant d'une tête autrement robuste. Tirez sur la pale et si elle vient facilement, et qu'elle est douce et blette à la base, vous savez que vous avez une forme de pourriture. Ouvrez la tête pour voir si elle est visqueuse et noire à l'intérieur. Dès que la maladie avance, la tête entière peut être couverte en un jour ou deux avec une enveloppe grise et vaporeuse avant qu'elle ne tourne en un noir visqueux.
Réduire simplement l'humidité et augmenter le flux d'air au travers du jardin aide immensément. Des fongicides multi-utilisations existent. Si vous utilisez des fongicides systémiques, ils doivent être appliqués très tôt en croissance, de préférence pendant la transplantation; autrement ils sont inefficaces.
Si la pourriture a été un problème dans le passé, vaporisez un fongicide plusieurs fois pendant la croissance, jusqu'à juste avant la floraison, et même si vous ne voyez pas encore de pourriture. La pré-vaporisation donne au fongicide une chance de marcher et d'éviter la croissance initiale de la moisissure. La plupart des fongicides ne peuvent pas pénétrer les têtes épaisses, ils ne tueront pas la mer de spores de moisissure, et leur application pendant la floraison n'aidera pas du tout.
Dès que vous détectez la pourriture, vous devez agir rapidement. Coupez tous les tissus malades immédiatement (ils sont encore fumables si ils sont séchés rapidement). Mélangez deux cuillères à café de javel avec chaque tasse d'eau (environ une solution à 6 pour cent), et vaporisez toutes les zones malades. La solution javelisée prévient seulement légèrement l'étendue de la moisissure, mais elle est utile. Gardez l'atmosphère aussi sèche que possible, et mettez des ventilateurs pour garder l'air en circulation. Réglez les ventilateurs pour diriger un flux d'air élevé directement sur toutes les plantes. Utilisez des ventilateurs oscillants pour couvrir les grands jardins. Les ventilateurs aident plus que la plupart des fongicides pendant la floraison, et ils pourraient éliminer la moisissure entièrement, surtout quand ils sont couplés avec un spray de javel ou un fongicide.
Certains cultivateurs arrêtent de fertiliser avec de l'azote pendant la floraison car ils veulent que les têtes soient moins vertes au moment de la récolte; mais toute feuille morte ou mourante (jaunie) est une invitation à la moisissure de commencer une invasion.
Le Botrytis peut attaquer des tissus sains, mais pas aussi facilement que les tissus jaunes ou mourants. Pour tous les problèmes de moisissure, il est impératif que vous gardiez le jardin libre de feuilles mortes ou tombées.
Figure 107 : Une rosée lourde chaque matin pendant la floraison aide la moisissure à détruire cette plante en moins d'une semaine. Les feuilles ont l'air bien mais chaque tête est complètement moisie. Les cultivateurs doivent récolter toutes les têtes de bonne taille au premier signe de moisissure de manière à sauver une grande récolte. Récoltez juste les têtes, pas les plantes entières.
Si vous avez eu des problèmes de moisissure avant, assurez-vous d'enlever toutes les feuilles jaunissantes et de garder les plantes d'un vert sain en fertilisant avec de l'azote - c'est meilleur d'avoir des têtes vertes que des têtes moisies. Arrosez abondamment les plantes plusieurs fois avec un fongicide général bien avant la floraison pour avoir des chances d'éviter la moisissure; c'est sûr et efficace à utiliser, particulièrement quand il est vaporisé plusieurs fois avant la floraison.
La moisissure avec "trous dans le feuillage", peut provoquer des points rouges, bruns ou jaunes sur les feuilles et pafois sur les tiges. Les points malades peuvent tomber ou se désintégrer, laissant un trou dans la feuille. Cette condition apparaît seulement dans une pièce de croissance chaude et humide sur des plantes qui sont déficientes en azote. Arrêtez la maladie en fertilisant avec de l'azote, en abaissant l'humidité, et en augmentant le flux d'air ou la ventilation. Après avoir pris ces mesures, regardez le développement de nouveaux points. Si la maladie progresse encore, utilisez un fongicide général, qiu devrait arrêter le problème. Vérifiez l'étiquette pour voir si le fongicide est efficace contre cette sorte de moisissure.
Un vert visqueux sur les points ou sur la surface de la terre indique un arrosage trop fréquent, un drainage insuffisant de la terre, des fertilisations trop fréquentes, ou une fourniture d'eau acide. La visquosité (l'algue) n'est pas un problème, mais la présence de vert visqueux peut prédire des problèmes éventuels. Arrêtez d'arroser si fréquemment. Attendez jusqu'à ce qu'au moins 7 cm de surface de terre soient secs. Ajoutez de la chaux hydratée ou dolomite au taux de une cuillère à café par litre d'eau, à chaque fois que vous arrosez, pendant deux semaines. Enlevez l'algue, et cela ne devrait pas réapparaître.
Les plantes de marijuana femelles sont plus désirables que les mâles. Les femelles forment les grappes de fleurs familières (les têtes) que la plupart d'entre nous achètent d'ordinaire. Les têtes des femelles sont la récolte désirée; pas seulement parce que les têtes sont la partie la plus puissante des plantes mâles ou femelles, mais qu'elles font également la plupart du poids de toute bonne récolte.
C'est à l'avantage du cultivateur de séparer les femelles des mâles aussi tôt que possible. Bien que les feuilles et les pousses des mâles soient aussi puissantes que celles des femelles avant la floraison, elles ne peuvent se comparer aux têtes mâtures des femelles en puissance et en poids. La fonction principale du mâle dans la nature, et dans la culture de marijuana, est de fournir du pollen (matériau génétique) pour la fertilisation des femelles et la continuation.
Le scénario le plus commun dans un jardin de marijuana est pour le cultivateur d'identifier les mâles aussi tôt que possible et de récolter le plus d'entre eux quand ils commencent à serrer les femelles. Quelques mâles sélectionnés sont gardés pour produire du pollen pour fertiliser les femelles dans un programme de multiplication. Si vous voulez que votre jardin soit composé de sinsemilla, vous devez enlever tous les mâles avant que leurs fleurs ne s'ouvrent. Les têtes avec des graines sont moins puissantes et plus petites que les têtes de sinsemilla. Vous pouvez placer les mâles dans une pièce modérément éclairée ou avec une fenêtre, et ils seront mâtures et pousseront assez pour produire en abondance du pollen, plus qu'assez pour un programme de multiplication.
Pendant les premières six à huit semaines de croissance (étape des pousses), c'est pratiquement impossible de découvrir le sexe des plantes quand elles sont élevées sous une longue photopériode. Plus tard dans la croissance, les plantes femelles forment généralement un branchage plus complexe que les mâles, et les mâles peuvent être plus grands. Ces différences en hauteur et en branchage sont moins apparentes sous une lumière plus faible; donc vos meilleures indications sont sous le soleil. Les différences les plus insignifiantes sont sous une lumière faible, comme sous un jardin fluorescent modeste.
Après au moins huit, et habituellement 12 semaines de croissance, les plantes indiquent généralement leur sexe aux cultivateurs observateurs, qui peuvent identifier leurs pré-floraisons. Les pré-fleurs deviennent plus distinctes et faciles à identifier, lorsque la plante se rapproche de la floraison réellement.
Les pré-fleurs sur les jeunes plantes et sur les plantes ayant poussé sous une lumière faible peuvent être difficiles à distinguer. Sous les HID ou la lumière du soleil, les pré-fleurs sont plus grandes et plus distinctes, et la prédétermination du sexe est souvent totalement précise. Même sous une lumière faible, vous pouvez identifier le sexe d'une plante après que vous ayez acquis de l'expérience. Dès que vous avez identifié ou deviné le sexe d'une plante, marquez la plante avec un tour de ruban, ou autre chose facilement visible et identifiable.
Après que les plantes aient au moins huit semaines, observez (une loupe aide) à la jonction des feuilles et des branches avec la tige principale. Environ deux ou trois intersections (nÏuds) plus bas que le sommet de la plante, près de la base des tiges des feuilles avec la tige principale, et juste derrière les dards des feuilles, vous pourriez voir une fleur rudimentaire (pré-fleur). Dans le meilleur des cas, vous verrez une fleur femelle simple, bien formée, avec les deux pistils blancs familiers levés en forme de V. Si vous voyez une fleur femelle à chaque internode sur deux ou trois internodes successifs, cette plante est certainement une femelle. Communément, vous verrez la base d'une fleur femelle, une bractée bien formée, sans pistils. Si vous êtes expérimenté, vous serez capable d'identifier cette pré-fleur et le fait que cette plante soit une femelle, au moins 90 pour cent du temps.
La pré-fleur mâle est beaucoup plus difficile à identifier de façon certaine. Une pré-fleur mâle s'ouvre rarement mais reste un bouton fortement fermé ou une protubérance plate et en forme de pelle au bout d'une tige qui identifie la fleur mâle de façon caractéristique. Souvent, le dépassement végétatif de la pré-fleur mâle ressemble superficiellement à une fleur femelle.
Dès que vous avez appris les différences entre les pré-fleurs mâles et femelles, vous trouverez assez de pré-fleurs potentielles pour enlever la plupart des mâles, des semaines avant leur floraison réelle. Les photos ci-jointes devraient vous aider à faire une identification précise presque à chaque fois. Les novices ne devraient pas récolter chaque plante qui à l'air d'un mâle. Vous constaterez probablement que vous vous êtes trompés sur le sexe de plusieurs plantes. Le marquage de chaque plante ou de chaque pot avec son sexe présumé est la seule manière d'apprendre de vos erreurs. Après un temps, en revérifiant les pré-fleurs de vos erreurs, vous acquérrez de la précision et de la confiance, et bientôt maîtriserez la procédure.
Figure 108 : Regardez de près à la jonction de la tige, des pousses, et des tiges des feuilles sur la tige principale. Sur ces photos rapprochées, ce qui ressemble à des branches sont réellement les tiges des feuilles de la tige principale. Il y a deux dards qui ressemblent à la lame d'un couteau à chaque jonction. Vous trouverez les pré-fleurs blotties à la base des dards. En haut à gauche : Une pré-fleur mâle classique est plate et en forme de pelle avec une minuscule tige. En haut à droite : Le dépassement végétatif de cette forme de pré-fleur mâle dupe souvent les cultivateurs même expérimentés. Avec une observation rapide, leurs pointes peuvent apparaître comme un pistil femelle. Au centre : La troisième forme de pré-fleur mâle est un bouton minuscule au bout d'une tige. En bas à gauche : La forme habituelle d'une pré-fleur femelle est une fleur femelle simple avec une bractée d'ou sortent deux pistils blancs (qui ressemblent à des cheveux blancs duvetés, souvent en forme de V). En bas à droite : Ne confondez pas une bractée de fleur femelle comme celle-là qui n'a pas de pistils avec une fleur mâle.
Les cultivateurs d'extérieur peuvent tirer avantage des résultats d'une expérience vieille de 40 ans pour découvrir avec certitude, le sexe de chaque plante. Cette expérience a trouvé que l'hormone de floraison qui amène la marijuana à fleurir est produite localement, et que, chaque partie de la plante produit l'hormone (phytochrome), et que l'hormone n'est pas transférée (déplacée) au travers de la plante.
Dès que des branches de taille décente se développent, couvrez une branche basse sur chaque plante avec un sac de papier opaque ou une manche (pas de plastique car la branche doit respirer). Une double couche de papier noir ou de carton en forme de tube sont deux possibilités. Fermez l'extrémité au bout de la branche, mais laissez une petite ouverture de l'autre côté. Après environ 10 à 14 jours, vous devriez voir des fleurs se développer sur la branche couverte. Le reste de la plante continue de croître normalement, sans ralentissement de la croissance totale. Cette procédure marche mieux pour les cultivateurs d'extérieur, parce que les plantes ont une vie plus longue, et que le branchage est meilleur en extérieur qu'en intérieur. Vous pourriez démarrer vos graines en mars, couvrir une branche en mai, et savoir avant juin le sexe de chaque plante. En intérieur, les branches ne se forment pas assez bien, et la récolte n'a pas généralement assez de temps pour que cette procédure ait une réelle valeur.
Les cultivateurs d'intérieur abaissent quelquefois le cycle de lumière à 12 heures pour induire la floraison sur des pousses de deux semaines. Après environ deux semaines de plus, toutes les pousses auront montré leur sexe, et le cycle de lumière est rallongé pour reprendre la croissance végétative. Le seul problème avec cette procédure est que ça retarde légèrement le développement total, car la plante passe de croissance à floraison et revient en croissance à nouveau. C'est mieux de pratiquer l'identification des pré-fleurs, et après deux récoltes vous le ferez bien. Cette procédure cependant, est très pratique, surtout pour les cultivateurs d'extérieur qui commencent leurs plantes en intérieur sous des lampes. Ils peuvent commencer leurs pousses et les faire croître pendant seulement un mois; ils sont alors capables de transplanter seulement les plantes femelles d'un mois vers l'extérieur.
Utilisez ce texte et les photos sur la pré-floraison pour commencer à identifier les pré-fleurs mâles et femelles. Avec de l'expérience, la plupart des cultivateurs deviennent des adeptes de l'identification du sexe bien avant la floraison réelle. L'identification des pré-fleurs est la meilleure procédure pour déterminer le sexe, et c'est une technique valable qui est pratique dans toutes les situations de croissance intérieures et extérieures.
Chaque plante de marijuana porte normalement des fleurs mâles ou femelles et est considérée comme une plante mâle ou femelle. Normalement, environ la moitié des plantes sont mâles et l'autre moitié, femelles. Le sexe de la marijuana est déterminé un peu comme le sexe des hommes. Les mâles ont un chromosome X et Y; les femelles ont deux chromosomes X.
Occasionnellement, une hermaphrodite qui a des fleurs mâles et femelles sur la même plante, apparaît, et beaucoup de variétés sont hermaphrodites naturellement. Occasionnellement, les fleurs peuvent contenir des parties de fleurs étrangères du sexe opposé.
Les plantes mâles sont la bête noire des cultivateurs de marijuana. Elles sont nécessaires pour la multiplication et l'hybridation, mais autrement, elles sont indésirables. Elles prennent de l'espace précieux, et leur pollen gâche une récolte de sinsemilla. Cependant, elles sont nécessaires pour le développement et la multiplication d'un stock de bonnes graines, et pour hybrider et incorporer des caractéristiques désirables de différents stocks.
Dans la nature, les mâles commencent généralement à fleurir environ deux à quatre semaines avant les femelles; il y a, bien sûr, suffisamment de recouvrement pour assurer la pollinisation. Les mâles ne sont pas aussi fortement redevables de la photopériode pour la floraison que les femelles le sont.
Figure 109 : A gauche : Les grappes de fleurs mâles ressemblent quelquefois à des bouquets de petites grappes. A droite : Les anthères qui contiennent le pollen ressemblent à des grappes de petites bananes (au centre).
Sous des lumières électriques, les mâles fleurissent quelquefois après trois ou quatre mois, même quand la photopériode est de 16 heures ou plus. Ils répondent cependant à une photopériode raccourcie en fleurissant en environ 8 à 12 jours. Les mâles, surtout ceux des climats tempérés, sont quelquefois amenés à fleurir même sous des régimes de photopériode longue. Par exemple, certains chanvres et certaines variétés d'indica, fleurissent quand la photopériode est raccourcie d'une lumière continue (24 heures) à 18 heures. Les mêmes plantes démarrées sous 18 heures de lumière pourraient ne pas fleurir jusqu'à ce que le cycle de lumière soit réduit à 15 heures.
Juste avant la floraison, les plantes femelles et mâles divergent dans leurs motifs de croissance. Vous pourriez remarquer que les sommets des plantes mâles (les internodes les plus hauts) s'allongent environ une semaine avant que la première cosse de fleur mâle apparaisse. En s'allongeant, et finalement en poussant plus haut que leurs sÏurs, les mâles assurent que leur pollen soit relâché d'une position haute pour que la gravité et le vent portent le pollen vers les femelles attendant plus bas. Les pousses mâles du haut sont fines et éparses, contrairement aux sommets des femelles, qui s'épaississent et bifurquent dès l'abord de la floraison.
Les fleurs mâles sont petites, ont une forme de cosse ovoïde d'environ 6 mm de long avant ouverture, et elles peuvent être vertes, jaunes, ou de rouge à pourpre. Individuellement, les fleurs sont pâles et non saillantes, mais elles se développent en de copieux bouquets concentrés pour la plupart au sommet de la plante et aux bouts des branches. Les fleurs mâles ressemblent plus à des fleurs familières que les fleurs femelles. Elles ont cinq minuscules "pétales" et cinq étamines pendantes.
Le pollen se développe à l'intérieur de poches (les anthères, qui ressemblent à de minuscules bananes). Une ligne de glandes de résine se forme le long des côtés de la fente des anthères, d'ou le pollen tombe. Cette association porte à croire que les glandes de résine peuvent aider à dissuader les insectes, les animaux, ou les microbes d'attaquer les parties reproductives de la plante.
Figure 110 : A gauche : Le sommet d'une plante femelle après 2 semaines de floraison (Kush). A droite : Le sommet de la même plante après 4 semaines de floraison. Voir la figure 111 comment les têtes se sont développées après 8 semaines de floraison. Soyez patient ! Les quelques dernières semaines de croissance sont ou vous obtenez la plupart de la puissance et du poids.
Un mâle seul est capable de relâcher des nuages - des millions voire des billions - de grains de pollen. Un bon mâle peut fertiliser toutes les femelles dans une culture intérieure. En extérieur, le vent peut transporter le pollen à 30 à 40 km de sa source. C'est une des raisons pour laquelle les cultivateurs de sinsemilla en extérieur trouvent d'habitude quelques graines, même après qu'ils aient débarrassé soigneusement tous leurs mâles.
Dès que le mâle a relâché la majorité de son pollen, son énergie décroît. Il a donné son matériau génétique au sort du vent. La tâche et le cycle que la nature lui a désigné sont complets, et il mourra bientôt.
Les femelles commencent à fleurir de 8 à 14 jours après que vous ayez baissé la photopériode. Les fleurs femelles sont petites et insignifiantes au départ, mais elles se forment continuellement de 6 à 14 semaines, jusqu'à ce qu'elles se développent en grappes denses et fermement serrées, connues particulièrement sous le nom de têtes ou "colas".
Figure 111 : Cette tête ("cola") mâture femelle (Kush) sera récoltée dans la semaine.
Une fleur femelle consiste en deux petits (6 à 12 mm de long) pistils blancs et flous (quelquefois roses, rouges, ou pourpres) levés en "V" et poussant au dehors d'une ovule enfermée dans une minuscule bractée verte (cosse). Le pollen qui atterrit sur un pistil fait pousser un tube de germination vers le bas pour fertiliser l'ovule. La plupart des glandes de résine, qui contiennent le THC, se développent sur les bractées (feuilles modifiées), qui enclôt ou couvre l'ovule. Les glandes de résine sur les bractées sont visibles avec de bons yeux ou avec une loupe quelques semaines après que la première fleur soit apparue. Certains cultivateurs appellent les bractées, "les calices", mais "bractées" est le terme botanique correct.
Certaines plantes sont hermaphrodites. Les hermaphrodites produisent à la fois des fleurs mâles et femelles sur la même plante. Les variétés Thaï et autres Asiatiques du Sud-Est se composent ordinairement de plantes hermaphrodites qui forment des fleurs mâles parmi les têtes femelles.
Figure 112 : Une plante hermaphrodite avec des fleurs mâles (à gauche) et des fleurs femelles (à droite) sur des pousses séparées.
Certaines hermaphrodites, particulièrement les variétés d'Asie du Sud-Est, sont génétiquement prédéterminées, ce qui veut dire que les influences environnementales n'ont pas d'importance, ces plantes formeront à la fois des fleurs mâles et femelles. Plus fréquentes sont les plantes qui sont de base soit mâles ou femelles, mais à cause d'un environnement anormal ou peu orthodoxe, ces plantes répondent en produisant des fleurs mâles sur une plante fondamentalement femelle, ou des fleurs femelles sur ce qui devrait être exclusivement une plante mâle. Souvent, la cause de ces anomalies est une photopériode irrégulière, prolongée, ou abrégée. Un cas très fréquent de cette floraison anormale est quand le cultivateur plante une variété tempérée, comme l'Afghane; ces variétés tempérées fleurissent normalement quand la lumière du jour est de 13 à 14 heures. Les cultivateurs baissent souvent le cycle de lumière à seulement 9 ou 10 heures. Sous cette photopériode abrégée, les plantes femelles développent assez fréquemment des fleurs mâles ou, plus souvent, des parties de fleurs mâles sur des têtes femelles, tard dans le processus de maturation : après 8 à 12 semaines de floraison, vous pourriez remarquer des anthères mâles (des poches de pollen) proéminentes des têtes femelles - c'est le moment de récolter.
Figure 113 : Vue rapprochée d'une hermaphrodite. Les fleurs mâles sur la gauche et une fleur femelle avec ses pistils blancs au centre.
Figure 114 : A gauche : Une plante mâle revenant à une floraison femelle. A droite : Des fleurs anormales. Au milieu à gauche, un simple pistil femelle sort d'une poche de fleur mâle. Au-dessus et en haut, deux anthères mâles sortent d'une bractée de fleur femelle.
Quelques fleurs mâles ne ruineront pas votre récolte, (bien que des graines non fertiles puissent se développer), mais le point est important : toute déviation par rapport à la norme a souvent un effet anormal sur le développement de la plante. La déviation signifie une trop longue période d'obscurité, ou un cycle jour/nuit irrégulier. Un excès ou une absence d'engrais, ou une terre suffoquante peuvent aussi mener à une floraison anormale ou prématurée. Il faut que l'environnement soit aussi naturel et sain que possible. Alors les plantes répondent normalement, et vous serez confronté à peu ou pas de développements anormaux.
La sinsemilla a été surnommée de surpuissante et écrasante à de trop chère et surestimée. Il n'y a pas de contradiction là dedans, car la sinsemilla, comme tout autre herbe, embrasse la gamme entière de qualité et de prix. Dire que des têtes sont de la sinsemilla ne veut rien dire à propos de leur puissance.
La sinsemilla (de l'espagnol sin et semilla) signifie "sans graines". La sinsemilla n'est pas une variété particulière de marijuana : ce sont les têtes mâtures et sans graines de toute marijuana femelle mâture.
Figure 115 : Les têtes de sinsemilla peuvent pousser en tailles impressionnantes.
Beaucoup de cultivateurs expérimentés croient, comme moi, que les plantes de sinsemilla sont plus puissantes que leurs homologues contenant des graines. Certains cultivateurs peuvent soutenir qu'elles sont égales; mais j'ai fumé des centaines de têtes, avec graines et sinsemilla, qui étaient prises sur la même plante. Une perte de puissance apparaît simplement parce que vous devez enlever les graines d'une tête contenant des graines et que la résine est perdue sur vos doigts. Les têtes contenant des graines sur une autre plante de sinsemilla étaient immanquablement moins puissantes que les têtes de sinsemilla de la même plante. Essayez ce test vous-même.
Les têtes de sinsemilla prennent plus longtemps à être mâtures, et sont plus grandes que lorsqu'elles contiennent des graines. Dès qu'une tête est entièrement pollinisée, l'énergie va à la production des graines, et quelques nouvelles fleurs se forment. Les têtes sans graines continuent à former de nouvelles fleurs sur une période plus longue, souvent pour plus de trois mois. Pour faire pousser de la sinsemilla, tout ce dont vous avez besoin est de retirer les plantes mâles avant qu'elles n'aient relâché le pollen et fertilisé les fleurs femelles.
On a beaucoup parlé des clones tardivement comme s'ils étaient un nouveau miracle des temps modernes. Pour le cultivateur de plantes éclairé, c'est banal. Tout cultivateur de plantes d'intérieur expérimenté qui a élevé des clones, se réfère à ces derniers avec un nom plus commun : les boutures. Les clones sont, par définition, génétiquement identiques à leur parent. Une bouture ou un clone à un potentiel identique pour la croissance, les caractéristiques de floraison, la puissance, etc., que la plante parente avait.
Les clones offrent à tout cultivateur de marijuana une alternative simple au démarrage des plantes à partir des graines. Les clones peuvent être pris à partir d'une simple plante mère favorite; en répétant la procédure de clonage, vous pouvez faire pousser cette plante favorite continuellement et indéfiniment. En théorie, vous pouvez faire pousser un jardin rempli avec les mêmes plantes, génétiquement identiques, pour le reste de votre vie.
Plus que de vous permettre de cultiver sans cesse votre plante favorite, le clonage offre à tout cultivateur plusieurs avantages importants : il vous donne un moyen de faire pousser une récolte de plantes complètement homogènes; tout votre espace de jardin peut être dévoué uniquement à des femelles; vous savez à l'avance le parfum et la puissance que votre récolte aura; votre jardin entier peut être identique en habitude de croissance, en besoins nutritionnels, en maturation, et en puissance; les plantes homogènes font que la culture est plus facile, car il y a peut de besoin pour une attention individuelle des plantes.
Le planning des récoltes futures de clones est décidé exactement, car l'expérience avec la première récolte de clones est applicable à la seconde et à toutes les futures récoltes. Vous pouvez alors, avec l'expérience, régler vos pratiques de culture aux besoins spécifiques de vos clones, et calculer précisément quand transplanter les boutures, combien de temps les faire croître végétativement, et quand récolter.
Il y a certains inconvénients à faire pousser des clones. D'abord, vous devez être complètement satisfait de la marijuana que vous faites pousser, car toutes les plantes seront identiques en parfum, arôme, puissance, et production. Ensuite, vous devez savoir ce que vous faites pousser. Certains cultivateurs prennent simplement des boutures d'une plante femelle d'un stock qu'ils apprécient. Quand les clones arrivent à maturité, le cultivateur peut trouver que ses plantes baissent en puissance, ou trouver qu'elles sont susceptibles de moisir, d'avoir des pucerons, ou tout autre problème.
Ne forcez pas la chance. Si vous prévoyez de cultiver avec des boutures, assurez-vous que vous connaissez comment la plante mère mâture est, avant de dévouer votre jardin entier à ses boutures. De même, puisque toutes les plantes devraient être mâtures à une semaine les unes des autres, vous devez avoir assez d'espace de séchage, et être prêt à traiter la récolte entière quand arrive le temps de manucurer et de sécher.
Des chercheurs scientifiques qui ont fait pousser des clones continuellement pendant 7 ans, ont rapporté que les clones ne "s'épuisent pas"; c'est-à-dire qu'ils maintiennent leur puissance originale, qui ne décroît pas au travers des ans comme certains cultivateurs l'ont pensé. Ces chercheurs ont trouvé également (et je l'ai observé) que les clones peuvent fleurir deux à trois semaines plus tard que le stock original démarré depuis des graines, ce qui est une considération importante pour les serres et les cultivateurs d'extérieur.
La marijuana ne s'enracine pas aussi facilement que beaucoup d'autres plantes. Cela peut prendre un mois avant qu'une bouture ait assez de racines pour être plantée avec succès, bien que de 10 à 16 jours soit plus commun. Pour faire un clone, prenez une bouture de 5 à 15 cm de long à partir d'une pousse poussant activement soit sur une branche, soit sur l'extrémité de la plante (les boutures à trois embranchements s'enracinent mieux).
Figure 116 : Ce jardin de clones dans le Massachusetts à très bien poussé, mais à fleurit deux semaines plus tard que les plantes mères démarrées à partir de graines.
Les boutures prises sur des pousses basses, rigides ou légèrement boisées, s'enracinent le plus vite. Si vous prévoyez de prendre des boutures, abstenez-vous d'ajouter de l'azote de une à deux semaines avant de les prendre, car elles s'enracineront plus facilement. Faites une coupure propre diagonale plutôt qu'horizontale. La coupure diagonale augmente la surface au bout de la tige, qui devra absorber de l'eau pour soutenir la bouture. Enlevez la paire de feuilles la plus basse. Cela soulage la tige d'un certain fardeau de supporter sa masse de feuillage. Positionnez la bouture de manière que toute la tige, presque jusqu'à la paire de feuilles la plus basse, soit plongée dans un verre d'eau ou dans un milieu fait pour l'enracinement tel que le Jiffy-Mix, la perlite, le sable, la vermiculite, la laine de roche, ou un mélange de ces éléments - moitié perlite, moitié vermiculite, ou moitié graviers, moitié tourbe - qui marchent très bien. Tout milieu qui est lâche et aéré (la perlite, le gravier, la lave, ou des granulats) mélangé avec un milieu retenant l'eau (vermiculite, tourbe, ou Jiffy-mix) vous donnera le moins de problèmes. Des petits récipients comme des verres en plastiques ou en papier, des pots de tourbe, ou des cubes de 5 cm de laine de roche, marchent bien et économisent de l'espace. Placez toujours la bouture immédiatement dans le milieu de démarrage. Si le bout de la tige sèche ou forme des tissus durs, coupez le à nouveau et ça fera des racines plus vite.
Le point le plus important pour l'enracinement, peut importe la méthode ou le milieu d'enracinage, est que les racines potentielles aient accès à l'oxygène. Changer simplement l'eau du verre tous les jours réapprovisionne en oxygène. Ne saturez pas excessivement votre milieu d'enracinage. Arrosez modérément pour maintenir une humidité constante, et répétez l'arrosage avec un peu d'eau tous les quelques jours. Vous pourriez plonger la tige dans un composé de transplantation ou d'enracinage qui contient des fongicides et des vitamines B qui favorisent la croissance des racines, bien que je n'aie pas vu de différence dans les résultats. L'oxygène dans le milieu d'enracinage est le critère le plus important. Si vous avez un aérateur d'aquarium, mettez de l'air dans l'eau entre les changements d'eau fraîche. Secouez un récipient d'eau vigoureusement pour ajouter de l'oxygène. Tout milieu lâche, comme ceux recommandés ci-dessus, contient plein d'oxygène.
Placez la bouture dans un endroit modérément éclairé : sous un petit système fluorescent, devant une fenêtre ayant une lumière indirecte, ou à la périphérie d'un système HID. Un cycle de 24 heures de lumière encourage l'enracinement le plus rapide. Vous ne voulez pas que vos boutures soient sous une lumière forte ou au soleil, ce qui gêne la capacité des tiges de fournir de l'eau aux feuilles. Si une feuille sèche ou commence à mourir, pincez-là et enlevez-là et augmentez l'humidité en enfermant dans serrer les boutures dans une boite de germination. Si les feuilles jaunissent ou que de la moisissure apparaît, diminuez l'humidité (ouvrez votre boite de germination). Aussi longtemps qu'il y a une pousse du haut vivante, le clone a une bonne chance de s'enraciner.
Les clones s'enracinent mieux quand leur tige ont accès à de l'oxygène et à un peu d'engrais. Utilisez une solution nutritive qui soit de moitié forte à votre solution habituelle en commençant une semaine après que vous ayez pris la bouture. Après quelques jours de plus, engraissez par le feuillage avec un peu d'engrais (moitié moins fort également). Pour finir, introduisez progressivement vos plantes sous une lumière plus forte. Placez les boutures sous le soleil pendant deux heures le premier jour, puis quatre, puis six, jusqu'à ce que vous ayez atteint huit heures. Sous des HID, gardez d'abord l'ampoule à environ 90 cm des sommets des plantes, et abaissez l'ampoule de quelques centimètres chaque jour jusqu'aux distances recommandées. Maintenant la plante ne devrait pas souffrir ou peu quand elle est placée sous une lumière forte. Transplantez les clones ayant maintenant des racines directement vers des grands récipients, après vous être assuré que tout le milieu de plantation est humide. Les racines poussent rapidement pour remplir les pots dans un bon mélange et une lumière forte; vous ne voudriez pas qu'elles soient dans un petit pot qui restreindrait la croissance des racines.
Comment faire pour que votre plante favorite soit la mère d'un jardin de clones ? Comment pouvez-vous prendre des boutures végétatives fraîches d'une plante à qui vous avez permis d'être mâture ? C'est là que les petits systèmes fluorescents aident, même dans les plus grands jardins d'intérieur, et ou les boites de germination, qui étaient juste un embêtement supplémentaire pour le démarrage des graines, deviennent utiles.
C'est possible de prendre une bouture d'une plante femelle pendant le floraison et faire que cette bouture s'enracine. Mais maintenant est venu le temps pour les fleurs et pour les récoltes, et vous ne voulez pas prendre des branches avec des têtes prisées pour l'enracinement. La prévoyance aide infiniment. Si vous prévoyez de faire pousser avec des clones, alors prenez au moins une bouture, si ce n'est pas plusieurs, de chaque candidate potentielle quand vous jugez que cette plante est femelle.
Par exemple : supposez que vous faites pousser trois variétés différentes : une Mexicaine, une Afghane, et une Africaine. Vous savez, en ayant fumé l'originale, que toutes ces herbes sont très bonnes, mais vous ne savez pas à quoi ressembleront les plantes et comment elles pousseront parce que c'est la première fois que vous les faites pousser. Après que les plantes aient poussé pendant environ deux ou trois mois, vous avez déterminé quelles plantes sont femelles en vérifiant les pré-fleurs, ou en abaissant votre cycle de lumière pour forcer les plantes à fleurir. Dès que vous avez identifié les femelles, sélectionnez quelques pousses robustes de chaque variété. Les pousses des branches les plus basses, qui donneraient peu de poids à la récolte, sont de bonnes candidates car elles s'enracinent rapidement.
Figure 117 : A gauche : Une lame tranchante fait une coupure propre. Les ciseaux peuvent pincer la tige. Faites une coupure diagonale à travers le milieu d'une internode. A droite : Des boutures enracinées dans des cubes de laine de roche peuvent être placées directement dans des cubes plus grands.
Prenez quelques boutures de chaque plante choisie. Étiquettez les boutures pour que vous puissiez identifier non seulement la variété mais aussi la plante à partir de laquelle les boutures ont été prises. Par exemple, variété Africaine #1, plante #4 (Afr. 1.4); variété Mexicaine #3, plante #2 (Mex 3.2), etc. Vous devez garder des étiquettes exactes sur quoi est quoi, pas seulement la variété mais aussi la plante spécifique. C'est la même chose que pour la multiplication ou l'hybridation pour le stock de graines. Des notes précises vous serviront pour les années à venir, et tous les croisements ou les clones seront précis.
Enracinez les boutures devant une fenêtre claire, sous une installation fluorescente modeste, ou à la périphérie de votre système HID. Les boutures survivront mieux sous une humidité élevée. Une humidité élevée est créée dans une boite de germination mi-clôse, qui la piège. Une boite de germination est une enceinte qui contient de l'humidité (si la boite est hermétique, l'humidité peut être trop élevée et de la moisissure se développe). Une boite de germination peut être une boite couverte avec du plastique de cuisine. Un aquarium qui ne sert plus avec du plastique de cuisine enveloppant partiellement le sommet est une autre possibilité. Toute enceinte qui permet à la lumière de passer, qui contient un peu mais pas trop d'humidité, et ne surchauffe pas, vous servira bien pour enraciner les boutures.
Les boutures s'enracinent mieux sous des températures tièdes (21 à 29°C), une intensité de lumière modérée, et une longue photopériode. Les jardins avec des petits fluorescents réglés de 18 à 24 heures par jour sont parfaits pour enraciner les boutures. Une fenêtre claire, mais pas avec du soleil directement sur les boutures, et peut-être avec une lumière pour étendre la photopériode, est une autre possibilité.
Après que les boutures aient pris racine, transplantez-les vers le mélange de croissance que vous utilisez habituellement. Plantez votre doigt dans le mélange humide, en faisant de l'espace pour les racines. Couvrez doucement les racines avec le mélange humidifié. Arrosez avec un engrais soluble dilué à la moitié.
Dans l'intérim, récoltez et faites sécher les plantes mères. Après un certain temps, fumez et évaluez la récolte de chaque plante mère. En un mois ou deux, vous devriez avoir une bonne idée des plantes qui devaient être les plus puissantes et parce que vous avez pris des notes, vous savez quelles plantes poussaient bien. Décidez maintenant quelles plantes puissantes et ayant une bonne croissance vous voulez continuer comme clones. Par exemple, vous avez décidé que la Mex #3, plante #5, a poussé haut et était très puissante. Allez voir vos clones et trouvez toutes les boutures Mex 3.5. Vous pouvez juste faire pousser ces quelques boutures, mais pour remplir votre jardin, c'est meilleur de faire pousser une autre récolte à partir de graines (si vous n'avez pas assez de boutures pour remplir votre jardin), côte à côte avec les boutures de Mex 3.5. Dès que ces boutures poussent bien, taillez leur sommet pour créer des pousses pour plus de boutures. En quelques semaines, vous aurez beaucoup de branches robustes, desquelles vous prendrez à nouveau des boutures. Enracinez ces boutures. Pendant le temps ou cette seconde récolte sera récoltée, vous aurez assez de boutures enracinées de Mex 3.5 pour remplir un grand jardin pour la prochaine récolte. Gardez à l'esprit qu'avec seulement une bouture, vous pouvez la tailler et la cloner à maintes reprises pour produire assez de pousses pour remplir n'importe quel jardin.
Ce qui précède est seulement un exemple. Cela vous donne une idée sur comment faire pour trouver et sélectionner un clone supérieur, et comment vous pouvez éventuellement remplir un jardin avec votre clone sélectionné.
Vous pouvez avoir une ou deux plantes mères qui sont gardées à pousser devant une fenêtre ou sous un petit système lumineux. Prenez des pousses continuellement pour l'enracinement et remplir de nouveau le jardin. Remplacez la plante mère par un nouveau clone quand ses branches sont si nombreuses et petites que les pousses sont trop petites pour fournir des boutures robustes et s'enracinant vite.
Comparaison de mélanges d'enracinement. De gauche à droite : Un, vermiculite; deux et trois, mélange perlite-vermiculite; quatre, perlite; cinq, racines enlevées d'un cube de laine de roche; Non montré : les boutures meurent dans la tourbe compressée. Le meilleur enracinement était dans un mélange de perlite et vermiculite. La vermiculite pure marche aussi très bien.
Dès que vous avez choisi votre clone, propagez les boutures jusqu'à ce qu'elles soient assez pour remplir le jardin. En extérieur, les cultivateurs prennent simplement leurs clones et font pousser les pousses sous des lampes. Ils taillent les sommets plusieurs fois de façon à forcer la croissance de multiples pousses. Dès que les pousses sont robustes, elles sont coupées et enracinées. Le processus est répété pendant l'hiver, jusqu'à ce que le cultivateur ait des centaines de boutures enracinées prêtes pour être plantées durant le printemps.
Après que vous ayez fait poussé une récolte ou deux, vous aurez probablement commencé à penser à la reproduction. La reproduction vous permet de développer, assez facilement, la meilleure herbe en termes de puissance, résistance aux maladies, maturation précoce, rendement, et autres caractéristiques désirables. Après que vous ayez reproduit des plantes supérieures pour votre satisfaction, vous pouvez cultiver un jardin exclusivement avec ces clones supérieurs.
Vous avez besoin d'un bonne variété pour commencer, mais une surveillance attentive vous permettra de développer une marijuana vraiment merveilleuse à partir de beaucoup de variétés considérées seulement moyennes. Vous pouvez, en reproduisant, accentuer des caractéristiques comme la puissance. Assez souvent, des cultivateurs trouvent que leur variété décline (diminue ou perd de la puissance) ou devient "inégale" (certaines plantes sont encore puissantes et d'autres sont médiocres). Cela arrive quand le cultivateur n'a pas surveillé attentivement les graines mères à chaque récolte. En fait, la plupart des cultivateurs ont une femelle sûre qu'ils consacrent aux graines parce qu'elle est "jolie", la plus grande, ou la plus précoce. Comme en amour, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte, et dans la marijuana, c'est cette puissance non encore connue que vous recherchez.
La production des graines est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de transférer le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles. La plante mère fait le reste. De plus, c'est facile de ne fertiliser seulement que quelques têtes, et de laisser le reste de la plante et du jardin comme sinsemilla; vous pouvez donc avoir vos graines et aussi votre sinsemilla.
La reproduction vous permet de croiser (hybrider) deux variétés différentes, et par la suite, d'incorporer le meilleur des deux en un nouveau stock hybride. Une variété peut avoir une grande puissance, une autre, une croissance et un rendement bien meilleurs. Dès que vous trouvez une descendance qui combine les meilleures qualités des deux variétés, prenez des boutures pour cloner de nouvelles plantes dont vous savez qu'elles seront exceptionnelles. Cela peut, à la première lecture, laisser supposer qu'il vous faudra attendre des années pour les résultats. Mais vous fumerez une bonne herbe de chaque récolte, et vous pouvez faire pousser au moins deux récoltes, si ce n'est pas quatre ou plus, chaque année en intérieur. Après seulement quelques récoltes avec une surveillance attentive et une reproduction, les résultats sont rapidement réalisés. Dès que vous avez trouvé un individu supérieur, clonez la plante et faites la pousser pour le reste de votre vie. La plupart de la grande Durban Poison et de ses hybrides que les cultivateurs américains utilisent maintenant, viennent d'un stock de graines ayant poussé dans les années 1970 en Californie. Sur 16 femelles, seulement deux étaient très puissantes. Le reste des plantes mères s'échelonnaient de "presque sans valeur" à seulement "bonnes". Néanmoins, après seulement trois récoltes de plus, une variété exceptionnelle fût créée par une reproduction attentionnée. Avant de vous embarquer sur un programme de reproduction, lisez le chapitre 10 pour une information préliminaire.
Les hybrides de marijuana montrent aussi un phénomène commun dans la reproduction de plantes, appelé "la vigueur des hybrides". Quand vous prenez deux variétés clairement différentes et que vous les croisez, la descendance (les hybrides) est souvent plus robuste, et généralement plus vigoureuse et désirable que chacun des parents. Ceci est vu communément quand on croise une variété tempérée de courte saison, avec une variété tropicale de longue saison. L'Afghane croisée avec de la Colombienne ou de la Centre Africaine en est un exemple.
Figure 118 : Ces hybrides étaient 3/4 Afghanes et 1/4 d'Africaine du Sud. Elles étaient très robustes et ont produit plus que l'un et l'autre des parents.
Les cultivateurs d'extérieur veulent généralement des plantes à maturation précoce, et ce croisement est une manière typique de commencer la recherche de ces quelques individus qui incorporent une Afghane à maturation précoce avec une Africaine exceptionnellement puissante. Dès que les individus sont trouvés, ils sont croisés, toujours en utilisant les meilleures mères pour la récolte de graines suivante. Après plusieurs générations, cette nouvelle variété hybride commence à "hybrider vraiment", ce qui veut dire que toutes les plantes seront similaires.
Voilà une manière de trouver en intérieur quelles plantes auront les individus les plus précoces à fleurir dans un groupe de plantes. (C'est très utile pour les cultivateurs d'extérieur des régions Nord). Abaissez les lumières à 14.5 heures, et attendez deux semaines le premier signe de floraison femelle. Celles qui commencent à fleurir seront les plus précoces. Si aucune plantes ne fleurit, abaissez le cycle de lumière à 14 heures. Répétez ce processus en abaissant les lumières d'une demi-heure à chaque fois, et attendez de 10 à 14 jours pour les résultats. C'est une manière très efficace pour les cultivateurs d'extérieur pour déterminer la plus précoce floraison en faisant pousser en hiver sous des lampes. Les mères les plus précoces sont alors utilisées pour la reproduction et pour produire les graines pour l'été, pour une récolte d'extérieur.
Gardez à l'esprit qu'un accouplement excessif peut conduire à une puissance inconsistante si un des parents originel était nettement moins puissant que l'autre. Si cela arrive, croisez les hybrides à nouveau avec l'Africaine originelle ou une autre parente puissante pour revigorer le stock.
Développer des graines qui produiront exclusivement des plantes femelles nécessite de la chance et de l'observation attentive, mais c'est simple. Rappelez-vous que certaines plantes femelles portent occasionnellement une fleur mâle isolée (voir les hermaphrodites au chapitre 18). Les plantes de marijuana sont habituellement soit femelles (chromosome XX) ou mâles (chromosome XY). Les plantes de marijuana, bien que prédisposées génétiquement pour être soit femelles, soit mâles, ont un degré de latitude qui est très souvent affecté par l'environnement. Une plante qui devrait être exclusivement femelle peut porter une fleur mâle occasionnelle et vice-versa. Le pollen de cette fleur mâle isolée sur une plante femelle a seulement des chromosomes X, les gènes pour les plantes femelles. En collectant soigneusement le pollen de cette fleur mâle et en pollinisant les fleurs femelles (qui portent aussi seulement des chromosomes X), toutes les graines résultantes donneront potentiellement des plantes femelles (chromosomes XX).
La seule difficulté pour produire des graines femelles est de trouver une source réelle de pollen femelle. Comme énoncé avant, beaucoup de plantes d'Asie du Sud-Est portent d'une manière caractéristique des fleurs mâles parmi des têtes principalement femelles. Ces plantes donnent des graines qui refléteront leurs parents; c'est-à-dire, des têtes femelles mélangées avec des fleurs mâles. Ne reproduisez pas ces hermaphrodites naturelles. Ce que vous voulez trouver c'est cette femelle rare qui développe peut-être une ou deux fleurs mâles. Cette plante est génétiquement femelle. Collectez soigneusement son pollen, et fertilisez une plante exclusivement femelle; toutes les graines résultantes se développent en pures femelles. La seule autre candidate certaine pour du pollen femelle est une femelle qui a bien fleurit avec des fleurs purement femelles, mais qui tard dans sa vie, est retournée en floraison mâle. Ce n'est pas si inhabituel quand les plantes sont laissées à grandir durant une période étendue, ou si il y a une photopériode irrégulière.
Habituellement, vous devez attendre un hasard fortuit pour trouver une fleur mâle solitaire sur une plante femelle, mais il y a actuellement au moins six traitements chimiques différents qui induisent des fleurs mâles fertiles à pousser sur des plantes femelles. L'acide "Gibberellic" (GA) est le produit chimique le plus communément disponible. Le GA est appliqué sur les pousses croissantes des plantes femelles, soit en spray dilué, soit en coton trempé avec la solution entouré autour des pousses. Les concentrations de GA utilisées sont de 0.02 pour cent dissout dans de l'hydroxide de sodium dilué (NaOH) puis dans de l'eau distillée pour un spray journalier, ou 5 mg par plante pour 10 jours successifs en utilisant la méthode du coton imbibé. Les pousses s'allongent en quelques jours et la première fleur mâle apparaît parmi les fleurs femelles en deux à trois semaines après le traitement initial (le traitement marche sans être particulièrement précis avec la concentration de GA).
Figure 119 : Trouvez cette plante femelle rare qui a seulement une ou deux fleurs mâles et collectez le pollen pour produire des graines "femelles".
Polliniser les femelles est assez simple, mais stocker le pollen frais pour plus longtemps qu'un mois est difficile. Les mâles arrêtent de pousser et meurent après avoir largué leur pollen, et parce que le pollen perd sa viabilité rapidement, c'est souhaitable de maintenir une fourniture continue de pollen frais. Différentes variétés deviennent mâtures plus rapidement sous la lumière naturelle que d'autres : une mâle Afghane peut fleurir dans une serre en juillet; une femelle Nigérienne peut ne pas être prête pour la pollinisation avant fin octobre, après que la mâle Afghane et son pollen soient morts. C'est mieux de faire le croisement de l'autre manière; par exemple, utiliser la Nigérienne mâle pour polliniser une femelle Afghane, puisque les deux fleuriront environ en même temps, en septembre. Pour garder une plante mâle en vie plus longtemps et pour retarder la floraison, taillez la plante, surtout toutes les pousses fleurissant, quand elles apparaissent. La plante mâle renouvelle sa croissance, et vous aurez du pollen frais des semaines plus tard quand il sera nécessaire.
Ce croisement, cependant, n'est pas toujours idéal même pour les cultivateurs d'intérieur. Très souvent, vous aurez une variété que vous savez être très puissante régulièrement, et une autre qui est inconsistante ou nouvelle et inconnue. Vous devriez toujours utiliser du pollen d'une variété que vous connaissez, car vous êtes sûrs qu'il a de bons gènes pour une puissance élevée. La variété inconnue ou nouvelle devrait être votre femelle reproductrice, car vous pouvez fumer chaque femelle à loisir et décider quel individu est le plus puissant. Utilisez les graines de cette mère pour votre prochaine récolte.
Les plantes mâles n'ont pas besoin de la lumière intense qui est nécessaire pour faire pousser des femelles robustes. Avant que les fleurs ne s'ouvrent, déplacez les mâles à la périphérie de votre jardin de lumière, ou dans une autre pièce. Les mâles survivent sous des bas niveaux de lumière, et ils fleurissent normalement même s'ils sont placés devant une fenêtre partiellement ombragée. Par exemple, masquez les mâles de la vue extérieure en utilisant un store vénitien. Ajustez les lamelles du store à un angle vers le bas, ce qui permet à la lumière de rentrer mais cache la plante de la ligne de vue des passants. Ou simplement, placez les plantes plusieurs dizaines de centimètres en retrait de la fenêtre ombrée avec un rideau à mailles. Si vous avez une grande pièce de croissance, portez les mâles en floraison sous une petite installation fluorescente d'1 m 20 dans un coin de la pièce. Enfermez le jardin à pollen dans des couvertures pour éviter de contaminer les femelles avec du pollen égaré.
Prenez des boutures mâles pour un pollen caché facile qui est séparé des femelles. Attendez jusqu'à ce que les grappes de fleurs mâles se développent, mais ne soient pas encore ouvertes. Coupez ces branches florissantes, mettez-les dans un verre d'eau, et positionnez-les loin des femelles, n'importe ou ou il y a une lumière moyenne. Tous les deux jours, changez l'eau. Faites une coupure fraîche au bout de la tige si des tissus durs se forment, ou la tige ne sera pas capable de prendre de l'eau. Les pousses deviennent mâtures lentement et s'ouvrent pour vous donner une fourniture constante de pollen frais.
Figure 120 : A gauche : Les pousses mâles florissantes gardées dans un verre d'eau fourniront du pollen frais pour plusieurs semaines. A droite : Grains de pollen. Les deux sphères sont des glandes de résines qui sont tombées avec le pollen (x 40).
Vous pouvez même couper les branches de fleurs mâles dès qu'elles ont formé les grappes de fleurs non ouvertes, et les suspendre pour séchage la tête en bas, dans un endroit masqué. Certaines fleurs vont s'ouvrir lentement avec l'humidité résiduelle, et relâcher du pollen pendant la semaine suivante. Placez des feuilles de papier en-dessous des pousses, ou suspendez-les à l'intérieur d'un sac en papier pour collecter le pollen tombant petit à petit.
Récoltez le pollen en secouant doucement une branche fleurie au-dessus d'une assiette propre, d'un cône formé de papier, d'un sac en papier ou d'une boite de carton. Si le pollen doit être gardé pour une période de temps, enlevez tous les débris de plante étrangers. Placez le récipient ouvert dans un endroit frais, sec, lumineux et aéré. Couvrez le récipient lâchement avec du journal ou une serviette en papier. C'est tout ce qu'il y a de nécessaire pour éviter au pollen de germer et pour éviter la moisissure et les champignons de le détruire. Le pollen maintient assez de viabilité pour produire des graines plus d'un mois plus tard s'il n'est pas attaqué par ces microbes. Gardez le pollen sec.
Vous pouvez geler le pollen pour au moins trois mois, et il maintiendra assez de viabilité pour une fertilisation décente. Le pollen peut maintenir sa viabilité pendant des années s'il est gelé correctement, mais l'oxygène, l'humidité, les variations de température et les microbes prennent en fin de compte leur droit de passage. Mettez le pollen sec dans des petites boites en plastique sans air, et gelez immédiatement. Utilisez beaucoup de boites car vous ne pouvez pas recongeler le pollen dégelé. Laissez le pollen reposer dans un plat ouvert à température ambiante pendant une heure ou deux avant de polliniser. Maintenant que vous avez votre fourniture de pollen, c'est le moment de polliniser.
Faire des graines sur les plantes entières. Les cultivateurs d'extérieur produisent des graines pour leur culture d'été dans des petits jardins à lumière pendant l'hiver. Puisqu'ils veulent polliniser la récolte entière, quelques mâles sont laissés à pousser parmi les femelles. Occasionnellement, ils remuent les mâles, ce qui distribue des nuages de pollen qui pollinisent complètement tout jardin.
Si vous voulez seulement que certaines femelles soient pollinisées, élevez les mâles séparément dans un endroit à l'abris du vent et des courants d'air. Quand beaucoup de fleurs ont commencé à s'ouvrir, déplacez des femelles près des mâles, et secouez les mâles quelques fois sur plusieurs jours. Attendez deux jours pour laisser le temps au pollen de fertiliser. Vaporisez alors les femelles pleinement avec de l'eau. Secouez les quand elles sont sèches, et remettez les dans le jardin à femelles. Cette procédure évite aux autres femelles d'être contaminées par du pollen égaré apporté par les femelles fertilisées.
La plupart des cultivateurs ne veulent pas complètement avoir une récolte pleine de graines. De même, vous pourriez vouloir utiliser plusieurs variétés pour polliniser différentes branches sur une femelle. Pas de problème. Pollinisez juste soigneusement à la main les têtes sélectionnées. Une simple tête vous donnera de 30 à 100 graines ou plus (une bonne branche peut vous en donner 500), donc vous n'avez pas besoin de polliniser beaucoup de la plante. Vous devez, cependant, être méthodique. Avant de polliniser une tête, étiquettez chaque branche que vous destinez à la production de graines. Évitez les branches du haut, car il y a plus de chances que du pollen tombe sur d'autres branches. Les têtes doivent être bien formées, et les pistils doivent être blancs et frais. Les pistils flétris signifient que la fleur n'est pas autant réceptive au pollen. Utilisez des étiquettes ou du scotch pour étiquetter les têtes avec votre croisement. Écrivez au stylo noir (la plupart des encres disparaissent ou s'effacent). En extérieur, vérifiez les étiquettes et réécrivez-les si elles s'effacent. Écrivez la date, la variété, et le nombre de mâles et de femelles, et attachez l'étiquette à la branche.
La procédure la plus simple est de prendre un doigt propre ou un pinceau de peintre, de le tremper dans le pollen, et d'effleurer doucement les fleurs femelles (les pistils). Une petite contamination de quelques autres têtes survient à partir pollen égaré, mais il y aura très peu de graines aléatoires si vous êtes soigneux et doux. Vous pouvez, bien sûr, enlever la plante durant la pollinisation dans un autre endroit avec les mâles, ou simplement faire la pollinisation loin des autres femelles, et il n'y aura pas de contamination. Chaque fois que vous utilisez un pollen différent, rincez d'abord vos mains puis séchez-les complètement avant d'appliquer le nouveau pollen.
Figure 121 : A gauche : Une fleur femelle non fertilisée avec les bractées enlevées et qui a deux pistils attachés à l'ovule. A droite : Une ovule trois jours après la pollinisation. Les pistils ont commencé à mourir (en haut) et l'ovule a commencé à gonfler en se transformant en graine. Le calice du cannabis est fin comme du papier et transparent. Il serre fermement l'ovule et est tout juste visible dans cette macro-photographie (x16).
Faire ce travail avec pratiquement aucune contamination est un peu plus rusé si la plante est enracinée dans le sol ou que vous êtes dehors dans le vent. Voici une autre méthode qui marche assez bien. Prenez d'abord un sac en papier propre (pas en plastique). Sanglez le sac près de son sommet avec du fil ou une cordelette. Vous allez placer le sac par dessus le sommet d'une branche et le fermer fermement autour de la branche. Réouvrez et placez du pollen dans le sac; vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Enlevez les grandes feuilles de la branche qui pourraient vous gêner. Très lentement, faites glisser le bout de la branche dans le sac et, à nouveau, très lentement, serrez le sac autour de la branche. (Si vous ne sanglez pas le sac au départ, ou si vous le fermez brusquement, vous enverrez une bouffée de pollen dans le jardin). Remuez le sac une fois ou deux, et répétez le jour d'après. Au bout de deux jours, saturez le sac d'eau et enlevez-le. Beaucoup du pollen en surplus adhérera au sac mouillé et ne contaminera pas les autres têtes quand le sac sera enlevé. Vaporisez la branche fertilisée pour la même raison. Pour aider davantage à contenir le pollen égaré, prenez un ami pour tenir une grande serviette mouillée par-dessus la branche pendant l'opération.
Une femelle robuste forme des graines viables en 10 jours à six semaines. Quatre à cinq semaines sont habituelles. Attendez jusqu'à ce que vous voyez des graines foncées et dodues ouvrir les bractées avant de récolter. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez attendre trop longtemps, mais vous ne pouvez pas récolter trop tôt. Si les graines sont encore vertes ou blanches, elles sont immatures, et seulement quelques-unes ou pas du tout, germeront. La seule fois que vous avez besoin de vous préoccuper de récolter trop tard est s'il y a beaucoup de pluie ou une humidité élevée. Les graines mâtures peuvent moisir ou germer réellement dans les têtes en absorbant l'humidité.
Une évaluation attentive de la puissance des femelles en les fumant sur plusieurs mois est la clé pour décider quelles graines utiliser pour la prochaine récolte. Vous devez polliniser quelques têtes sur chaque femelle décente, et après avoir récolté, évaluer la puissance de chaque mère en fumant à maintes reprises des échantillons sur une période de temps. C'est seulement en fumant à maintes reprises que vous serez certain de laquelle est la meilleure, et la meilleure est celle que vous voulez faire pousser. Cela vous aide si vous donnez à des amis des échantillons numérotés, car ils peuvent fumer plusieurs joints de chaque échantillon à loisir. Tester en fumant à maintes reprises les échantillons est nécessaire, parce que l'humeur, l'attitude, la psychologie, l'état physique, l'heure de la journée, et beaucoup d'autres facteurs, influencent fortement les degrés subjectifs de puissance. C'est souvent meilleur de prendre seulement quelques bouffées, et puis d'attendre un moment. Si vous fumez trop d'un joint, c'est difficile d'évaluer juste de combien vous êtes défoncé. Aussi, si vous notez combien de temps la défonce à durée, c'est une bonne et objective détermination de la puissance. Par exemple, au même moment chaque jour, prenez le même nombre de bouffées d'un joint test, et notez combien de temps vous vous êtes senti défoncé. Répétez le test à partir de joints de la même plante, sur une période de temps. Après un mois ou deux, vous vous serez fait une opinion définitive plutôt qu'un feeling embrumé et émotionnel à propos de quelle plante était la plus puissante. Impliquez des amis dans ce test. Demandez leur d'être conséquent, et d'écrire leurs opinions. Faites une liste de suggestions avec des critères spécifiques. Sans accès à un laboratoire chimique, cette méthode de sélection est la procédure la plus efficace disponible aux cultivateurs domestiques et quand elle est faite consciencieusement, elle marche très bien.
Vous pouvez aussi évaluer les mâles en fumant des pousses avant de polliniser. Comme vous êtes impliqué dans une reproduction compliquée, vous ne voudrez probablement pas vous ennuyer en fumant des feuilles et des pousses mâles. Trouvez un fumeur léger de marijuana. Donnez-lui des joints numérotés pour qu'il n'y ait pas de notions préconçues sur quelle plante ou quelle variété est la plus puissante.
Un bon reproducteur garde aussi des notes sur d'autres facteurs importants comme la date de récolte, la résistance à la maladie, et le rendement. En comparant l'évaluation de la puissance avec les notes sur les autres caractéristiques, vous serez capable de prendre une décision avertie sur quelles graines utiliser pour la prochaine récolte. Vous pourriez être chanceux et trouver une mère qui a toutes les caractéristiques que vous désirez. Le plus souvent, si une plante a deux caractéristiques très désirables (par exemple, la puissance et la résistance à la moisissure), c'est suffisant. Plus tard, après que la variété se reproduise vraiment (la descendance est uniforme), vous apporterez un troisième facteur, comme la maturation précoce. Le processus entier est plus facile qu'au premier abord. C'est également incroyablement agréable et satisfaisant de procéder soigneusement au travers du processus et de développer votre propre super-variété.
Figure 122 : Des hybrides de sativas/indicas d'un ancêtre incertain se sont stabilisées et un stock robuste après quatre années dans ce jardin du Vermont.
La puissance ou la force de la marijuana baigne dans le mythe, le malentendu et le mystère. Le Cannabis est la seule plante connue à produire des cannabinoïdes, qui sont les composants "psychotomimétiques" (modification de l'esprit) dans l'herbe qui vous défonce. Il y a plus de 60 cannabinoïdes connus, et plus de 400 composés chimiques dans la marijuana, mais seulement quelques uns sont psychoactifs ou connus pour contribuer à la défonce globale. Bien que la totalité de la défonce dépende de la quantité de THC (delta-9-tétrahydro-cannabinol) contenue dans l'herbe. Généralement, plus la marijuana contient de THC, plus elle est puissante, et plus longtemps la défonce dure; moins il y a de concentration de THC, plus douce est la défonce, et plus rapidement elle disparaît.
Plusieurs autres cannabinoïdes contribuent à la défonce, et en particulier à sa qualité : si la défonce est immédiate ou qu'elle augmente graduellement; si la défonce semble légère ou forte, cérébrale ou physique, énergétique ou débilitante, et dans certains cas, si elle dure longtemps ou se dissipe rapidement. Les cannabinoïdes psychoactifs sont : le THC, le THCV, le CBN, probablement le CBC, et autres inconnus, mais pas le CBD, qui est apparemment inactif*.
*THC est l'abréviation pour (-)-delta-9-trans-tétrahydrocannabinol. Pour notre dessein, le THC inclut également (-)-delta-8-trans-tétrahydrocannabinol, une Ïuvre du delta-9-THC, et du THCV. (Le CBN est inclut quand on considère le THC potentiel car c'est un produit de dégradation du THC.) Le THCV veut dire tétrahydrocannabivarine; le CBN, cannabinol; le CBC, cannabichromène; le CBD, cannabidiol. Le CBD était auparavant considéré comme psychoactif, ou contribuant à la défonce en inter-agissant avec les autres cannabinoïdes. Les recherches les plus récentes indiquent que le CBD contribue un peu, sinon pas du tout, à la défonce. Différents cannabinoïdes affectent la défonce de manières complexes. Pour simplifier, la quantité de THC est une mesure utile quand on parle de puissance.
1 - La résine
La résine la plus convoitée (qui contient les cannabinoïdes) est concentrée presque entièrement dans les glandes de résine qui couvrent toutes les parties de la plante à l'exception des racines et des graines : les feuilles, les tiges, les fleurs mâles et femelles, développent des glandes de résine en surface, et sur les fleurs et les petites feuilles qui entremêlent les têtes, des glandes de résine pétiolées se développent lorsque les têtes sont mâtures. Vous ne pouvez pas voir les glandes de résine à l'oeil nu avant que les fleurs ne se soient développées. Les fleurs, et leurs petites feuilles associées, développent des glandes de résine plus grandes sur des tiges (plus de 500 microns de grandeur), qui ressemblent (avec une loupe ou une bonne vue) à des petits champignons.
La résine ne circule pas dans la plante, mais elle est fabriquée et retenue à l'intérieur des glandes de résine et des cellules associées. Environ 85 à 95 pour cent des ingrédients actifs dans la marijuana sont concentrés dans les glandes de résine; c'est pourquoi les procédures pour faire du haschisch excellent sont en réalité des méthodes affinées pour collecter les glandes de résine. Pour évaluer l'état de "maturité", les glandes pétiolées visibles à l'oeil nu, sont les meilleurs indicateurs de fraîcheur, et indiqueront des signes révélateurs de dégradation. Les glandes de résine pétiolées sont plus concentrées et visibles sur les bractées qui enclosent les graines (quelquefois appelées cosses, faux calyces, ou incorrectement, calyces).
Figure 123: Les petites feuilles qui entremêlent les têtes sont aussi couvertes avec des glandes de résine. A gauche : la surface du bas d'une pale de feuille d'une Mexicaine fraîche (un millimètre, x16). A droite : la surface haute d'une pale de feuille d'une Thaï (x16).
La résine elle-même, ou l'abondance de glandes de résine, n'est pas un bon indicateur de puissance. Une variété de marijuana peut avoir de bonnes quantités de résine et rester presque sans valeur pour fumer; une autre variété peut avoir peu de résine apparente, mais peut être super-puissante. C'est parce qu'une grande part de la résine est faite d'ingrédients inactifs, et que la résine peut contenir principalement des cannabinoïdes inactifs. Cependant, les cannabinoïdes actifs (THC, THCV, etc.) sont seulement nécessaires en quantités assez petites qu'ils peuvent ne pas être les composés majeurs de la résine. Contrairement à toute attente, les quelques études scientifiques qui ont comparé la concentration de glandes de résine ou de résine par rapport à la puissance, ont trouvé que la concentration de glandes de résine était corrélée négativement avec la puissance (en d'autres mots, le fait qu'une variété de marijuana soit résineuse ou ait beaucoup de glandes de résine à très peu à voir avec sa puissance). Les connaisseurs expérimentés peuvent réellement rechercher une variété non-résineuse mais très puissante.
2 - Maximiser la puissance
La puissance potentielle de toute récolte est principalement déterminée par la puissance des parents qui ont produit la graine; la puissance dépend des gènes de puissance (la production de THC) que la mère et le père apportent à leur descendance (la graine).
Pour assurer une puissance élevée, les points vitaux sont : sélectionner une graine puissante; faire pousser une récolte robuste et vigoureuse; récolter au pic de maturation. Après ces trois points principaux, il y a plusieurs autres facteurs dont chaque cultivateur devrait s'occuper.
Après que vous ayez cultivé une plante pleinement mâture, la contribution des facteurs spécifiques environnementaux diminue. Considéré chaque influence environnementale, seulement environ 20 à 30 pour cent de différence en puissance sont tout ce qu'un cultivateur consciencieux peut espérer atteindre en contrôlant chaque aspect de l'environnement : l'humidité, la température, la terre, la fertilité, et la qualité de la lumière, pour nommer seulement quelques-uns des facteurs liés entre eux.
Pour illustrer, considérez que vous avez une variété qui pourrait produire 10 pour cent de THC sous des conditions environnementales parfaites pour maximiser la puissance. Tant que vous récoltez une plante robuste, pleinement mâture, la puissance varie seulement entre 7 et 10 pour cent de THC. Si la plante est immature ou maladive, la puissance pourrait être aussi petite que de 1 à 5 pour cent de THC. C'est pourquoi cultiver une plante robuste et pleinement mâture à partir de graines puissantes est si important. Si chaque facteur de croissance n'était pas optimal en termes de puissance, vous pouvez pourtant récolter une plante puissante qui, dans cet exemple, aurait au moins 7 pour cent de THC.
Contrôler chaque facteur environnemental en relation avec les autres est peu réaliste et presque impossible, mais en cultivant une récolte robuste, potentiellement puissante, et pleinement mâture, vous avez déjà assuré un rendement puissant.
Les facteurs de puissance comme la qualité de la lumière, l'humidité, et la température de l'air; les facteurs de terre comme la fertilité, l'aération, l'eau, et la température de terre : tous ceux-là font une petite contribution à la puissance totale de votre récolte. Contrairement à ce que vous pouvez avoir lu, la production de THC ne dépend pas de l'intensité de la lumière. Le spectre de lumière influence la puissance. Les recommandations données dans ce livre couvrent les aspects les plus influants de lumière en termes généraux. Une chaleur excessive diminue la puissance d'une bonne récolte plus qu'aucun autre facteur environnemental. Gardez les températures de jour dans les 21 à 26 °C, et en dessous de 29 °C pendant la floraison pour les meilleurs résultats.
La toute première considération pour maximiser la puissance après que vous ayez sélectionné une bonne graine est le moment de la récolte, particulièrement la maturation de votre récolte. Faites attention de choisir de bonnes graines, de faire pousser une plante robuste, et de récolter des têtes mûres, et vous deviendrez un cultivateur couronné de succès. (La multiplication est la contribution la plus importante qu'un cultivateur puisse faire pour la puissance, mais la multiplication doit se faire pour les futures récoltes, pas pour la récolte présente).
Le choix des parents repose sur vous et votre évaluation de l'herbe à partir de laquelle vous choisissez les graines. Au travers de ce livre, presque tout ce qui est dit à propos de la culture est dirigé vers la croissance d'une récolte robuste et vigoureuse, parce que la santé et la vigueur d'une récolte est la chose la plus importante pour le rendement total. Un avorton maladif de plante peut encore être puissant, mais quel est l'intérêt d'une plante puissante si elle donne seulement un couple de joints ?
Pour maximiser la puissance, maintenez des températures modérées pendant la floraison. Gardez les températures de jour entre 21 et 26 °C, et les températures de nuit dans la gamme de 10 à 26 °C. Gardez l'humidité basse; ne vaporisez pas les plantes fleuries, et utilisez des ventilateurs pour abaisser l'humidité. Fertilisez avec moins d'azote pendant la floraison, à moins que les plantes aient besoin manifestement d'azote (beaucoup de feuilles jaunissent). Fertilisez avec une solution riche en phosphore (P) et en potassium (K) pendant la floraison. Arrosez assez souvent pour maintenir une bonne croissance, mais ne gardez pas les pots saturés; laissez les niveaux supérieurs des pots sécher avant d'arroser. Utilisez des lumières supplémentaires, riches en spectre rouge (HPS, LPS, incandescentes, et fluorescents Warm White) pendant la floraison. Suivez ces recommandations pour devenir un maître cultivateur, et vous aurez fait tout ce que vous pouvez raisonnablement faire pour encourager le développement d'une récolte supérieure.
Figure 124 : Surface inférieure de feuille le long de la veine (x40). Récolter trop tard diminue la puissance. Les têtes des glandes manquantes représentent une perte de puissance. Les têtes brunes indiquent une dégradation et une puissance diminuée.
Les graines de sources natives, comme la colombienne, la thaï, et l'africaine, se développent fréquemment en plantes qui peuvent être de 40 pour cent, à plusieurs fois plus puissantes que l'herbe originelle. C'est simplement parce que les techniques de croissance et de séchage décrites ici, optimisent la production et la rétention du THC potentiel de la variété, tandis que les techniques traditionnelles de culture de marijuana gardent souvent moins de la moitié du THC potentiel dans le produit final (voir chapitre 24).
Vous avez choisi de bonnes graines parentales, et donné le soin approprié à votre récolte, donc vous avez couvert les deux considérations de première importance pour une puissance élevée; il ne reste plus que le troisième critère - le moment de la récolte. (Voir le chapitre 22 pour plus d'information sur quand récolter.)
3 - Quand récolter la sinsemilla
Le plus important pour tous les cultivateurs est le changement de puissance des têtes à travers le temps. Le graphe 21.1 est basé sur des mesures réelles de changements qui sont apparues dans la puissance de têtes (à partir d'une plante seule) à travers le temps. C'est important que vous compreniez le processus. Les têtes augmentent en puissance lorsqu'elles deviennent mâtures; cependant, dès qu'elles ont atteint leur pic de puissance, un processus de dégradation dépasse la production de cannabinoïdes et la puissance décline. Pour tout cultivateur, le truc est d'être capable de reconnaître quand les têtes ont atteint leur maximum de puissance, et de les récolter à ce moment.
Graphe 21.1 : Étude des changements dans la puissance de têtes de sinsemilla venant d'une plante seule pendant le cours de sa maturation.
Tous les échantillons furent pris à partir d'une plante seule (Mex 1.5) ayant poussé dans une serre (environ 4 heures par jour de soleil), près de San Francisco. Juste avant de fleurir, la plante a été taillée pour produire environ une douzaine de têtes d'une taille et d'un développement approximativement égaux. Les échantillons consistaient en de simples têtes récoltées à 5h de l'après-midi aux jours indiqués. Les têtes ont été séchées sous des conditions identiques à température ambiante. Deux évaluations ont été faites pour chaque échantillon, et leur moyenne apparaît sur le graphe. Le pourcentage de THC dessiné est la somme des delta-9, delta-8 THC, THCV, plus CBN (le THC potentiel réel). Le système de test utilisé était basé sur celui développé par le centre de recherche américain sur la marijuana à l'université du Mississippi, en utilisant une chromatographie au gaz liquide. Le premier août, la première fleur est apparue, et le 20 août, des amas de fleurs s'étaient développés dans les aisselles des feuilles; cette condition a été appelée "le commencement de la formation des têtes". La première tête (échantillon #1) a été récoltée six semaines plus tard, le 3 octobre, et la dernière (échantillon #7) a été récoltée le 20 novembre. L'échantillon #5 a été récolté à 8h du soir le même jour que l'échantillon #4. (Voir également Récolter la sinsemilla au chapitre 22.)
Les bonnes nouvelles sont que, dans tout environnement protégé, en intérieur ou en serre, les facteurs qui contribuent au déclin de la puissance ne sont pas du tout aussi influants que lorsque les plantes sont cultivées en extérieur. Le vent, la pluie, et les changements rigoureux de température, peuvent dégrader sensiblement la puissance d'une plante d'extérieur mâture en quelques semaines. En intérieur, les cultivateurs ont beaucoup plus de marge, et la différence entre des têtes mâtures récoltées une semaine ou la semaine suivante, ne se monteront pas à plus de 10 pour cent de changement de puissance, ce qui est à peine détectable quand vous l'évaluez en fumant. Mais regardez avec attention les paramètres pour récolter ici et au chapitre 22, et vous aurez une bonne chance de récolter vos têtes quand elles sont à leur pic.
4 - L'heure du jour pour récolter
Le moment de la récolte se réfère aussi à l'heure de la journée ou les têtes sont récoltées. Des recherches à l'université du Mississippi, certaines qui viennent juste d'être publiées, suggèrent qu'il y a une montée et une descente considérables dans la puissance au travers du cours de la journée. Je ne pense pas que les changements, s'il y en a, sont aussi prononcés que les données le suggère. Dans une communication personnelle, les chercheurs ont mentionné que les changements les plus proéminents arrivent dans les feuilles bien avant la floraison. Cependant, pour tirer une indication de la possibilité de ces changements pendant la floraison, une tête (échantillon #5) de la plante du graphe 21.1 a été récoltée à 8h du soir la même jour que l'échantillon #4 (récolté à 5h de l'après-midi). L'échantillon (#5) était 10 pour cent plus élevé en THC que l'échantillon #4.
Dans les cultures traditionnelles de marijuana, les cultivateurs récoltent souvent aux environ de midi, quand le soleil est haut, en suivant le raisonnement que les plantes "suintent de la résine" pour se protéger de la chaleur et du soleil. C'est maintenant connu que la résine ne circule pas dans la plante, et que des températures plus élevées diminuent réellement la puissance; donc cette logique est injustifiée. Les expérimentations préalables suggèrent que le meilleur moment de la journée pour récolter est la nuit, et les tests de cette simple tête laissent supposer cette possibilité. Pour suivre cela logiquement (que le THC s'accumule pendant la nuit), la tête pourrait bien être la plus puissante juste avant le lever du soleil. Récolter en relation avec l'heure de la journée ne fait probablement pas de différence, ou pas une aussi grande différence par rapport à ce qui est suggéré, mais il y a assez de recherches préalables pour que cela vaille la peine de le mentionner et d'investiguer. Pour le moment, récoltez vos plantes pendant leur période de nuit.
Récolter les feuilles et les pousses est un exercice dont beaucoup de cultivateurs expérimentés ne s'occupent pas assez. Quand vous avez plein de têtes puissantes, qui a besoin de feuilles ou de pousses ? Quand vous faites pousser de la marijuana pour la première fois, vous pourriez vouloir savourer chaque précieuse feuille ou pousse. Si vous ne fumez pas tant que ça, ou si vous êtes un "THC léger", les feuilles sont satisfaisantes, et les pousses peuvent être dévastatrices.
Les feuilles et les pousses mâles égalent en puissance celles des femelles, et les pousses approchent la puissance des têtes mâtures, bien que peu de cultivateurs réalisent ces faits. Un fumeur / cultivateur novice pourrait être plus que satisfait en fumant les feuilles; les pousses d'une bonne variété peuvent être très puissantes. Pour vous donner une idée de la puissance possible, les têtes commerciales d'une mexicaine typique ont été testées à environ 0,5 à 1,5 pour cent de THC en 1970. Une pousse du sommet d'une sinsemilla californienne ou hawaïenne en 1988 peut être entre 3 et 6 pour cent de THC. Cela fait que les pousses des variétés d'aujourd'hui sont de 2 à 12 fois plus puissantes que les têtes mexicaines commerciales d'une herbe d'il y a 18 ans, parce que le développement de variétés supérieures et la sélection par multiplication ont augmenté dramatiquement la puissance de la marijuana cultivée en intérieur aux USA.
La puissance des feuilles et des pousses dépend d'abord de la variété, puis du développement de la plante à partir de laquelle elles sont récoltées, et de la position des feuilles sur la plante (voir le graphe 25.1 au chapitre 25). Si la variété est du chanvre au lieu d'une bonne marijuana, peut importe quand vous récoltez, puisque les feuilles auront peu de THC. Avec une variété puissante, quand vous récoltez fait une différence majeure.
Regardez le graphe 22.1, qui montre comment les nouvelles feuilles augmentent en puissance à travers le temps. Ce graphe montre les changements probables en puissance en relation avec le développement des plantes, pas nécessairement avec l'âge des plantes. Ce graphe est hypothétique, et a été formulé en 1977 par des douzaines de papiers scientifiques sur la puissance des feuilles, associé avec des observations personnelles en fumant. Même à la lumière d'études plus récentes, c'est encore une description raisonnablement précise et pratique des changements en puissance des nouvelles feuilles et des nouvelles pousses lorsqu'elles apparaissent.
Une pousse du sommet d'une plante de 8 semaines peut avoir seulement un quart de la puissance d'une pousse du sommet récoltée quelques semaines plus tard. Testez en fumant une paire de feuilles pour voir si elles sont puissantes de façon satisfaisante avant de récolter les autres. Cela peut prendre quelques semaines supplémentaires d'une attente patiente avant que vous récoltiez quelque chose qui en vaille la peine. Dès que la puissance est à votre goût, récoltez des feuilles et des pousses comparables du reste des plantes. Certaines variétés se développent plus rapidement que d'autres, et parce que les conditions de croissance varient beaucoup d'un jardin à un autre, le nombre de semaines montré dans le graphe n'indique pas absolument quand vos feuilles seront les plus puissantes. Certains jardins à feuilles atteignent leur pic de puissance après 9 semaines alors que d'autres peuvent ne pas l'atteindre avant la 15ème.
Graphe 22.1 : Graphe de THC (hypothétique)
La puissance n'augmente pas ou ne s'accumule pas régulièrement au travers de la plante; plus précisément, chaque feuille atteint un point de puissance maximum lorsqu'elle apparaît individuellement. Dès qu'une feuille se forme, elle n'augmente plus en puissance, ce que peut de cultivateurs réalisent. La feuille produit encore des cannabinoïdes, mais le taux de décomposition excède la taux de production, donc les feuilles déclinent réellement en puissance lorsqu'elles restent sur la plante. Dire que la puissance augmente signifie que les nouvelles feuilles qui se forment maintenant sont plus puissantes que celles qui s'étaient formées précédemment. La biosynthèse, ou le taux de production des cannabinoïdes décroît pendant le développement de chaque feuille individuelle. Chaque feuille est plus puissante lorsqu'elle se développe et elle décline en puissance avec le temps. C'est pourquoi les pousses sont beaucoup plus puissantes que les feuilles que sont juste en-dessous des pousses. Regardez le tableau 25.1 qui montre la puissance relativement aux endroits (haut, milieu, bas) de la plante d'ou la feuille vient. Intéressez-vous au moment de la récolte de feuille seulement si vous faites pousser un jardin végétatif. Les feuilles du bas défoncent rarement. Les pousses du haut d'une variété puissante pourraient être les plus saturées en THC des défonces de fumeurs. Les pousses font une quantité significative de poids seulement dans les grands jardins extérieurs. En intérieur, la plupart des cultivateurs ne récoltent pas plus qu'une pousse ou deux, ce qui est assez pour aiguiser leur appétit pour la récolte de la tête terminée.
Ne débarrassez pas une plante de ses feuilles ou de ses pousses si vous prévoyez de porter le jardin à maturité. À chaque fois que vous enlevez des feuilles, il y a moins "d'énergie de croissance" totale laissée à la plante entière, et une plante dénudée prend plus longtemps être mâture. Chaque feuille développée contribue à donner un surplus d'énergie biochimique pour nourrir la nouvelle croissance. Quand vous faites pousser pour les têtes, enlevez seulement les feuilles qui jaunissent ou qui sont malades ou bien quelques feuilles ou quelques pousses si vous avez besoin de fumer.
Les plantes mâles n'ont pas l'augmentation importante en poids pendant la floraison que les femelles ont. Ce n'est pas la peine d'attendre que les mâles soient mâtures, parce qu'ils prennent de l'espace précieux qui pourrait être dévolu aux femelles, qu'ils polliniseront votre culture de sinsemilla, et que les fleurs mâles n'ajoutent presque pas de poids à la récolte. Les mâles ont également besoin de relativement peu de lumière pour achever leur maturation; donc déplacez-les à la périphérie de votre jardin, ou près d'une fenêtre pour achever la maturation pour les maintenir en fourniture constante de pollen frais.
Les fleurs mâles se forment continuellement et s'ouvrent sur une période de plus de 3 à 6 semaines. Pour une puissance maximale, récoltez un mâle quand il a de grandes grappes de fleurs bien formées, et que quelques fleurs ont juste commencées à s'ouvrir.
Avant la floraison, les feuilles et les pousses mâles et femelles sont à peu près égales en puissance. Les fleurs mâles sont généralement très éloignées de la puissance des têtes femelles, et c'est certain que les plantes mâles donnent un poids très éloigné de l'herbe puissante que les femelles mâtures donnent. Pour la sinsemilla, récoltez ou enlevez les mâles avant que leurs fleurs ne s'ouvrent. Laisser les mâles continuer à fleurir donne une très petite augmentation en puissance et littéralement un joint ou deux de plus sur le rendement total.
Les mâles servent deux buts : dans les jardins végétatifs pour des fumeurs modérés, les mâles fournissent quelque chose de décent pour fumer et une bonne part de la récolte de feuilles; pour tout bon programme de multiplication, les mâles sont indispensables, même quand le cultivateur à finalement l'intention de cultiver avec des clones, et même si la plupart de la récolte est destinée à être de la sinsemilla. Une multiplication sélective de quelques têtes basses est facile à faire, pendant que le reste de la récolte est dévolue à la sinsemilla. (Voir le chapitre 20 sur la multiplication si du pollen est désiré pour la multiplication d'une récolte de sinsemilla. Pour une puissance maximale quand vous récoltez les feuilles et les pousses, voir le graphe 22.).
Figure 125 : A gauche : Une vue en coupe d'une fleur mâle non ouverte montre que les glandes de résine sont déjà bien développées (x16). A droite : Une anthère d'une fleur mâle (x40). Une ligne de glandes de résine au centre. Sur la droite, la fente de pollen qui s'ouvre comme une fermeture éclair pour relâcher le pollen.
Pendant la maturation sexuelle, les fleurs femelles apparaissent continuellement, et elles s'accumulent en grappes serrées d'environ 30 à plus de 100 fleurs individuelles. Les fleurs se rassemblent en des grappes progressivement plus grandes pendant 5 à 14 semaines. Ces grappes remplies de graines sont les "têtes" qui composent la plupart de la marijuana commerciale importée. Si elle est pollinisée, chaque fleur fertilisée développe une graine qui est enfermée et protégée par des bractées couvertes de résine.
Ce n'est pas inhabituel pour une simple tête d'avoir une centaine de graines, ou pour une petite plante d'intérieur, de produire plusieurs milliers de graines. Une plante de bonne taille d'extérieur, complètement pollinisée, peut facilement porter plus de 100 000 graines.
Cela pourrait vous surprendre de savoir que plus de la moitié du poids de l'herbe colombienne que vous venez juste d'acheter était perdu en graines. Typiquement, les graines représentent de 40 à 70 pour cent du poids d'une herbe commerciale ayant des graines. La sinsemilla, qui est comparable à l'herbe ayant des graines au niveau puissance, en vaut deux fois le prix. C'est pourquoi la sinsemilla ayant poussé en intérieur qui est nettement plus puissante que l'herbe importée, en vaut de deux à quatre fois la prix. 28 grammes d'une herbe colombienne ayant des graines a au moins 1 000 et souvent plus de 2 000 graines.
Après la pollinisation, une femelle robuste prend de 10 jours à 6 semaines pour former des graines complètement mâtures et viables. Quatre à cinq semaines sont habituelles. Les plantes pollinisées finissent généralement leur maturation deux à six semaines plus tôt que la sinsemilla. Certains cultivateurs extérieurs du Nord pollinise systématiquement leurs plantes pour accélérer la maturation avant que les gelées ne tuent leurs plantes. Ils se fondent sur le fait que c'est meilleur d'avoir des têtes mâtures ayant des graines, que de la sinsemilla immature.
Figure 126 : A gauche : Le sommet d'une tête ayant des graines prête à être cueillie. A droite : Récoltez pour les graines quand les graines commencent à "débourser" (à fendre leurs bractées).
Quand vous cultivez pour des graines, récoltez la plante dès que les graines commencent à "débourser" (cela veut dire que vous voyez les graines de couleur foncée fendre leurs bractées). Pour une plante consacrée à la production de graines, cela arrive souvent quand la plante a cessé de pousser et commence à mourir. C'est parfaitement normal. La reproduction de la plante prend la priorité, et il y a peu d'énergie laissée pour soutenir la nouvelle croissance. Vous verrez les couleurs se délaver, les feuilles jaunir, et la croissance généralement décline ou stoppe. Pas besoin de s'inquiéter. Tant que les graines se sont développées pleinement, la plante a fait ce qu'elle avait à faire - produire des graines mâtures et robustes pour la génération suivante. Maintenant que l'avenir de la nouvelle génération a été assuré, la plante succombe avec grâce aux ravages de la vieillesse et meure honorablement. Récoltez les têtes ayant des graines, dès que les graines ont développé une bonne couleur. N'attendez pas que la plante soit morte. Ouvrez une tête moyenne et assurez-vous que les graines sont dodues et ont une couleur mâture. Dans un environnement humide, les graines mâtures peuvent germer ou moisir si elles sont laissées trop longtemps sur la plante vivante. Quand vous récoltez pour les graines et pour la puissance, récoltez la plante entière dès que beaucoup de graines ont développé une couleur mâture.
Figure 127 : A gauche : Microphotographie (x25) d'une fleur femelle seule qui tient une graine mâture. Dans un environnement intérieur protégé, même les glandes de résine sur les têtes ayant des graines, montrent peu de dégradation. A droite : Microphotographie (x40) des glandes de résine sur la même fleur.
Les plantes de sinsemilla forment des nouvelles fleurs sur une période étendue de temps, de 5 à 14 semaines après que les fleurs aient commencé à apparaître en grappes. Sans graines pour épuiser les ressources de la plante, les têtes poussent plus grandes et prennent plus longtemps pour se former pleinement, et pour atteindre une puissance optimale.
C'est naturel de vouloir récolter aussitôt que possible. Ce n'est pas seulement que vous vouliez jouir du fruit de votre labeur, vous ne pourrez probablement pas attendre de commencer à nouveau. Mais vous avez attendu tout ce temps, et maintenant c'est le moment de la patience. Récolter trop tôt réduit votre rendement et les têtes seront moins fortes que leur puissance potentielle. Après des mois de soins, de paranoïa, et d'anticipation, deux ou trois semaines supplémentaires valent la peine d'être attendues.
Ce ne sont pas tous les jardins qui se développent uniformément. Même lorsqu'elles viennent du même stock de graines, certaines plantes peuvent être prêtes à être récoltées plus de 4 semaines plus tôt que leurs soeurs. C'est particulièrement vrai quand les graines sont des hybrides entre une variété tropicale, de saison longue, et une variété tempérée, de saison courte, parce que certaines plantes ont héritées plus de l'influence du parent de saison courte, et d'autres ont héritées plus des caractéristiques de saison longue.
Traitez les plantes doucement maintenant : ne les malmenez pas, ne passez pas vos mains sur les têtes pour "vérifier la résine". Cette résine sur vos mains n'est plus sur la plante. Les traitements brutaux heurtent les délicates glandes de résine de la plante. Pour fabriquer le haschisch le plus fin, les plantes séchées sont battues contre un tissu fin enfermé dans une tente. Le résidu de résine qui passe au travers du tissu est compressé pour faire ce haschisch. Laissez cela aux fabricants de haschisch.
Figure 128 : A gauche : Une fleur de sinsemilla immature montre que les glandes de résine ne sont pas encore complètement développées (x16). A droite : Une fleur de sinsemilla trop mûre montre que beaucoup de têtes de glandes de résine sont manquantes ou brunes (x16).
Pour déterminer quand récolter, observez de près le développement des têtes et leur couche de glandes de résine. Attendez jusqu'à ce que l'apparition des nouvelles fleurs sur les bouts des têtes, ait commencé à ralentir. Les bractées (les cosses des fleurs) en partant de la base des têtes, doivent être gonflées, et les pistils doivent être flétris et bruns. Au sommet de la tête, vous verrez des pistils blancs et frais. Quand vous voyez des bractées gonflées et des pistils flétris à la base de la tête, et des fleurs fraîches seulement près du sommet, c'est le moment de récolter. Environ 70 pour cent des pistils doivent être flétris et 30 pour cent encore frais sur une tête ayant son pic de puissance. Le plus important est qu'environ 70 pour cent des bractées sont gonflées et couvertes avec des glandes de résine pétiolées. Une tête finie semble gonflées et solide. Attendez encore quelques jours si la tête semble légère et "douce", et attendez jusqu'à ce qu'au moins 80 pour cent des pistils soient morts si vous avez des doutes. En intérieur, c'est meilleur d'attendre un peu plus longtemps. En extérieur, faites attention de ne pas trop attendre, surtout si le temps est tout sauf doux.
Regardez de près les couches de glandes de résine sur les têtes; elles sont visibles avec de bons yeux et faciles à voir avec une loupe. La majorité des glandes seront claires et brillantes, et élevées sur des pétioles ce qui les fait ressembler à des champignons miniatures. Presque tout le THC est contenu à l'intérieur de ces glandes. Vous verrez une tête brune, ambre ou manquante occasionnellement, ce qui n'est pas un problème. Mais si de nombreuses têtes de glandes sont brunes, colorées, ou manquantes, le meilleur moment pour récolter est définitivement passé. Recherchez les têtes de glandes manquantes dans les plantes d'extérieur pour vous indiquer une récolte immédiate.
Le déclin en puissance résultant d'une récolte tardive dans un jardin d'intérieur protégé n'est pas aussi dramatique qu'avec les plantes d'extérieur. Les plantes d'intérieur ne sont pas sujettes au temps non clément, ce qui endommage les glandes de résine et diminue la puissance. Cependant, si la pourriture commence à prendre place, chaque tête infectée doit être récoltée et séchée rapidement.
Figure 129 : A gauche : La base de têtes de sinsemilla hybride afghane / africaine au pic de récolte. A droite : Vue rapprochée de la base de têtes de sinsemilla d'une mexicaine prête à être récoltée. Voir aussi la couverture.
Certaines variétés - la thaï, la cambodgienne, et la laotienne pour les plus communes - ont des têtes qui peuvent être mâtures à des moments différents sur la même plante. Vous n'avez pas à récolter toute la plante. Prenez les têtes mâtures et laissez les têtes immatures pour davantage de développement.
Parfois, après qu'une bonne partie de la plante ait été récoltée, les têtes restantes ont un regain de croissance, parce que le système de racines et de tige a seulement ces têtes restantes à soutenir. La lumière reste forte et uniforme en intérieur, ne diminuant pas avec le temps, comme la lumière naturelle le fait à la fin de la saison. Cet environnement stable encourageant la croissance, peut stimuler non seulement la croissance additionnelle des têtes existantes, mais également la formation de nouvelles têtes, et vous pourriez récolter une autre petite récolte en environ deux mois. Ces secondes récoltes ne sont pas communes.
La plupart des plantes sont mâtures uniformément, avec toutes les têtes mûrissant en une semaine ou deux. Souvent, vous verrez que les dernières têtes à arrêter de pousser et à mûrir sont au sommet, sur la tête principale, ou sur les petites têtes du côté du pied de la plante, ou il n'y pas pas autant de lumière. Généralement, les têtes sont mâtures à quelques jours les unes des autres en commençant près du pied de la plante, surtout si la plante est en lumière naturelle. Sous des lumières électriques, vous pourriez trouver que la tête du sommet est la première à être mâture.
Les variétés mâtures le plus rapidement (une Sud-africaine et surtout une afghane rapide) étaient prêtes à être récoltées en cinq et six semaines respectivement, après que les têtes aient commencé à se former. Habituellement, cela prend de sept à neuf semaines après que les têtes aient commencé à se former, pour les variétés rapides à être mâtures, comme la Sud-africaine et l'afghane, pour être prête à être récoltées. Les variétés équatoriales prennent quelques semaines de plus, de huit à 14 semaines pour mûrir complètement. Regardez le graphe 21.1 qui est un examen réel des changements de puissance dans les têtes mâtures sur une sinsemilla mexicaine typique poussant dans une serre. La mexicaine a été choisie parce que elle est à mi-chemin entre les variétés les plus courtes et les plus rapides à être mâtures.
Les cultivateurs d'intérieur ou en serres peuvent avoir deux ou trois récoltes à partir d'une simple plante en faisant retourner la plante dans un état végétatif pour plusieurs semaines, puis en la mettant en floraison à nouveau pour une seconde récolte. Ici, il est important de récolter la plupart de la plante avant que sa santé ne décline sérieusement. Quand vous récoltez, laissez des pousses vivantes et de grandes feuilles sur la tige et sur les branches restantes.
Figure 130 : Une plante récoltée au printemps et prête pour la régénération à côté de semis commencés au printemps. Certaines feuilles et certaines têtes ont été laissées pour garder la plante en vie.
Pour régénérer une plante pour une autre récolte, réglez le cycle de lumière de 18 à 24 heures. Pour des plantes récoltées au printemps sous le soleil, gardez juste les plantes dans une surface ensoleillée. Le rallongement des jours de printemps va régénérer la plante et stimuler une nouvelle croissance. Fertilisez avec un engrais riche en azote.
Vous pouvez régénérer les plantes dans des zones tièdes, sans gel, dans des serres chauffées, ou dans tout jardin d'intérieur. En extérieur ou en serres, vous pourriez avoir démarré une récolte en décembre, et récolté les têtes en mai. C'est un timing parfait pour régénérer les plantes naturellement. Le rallongement naturel de l'ensoleillement de printemps remet rapidement les plantes en croissance. A la fin de l'été, la croissance est égale ou meilleure que si vous aviez planté à partir des graines.
La première nouvelle croissance que vous verrez peut paraître un petit peu étrange : les nouvelles feuilles sont simples et entières, c'est-à-dire qu'elles ont une pale, comme les premières vraies feuilles des pousses en train de germer, et les bords de feuille peuvent ne pas être dentées. C'est parce que la plante revient à une croissance juvénile et reprend son cycle de croissance. La taille et le nombre des pales augmentent, comme ils l'auraient faits sur les semis.
En lumière naturelle, après la régénération, faites pousser simplement la plante comme vous le feriez avec une autre, et attendez pour qu'elle fleurisse naturellement pendant l'automne. Sous des lumières électriques, attendez au moins trois et jusqu'à dix semaines de croissance végétative renouvelée avant de raccourcir le cycle de lumière au nombre approprié d'heures pour la floraison. Répétez alors les procédures de floraison et de récolte.
Figure 131 : Les plantes régénérées commencent avec des feuilles qui ressemblent aux premières feuilles des nouveaux semis. Vous pourriez éclaircir la plante de certaines de ses pousses afin de l'ouvrir pour une meilleure formation des têtes.
Si vous faites pousser des récoltes d'hiver en serre qui sont récoltées au printemps, régénérez toujours les meilleures femelles. A la fin de l'été, les branches pourraient se développer dans une profusion telle que vous feriez mieux de les clairsemer. Enlevez les branches non désirées à leur base, et laissez une plante symétrique ayant de multiples branches.
A la fin de l'été, évaluez la puissance des têtes de chaque femelle régénérée en fumant à plusieurs reprises. Pendant ce temps là, observez les autres caractéristiques comme la taille, la résistance à la moisissure, le goût et le parfum. Les plantes régénérées offrent à tout cultivateur l'opportunité de voir certaines caractéristiques désirables avant qu'elles n'apparaissent et de pouvoir faire de la multiplication. Plutôt qu'un programme de multiplication hasardeux, vous savez quoi attendre des plantes régénérées. Beaucoup de programmes de multiplication pleins de succès utilisent des plantes régénérées. Vous avez l'opportunité unique de sélectionner, avec de la sagesse et de la prévoyance, des plantes qui peuvent avoir les caractéristiques que vous recherchez.
Si vous avez des lumières artificielles, ou si vous n'avez pas de problème de gel, encouragez la croissance d'une troisième récolte. Répétez la technique de récolte en laissant certaines feuilles et certaines pousses robustes. Sous le soleil, augmentez la lumière naturelle avec des lumières électriques pour rallonger la photopériode à au moins 16 heures; 18 heures ou plus est meilleur.
Beaucoup de procédures de préparation et de séchage ont été pratiquées et préconisées par les cultivateurs de marijuana. Pas une d'elles ne marche mieux que la"manucure" et la pendaison des plantes.
Dès que vous avez récolté, il n'y a pas de procédé magique ou de méthode secrète qui augmentera la puissance des plantes. Au contraire, beaucoup de ce qui est souvent fait fait décroître réellement la puissance, et peut ruiner une bonne récolte. Faire bouillir les racines, exposer la marijuana à des lampes UV, ou utiliser de l'eau savonneuse, et faire sécher ensuite, peuvent diminuer plutôt qu'augmenter la puissance. Ne recherchez pas de formules magiques. Si vous avez commencé avec de bonnes graines, et élevé vos plantes à maturité, alors une procédure soigneuse de "manucure" et de séchage transformera vos plantes en une herbe puissante.
En Colombie, en Afrique et au Mexique (bien qu'au Mexique ils deviennent meilleurs tout le temps), les cultivateurs gâchent ou au mieux diminuent la qualité de leur récolte par leurs méthodes de séchage de mauvaise qualité. Par exemple, en Colombie et en Afrique, les plantes sont coupées, déchargées en tas, et laissées à sécher au soleil. Les tas sont retournés de temps en temps pour assurer un séchage régulier. Une grande part de la chlorophylle (la couleur verte) dans les plantes est détruite (décolorée) par le soleil, par une action microbienne, et par la chaleur générée dans ce qui est au fond un tas de compost. C'est pourquoi la marijuana importée est souvent brune ou or.
La marijuana colombienne contient typiquement de 30 à 60 pour cent de cannabinol (CBN). Le CBN est un produit de dégradation du THC, l'ingrédient actif de la marijuana. Au mieux, le CBN a environ 10 pour cent de l'activité ou de la force du THC. Le CBN n'est pas synthétisé par la plante; c'est le sous-produit d'oxydation du THC. En d'autres termes, quand le THC est exposé à l'air (oxygène), il se dégrade rapidement (plus rapidement avec la chaleur) en CBN beaucoup moins actif.
* THC et CBN moyens pour 5 échantillons de colombiennes "golds". Le THC + le CBN est de 3.86 pour cent ce qui correspond au THC potentiel total quand l'herbe était fraîche. Comme le CBN est à 1.27, cela représente un total perdu d'environ 33 pour cent du THC original.
** THC et CBN moyens pour 8 échantillons de sinsemilla californienne récoltée en Californie et préparée par la procédure simple de séchage et de pendaison recommandée ici. La perte moyenne de THC en CBN est seulement d'environ 1 pour cent (voir tableau 10.2).
La sinsemilla californienne soigneusement préparée a habituellement environ 0.1 pour cent de CBN. En conséquence, les chiffres du tableau 24.1 montrent que la procédure de "manucure"/séchage recommandée ici donne seulement environ 1 centième de THC perdu par dégradation d'oxydation. Suivez les procédures décrites ici, et si les plantes sont pendues soigneusement et séchées dans le noir et dans un espace aéré, il n'y aura pratiquement aucune perte de THC. C'est pourquoi les cultivateurs d'intérieur peuvent prendre des graines importées de qualité moyenne, et trouver que ce qu'ils ont fait pousser dépasse nettement l'herbe originale. Une colombienne peut contenir 4 pour cent de THC et 2 pour cent de CBN, mais les graines cultivées selon les procédures décrites ici produiront des plantes avec 6 pour cent de THC et pratiquement pas de CBN. Cela représente une augmentation de 50 pour cent de la puissance.
La lumière est peut être même plus dévastatrice que l'oxydation dans la dégradation du THC. La lumière dégrade très rapidement le THC en un bon nombre de cannabinoïdes non psychoactifs et autres substances inactives. Des têtes intactes protègent efficacement le THC des effets de la lumière et de l'exposition à l'air. La plus mauvaise chose qu'un cultivateur de marijuana puisse faire à son herbe est de la faire passer dans un tamis, ou de la casser, et d'exposer cette marijuana tamisée à la lumière et à l'air. Cela peut rendre une herbe puissante presque complètement inactive en l'espace d'une année (voir les tableaux au chapitre 25).
La "manucure" enlève les feuilles les moins puissantes qui diluent la puissance, et exhibe les têtes. Avec une herbe fraîche, tenez les têtes la tête en bas pour que les feuilles pendent et exposent leur pétiole. Coupez les plus grandes feuilles à la base de leur pétiole, et progressivement, enlevez les feuilles plus petites, ou taillez leurs extrémités, jusqu'à ce que vous laissiez des têtes bien formées. Vous n'avez pas besoin d'enlever les très petites feuilles qui entremêlent les têtes, car elles sont presque aussi puissantes que les têtes elles-mêmes. Utilisez des coupe-ongles, des ciseaux, ou une lame. Tout ciseau avec un ressort marche bien, car vous vous fatiguez moins. Certains coupe-ongles s'ouvrent avec une action à ressort, et leur petite taille et leur action précise font un travail délicat et précis. Vous aurez besoin d'une bouteille d'alcool à 90° pour enlever la résine des ciseaux et de vos mains. Grattez la résine des ciseaux, et frottez vos doigts ensemble pour récolter la résine. (Pour la manucure, voir la photo en début de partie 9).
Figure 132 : Vous avez besoin d'alcool pour garder les outils libres de résine.
La manucure va beaucoup plus vite après que les têtes soient sèches. Avec la manucure sèche, la tête est juste devant le cultivateur, et un travail précis est facile à faire. Les feuilles sèches sont beaucoup plus faciles à couper que les feuilles humides, et contrairement à ce que vous pourriez avoir entendu ou lu, la marijuana molle est beaucoup plus difficile et consommatrice de temps pour la manucure que la marijuana fraîche ou sèche. Une grande partie de la manucure des têtes sèches peut être faite facilement avec vos doigts. Supportez juste les têtes doucement pendant la manucure, pour que les glandes de résine ne soient pas cognées. Avant de faire sécher les têtes, vous pourriez préférer séparer les têtes des tiges principales, et enlever les plus grandes feuilles, ce qui accélère le temps total de séchage.
Figure 133 : A gauche : Pour les grandes têtes, cisaillez juste les bouts de toutes les feuilles qui dépassent de la tête. A droite : Les grands jardins nécessitent plus de travail et d'organisation.
Les cisailles électriques économisent un temps considérable, mais vous devriez les utiliser seulement si vous êtes un cultivateur commercial avec de grandes quantités d'herbe à manucurer. Les cisailles électriques coupent très vite, et la plus petite faute d'attention (commune parmi les cultivateurs de marijuana) résulte en une tête endommagée ou déchiquetée. Si vous enlevez la lame du centre de la cisaille sur les parties hautes et basses, son action est ralentie et plus facile à contrôler, bien qu'avec la pratique, vous pouvez utiliser les cisailles à deux ou trois lames.
Après que vous soyez habitués à utiliser des cisailles, vous pouvez manucurer une plante entière (environ 250 grammes de têtes sèches) en environ 20 minutes. Vous avez besoin de quelques minutes de fignolage avec des ciseaux manuels pour finir le travail. Comparez ceci avec le temps qu'une manucure soigneuse à la main prend - de 2 à 5 heures pour le même travail. Cela peut ressembler à un miracle technologique pour les cultivateurs de marijuana, mais les cisailles automatiques présentent un grand nombre de problèmes.
Premièrement, le cultivateur a besoin de pratiquer une ou deux plantes pour s'habituer. Vous déchiquetterez quelques bonnes têtes dans le processus d'apprentissage.
Deuxièmement, les cisailles automatiques marchent bien seulement sur les plantes vivantes ou fraîchement coupées, parce que les plantes doivent être debout avec des feuilles turgides, étendues, pour faciliter la taille. Ce n'est pas un problème en intérieur, car vous pouvez manucurer les plantes vivantes directement dans leur pot.
Troisièmement, la plupart des tondeuses sont sur batteries, et dans le champ, la taille est limitée à 20 minutes sur les unités portables et le travail doit être fait dans le champ. Ceci, bien sûr, n'est pas un problème pour les cultivateurs d'intérieur, ou vous pouvez recâbler les cisailles pour qu'elles marchent sur le courant électrique. Les plantes fraîchement récoltées doivent être apportées rapidement à la manucure pour que la procédure marche. Après seulement une heure ou deux d'attente, les plantes coupées sont trop molles pour être taillées automatiquement.
Figure 134 : La résine s'accumule sur les doigts quand on manucure à la main. Grattez ou frottez la pour du hashish instantané.
Quatrièmement, les cisailles automatiques font beaucoup de bruit. Utiliser des boules Quiès ou un casque de radio peut soulager l'ouïe du cultivateur, mais le bruit peut rendre un passant ou un voisin curieux. Rappelez-vous que le bruit est constant, parce que l'utilisation des cisailles est faite pour de grandes quantités, ce qui signifie qu'elles marchent continuellement.
Le séchage des têtes. Il y a d'innombrables procédures de séchage que les cultivateurs ont imaginées, y compris l'utilisation de fours micro-ondes, de boîtes pour faire sécher les herbes, et des processus de séchage par le froid. La meilleure procédure est la procédure de pendaison et de séchage à température ambiante.
Les processus de préparation du tabac utilisés pour rehausser son bouquet, son goût et sa texture peuvent dégrader les ingrédients actifs de la marijuana.
Figure 135 : Cette cultivatrice dans le Nord de l'état de New-York coupe la pourriture pour sauver les plantes jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maturité.
Une préparation naturelle apparaît à chaque fois que la marijuana est séchée lentement. Une partie de la chlorophylle se désintègre, et l'herbe a une apparence et un goût plus doux, car une partie de l'apparence et du goût verts est perdue. Pour voir les effets de cette préparation, remplissez une jarre à moitié avec des feuilles. Placez la jarre fermée au soleil. Toutes les quelques heures, ouvrez la jarre pour relâcher l'humidité condensée, et remuez son contenu. Après un ou deux jours, le soleil et la chaleur ont complètement dégradé la chlorophylle. Tout ce qui reste est de l'herbe "gold", qui est moins puissante que l'herbe originelle "verte". Ces techniques spéciales de préparation sont de préférence laissées aux autres cultivateurs qui s'imaginent qu'ils améliorent leur herbe. Expérimentez cela seulement avec le feuillage ou les têtes de moins bonne qualité.
Le séchage et le temps de séchage convenables dépendent de la température, de l'humidité, et de la circulation d'air. Généralement, vous voudrez des températures ambiantes : pas plus bas que 15°C et pas plus haut que 30°C. L'humidité devrait être modérée, mais si elle est élevée, élevez simplement la température dans les 20 à 26°C avec des chauffages électriques, et utilisez des ventilateurs pour garder l'air en circulation.
Le meilleur séchage prend de 5 à 8 jours. Les têtes sèches doivent contenir un peu d'humidité, et sembler souples et pliables, pas cassantes. Un joint doit brûler régulièrement et rester allumé assez longtemps pour être fumé confortablement sans avoir besoin d'être rallumé. Pour tester si la sécheresse est convenable, prenez une tête du milieu d'une branche, cassez-la, et roulez un joint pour tester en fumant. S'il brûle régulièrement, c'est prêt. Sinon, un autre jour ou deux de séchage sont tout ce qu'il y a de nécessaire. La marijuana séchée convenablement contient de 8 à 10 pour cent d'eau, ce qui est nécessaire pour garder les têtes fraîches et souples, et pour maintenir un bon goût et une bonne odeur. Les têtes sèches pèsent environ 14 pour cent du poids des têtes fraîches.
Les têtes qui ont séché en trois jours ou moins l'ont été dans des conditions trop chaudes et trop sèches pour produire quelquechose de doux à fumer. Cette marijuana séchée rapidement est cassante et s'effrite quand elle est manipulée. La marijuana est probablement rêche et âpre à fumer. Quand les températures de séchage sont trop chaudes ou que l'humidité est trop basse, l'extérieur des têtes peut être croustillant, alors que l'intérieur reste trop humide pour brûler régulièrement. Vous pourriez être capable de corriger cette situation en faisant suinter les têtes : placez les têtes séchées dans un sac en plastique pendant deux jours pour permettre à l'humidité de se répandre au travers de la tête. Ouvrez le sac une ou deux fois par jour pour vous assurer qu'il n'y a pas de fermentation ou de moisissure qui se développe. Placez les têtes dans un sac en papier pendant un jour ou deux pour le séchage final.
Quand le séchage prend plus longtemps que 8 jours, les têtes peuvent ne jamais être suffisamment ou régulièrement sèches. L'herbe peut ne pas brûler régulièrement et avoir besoin constamment d'être rallumée. Les cultivateurs n'expérimenteront jamais la pleine puissance de leur marijuana; une partie de la puissance est perdue, parce que tout le THC ne se "décarboxylate" pas.
La plupart du THC dans la marijuana fraîche est sous la forme d'acide de THC (THC-COOH), qui n'est pas psychoactif. Le séchage et le brûlage (la chaleur) transforment ("décarboxylent") la forme acide du THC vers la forme psychoactive du THC. C'est pourquoi toutes les préparations pour manger la marijuana utilisent la chaleur, comme la cuisson au four pour faire des brownies à la marijuana. L'herbe qui brûle pendant que vous fumez décarboxyle la forme acide du THC complètement sous la forme active du THC, et aucune procédure spéciale n'est nécessaire.
Une conséquence de fumer des joints de marijuana fraîchement séchée est que des joints petits, minces donnent l'utilisation la plus efficace du THC contenu dans l'herbe. Parce que souvent la marijuana ne brûle pas régulièrement dans un joint surdimensionné, une grande partie de l'herbe et du THC est perdue. Deux joints minces vous emmèneront plus haut qu'un gros joint avec la même quantité de marijuana.
Dans les régions humides, les cultivateurs manucurent et suspendent les plantes comme d'habitude, mais quelquefois utilisent des climatiseurs, qui extraient l'humidité pour rafraîchir l'air, ou ils utilisent des déshumidificateurs pour condenser l'humidité, ce qui sèche l'air. Ces machines agissent rapidement, et les têtes peuvent être sèches parfaitement en seulement trois jours, bien que l'herbe soit parfois âpre. Testez vos têtes deux fois par jour pour vous assurer qu'elles ne seront pas trop séchées.
Figure 136 : Dans un sous-sol humide, cette récolte a séché parfaitement avec des chauffages d'appoint et des ventilateurs pour garder l'air en circulation.
Les petites têtes sèchent rapidement quand elles sont séchées dans les mêmes conditions d'air décrites précédemment. Les petites têtes sèchent mieux en couche simple, étendues sur des tamis ou des planches, ou placées dans un grand sac de papier fermé pour ralentir le processus de séchage ce qui aide à adoucir le goût, et améliore les propriétés de combustion.
Figure 137 : Les têtes seules sèchent mieux sur des tamis ou des bacs.
Pendant les temps pluvieux ou humides, les têtes peuvent réabsorber de l'humidité si elles n'ont pas été emballées dans des récipients résistant à l'humidité. Utilisez un ventilateur ou un chauffage léger pour resécher avant de les emballer. Dans toute condition d'humidité élevée, les têtes sèchent généralement assez bien si vous gardez simplement l'air en circulation avec des ventilateurs et que vous élevez la température dans les 24°C avec des chauffages d'appoint.
Certains cultivateurs attachent les branches pour le séchage à des poutres dans la pièce de séchage, mais la méthode la plus simple est de tendre des ficelles entre les murs ou les poutres, et de suspendre les têtes et les branches sur les ficelles. La plupart des cultivateurs d'intérieur peuvent faire sécher leur récolte dans un placard. Coupez toujours les têtes ou les branches pour qu'une branche en forme de crochet soit près de la fin de la pièce à suspendre. Cette solution fait que les branches sont faciles et rapides à suspendre. Cela économise beaucoup de temps car vous n'avez pas à utiliser des fils pour attacher les têtes aux ficelles.
Mettez les petites branches ensemble, et attachez-les et suspendez-les avec des la ficelle. Un paquet de petites têtes sèche plus lentement à cause du confinement de l'humidité à l'intérieur du paquet, et les têtes brûlent mieux que si elles avaient été suspendues individuellement. Les pinces à linge facilitent aussi l'accrochage des petites branches.
Figure 138 : La manière la plus simple de suspendre les têtes est de le faire avec des ficelles robustes. Ces têtes ont séché parfaitement dans une grange de Pensylvanie pleine de courants d'air sans le besoin de chauffages d'appoint ou de ventilateurs.
Pour faire sécher rapidement un échantillon, placez la tête"manucurée" ou les feuilles sur une assiette reposant sur une installation fluorescente ou sur un ballast HID, ou dans un four à 90°C. Quelle que soit la manière, cassez d'abord la tête en morceau, ou autrement des parties de la tête se tordront ou brûleront avant que d'autres parties soient assez sèches pour être bonnes à fumer. Vérifiez le séchage souvent pour vous assurer que l'herbe ne brûle pas.
Le séchage au four à micro-ondes produit une herbe à combustion plus régulière que le séchage au four. Passez au four à micro-ondes pendant 30 secondes à puissance moyenne. Répétez jusqu'à ce que ce soit sec. Chacune de ces trois méthodes de séchage rapide est déconseillée pour toute autre chose que fumer un échantillon, mais ces méthodes marchent correctement si vous avez besoin de quelque chose à fumer rapidement pour tester ou pour réapprovisionner un stock épuisé. N'évaluez pas la puissance à partir de ces méthodes de séchage rapide, parce qu'elles diminuent probablement la puissance réelle.
Pour faire sécher le feuillage, mettez une couche de 15 à 20 cm de feuilles dans un grand sac en papier. Une fois ou deux par jour, remuez et bouleversez le contenu pour mélanger les feuilles pour un séchage régulier. Le temps moyen de séchage est d'environ 3 jours. Les feuilles sont meilleures à fumer quand elles sont séchées dans un sac de papier fermé à température ambiante. Les feuilles séchées rapidement avec un chauffage ou une atmosphère sèche conservent de la chlorophylle (couleur verte), et elles sont âpres à fumer.
Une excellente alternative pour les cultivateurs qui ont de grandes quantités de petites têtes ou de têtes maigres est de fabriquer des Thaï sticks. Les plantes du Sud-Est Asiatique ne forment généralement pas des têtes serrées et distinctes. Cela peut être la raison pour laquelle les ThaïSticks sont la forme populaire dans laquelle la marijuana est vendue.
Figure 139 : A gauche : Fabriquez les Thaï sticks à partir de têtes maigres. D'abord, manucurez comme d'habitude. A droite : Puis enlevez l'herbe des tiges.
Figure 140 : A gauche et à droite : A la place du fouillis peu attrayant sur la gauche, vous finissez avec des Thaï sticks comme ceux sur la droite.
Les Thaï sticks sont assez faciles à préparer sans expérience. Tout ce que vous avez besoin de faire est d'enlever des tiges les têtes manucurées et encore humides. Façonnez la masse humide autour d'une branche de marijuana mince et raisonnablement droite ou autour d'une allumette pour cheminée, en un cylindre ou une forme de Thaï stick. Deux personnes travaillant ensemble facilitent le processus : une personne garde ses mains propres pour l'enroulage, l'autre manipule la marijuana. Utilisez soit du fil à coudre, soit une fibre de chanvre prise d'une tige de marijuana. Enroulez le fil autour de la masse de têtes en boucles espacées d'environ 2,5 cm. Vous serez surpris de comment la nature collante de la marijuana garde bien la masse collée en une forme cylindrique autour de la tige. Faites sécher les sticks en les suspendant ou en les étendant sur des boites avec les têtes seules. Généralement, cela prend de deux à quatre jours aux Thaï sticks faits maison pour sécher, et ils se consument admirablement. La procédure est réellement très facile à faire, et après quelques sticks, vous commencerez à vous sentir comme un expert qui a fait des sticks de Thaï toute sa vie.
Comment vous allez classer votre récolte dépend de ce que vous avez fait pousser et de vos intentions : vendrez-vous votre récolte; êtes-vous défoncé avec les feuilles ou les pousses; avez-vous plus d'une variété ? Peu importe ce que vous avez fait pousser ou quelle est votre expérience avec la marijuana, séparez et classez votre récolte très précisément. En séparant et en classant votre récolte, les meilleures classes ne sont pas diluées par les parties plus faibles. Chaque séparation vous donne des classes de forces différentes distinctives, puisque les plus fortes comparées aux plus faibles sont nettement apparentes. En séparant les variétés, vous pouvez expérimenter les différentes défonces.
Chaque cultivateur décide arbitrairement des classes, mais il y a un semblant de continuité sur le marché de la marijuana. Par exemple, les têtes de sinsemilla doivent être essentiellement sans graines et bien formées. Les têtes commerciales signifient des fleurs femelles mâtures, qu'elles soient avec graines ou sans graines.
Les classes s'étendent généralement dans les catégories décroissantes suivantes : têtes de sinsemilla mâtures; têtes avec graines; têtes cassées et petites têtes; pousses et sommets de mâles; feuilles. Bien sûr, la puissance de chaque variété joue un grand rôle dans le classement. La plupart des fumeurs expérimentés peuvent se rappeler un temps ou ils ont acheté de belles têtes de sinsemilla qui leur ont donné à peine un bourdonnement, et une autre fois, des pousses ou des feuilles qui les ont ruinées. A l'intérieur de ces catégories générales, chaque variété s'étend dans les classes mentionnées ci-dessus.
Vous pouvez voir dans le tableau 25.1 qu'il y a un gradient très significatif de puissance quand vous comparez les feuilles du haut de la plante avec celles du bas. Les exemples #1 et #2 sont de la même variété. Le troisième exemple est une autre variété. L'expérience montre que l'exemple #1 est plus typique que les exemples #2 et 3. Avec une variété puissante, les feuilles du haut sont généralement de 6 à 8 fois plus puissantes que les feuilles du bas.
Pour le cultivateur d'intérieur, les pousses représenteront très peu de la récolte. Les pousses existent généralement dans les grands champs ou les cultivateurs taillent les pousses au travers de la saison. Plus tard dans la saison, les cultivateurs incluent également les sommets fleuris des plantes mâles. Généralement, les pousses approchent et peuvent être réellement égales à la puissance des têtes femelles. Le plus souvent, elles sont dédaignées par les cultivateurs et les consommateurs ignorants à cause de leur apparence et de leur goût vert/chlorophylle.
Les pousses des variétés de sinsemilla de haute qualité sont généralement comparables aux bonnes mexicaines ou aux colombiennes (brunes) moyennes. Les cultivateurs n'ont pas besoin de manucurer les pousses; faites les juste sécher dans un sac en papier. Avec si peu de travail, ce n'est pas étonnant qu'elles soient une bonne affaire.
Le feuillage est la qualité la plus basse de la marijuana, et c'est légitime. Les premières feuilles du bas d'une jeune plante sont généralement sans valeur. D'un autre côté, le feuillage du haut d'une plante plus vieille et potentiellement puissante, peut être assez bon pour l'argent. Les cultivateurs commerciaux mélangent souvent les pousses et le feuillage ensemble.
Figure 141 : Têtes de 9 variétés différentes ayant poussé dans deux jardins adjacents. Les différences des variétés sont apparentes même si les plantes ont été cultivées sous les mêmes conditions en Oregon.
Pour les jardins d'intérieur, classez votre marijuana de la manière suivante : Premièrement, séparez les têtes de sinsemilla mâture par variété, et si possible pour chaque plante si vous avez fait de la multiplication (vous voudrez savoir si une plante est de manière notable plus puissante que les autres). Deuxièmement, viendront toutes les têtes avec graines. Troisièmement, viendront toutes les têtes taillées, les têtes immatures, ou les têtes mélangées avec des pousses de feuilles. Enfin, vient tout le reste, qui devrait être principalement le feuillage. Les têtes n'ont pas toutes le gradient de puissance figurant pour les feuilles au tableau 25.1. Les têtes d'une même plante devraient être assez proches en puissances pour ne faire qu'une seule classe. Un mythe de la marijuana est que les têtes les plus puissantes sont celles du haut ou la tête principale. En fait, toutes les têtes du bas bien développées sont souvent légèrement plus puissantes. La tête la plus haute et la plus grande est souvent plus feuillue que les têtes plus basses, et ce feuillage étranger dilue la puissance en dépit d'une manucure soigneuse.
Malgré tout, les têtes les plus grandes ont les prix les plus élevés sur le marché de la marijuana, simplement à cause de leur apparence et de la croyance de l'acheteur en la puissance élevée des têtes du sommet de la plante.
La saison est finie. Vous avez fait poussé votre récolte, manucuré et fait sécher les têtes, et maintenant vous devez stocker votre herbe, comme un écureuil se préparant pour l'hiver. Rassurez-vous, si vous avez séché votre herbe conformément aux recommandations, tout ce que vous avez besoin de faire est de cacheter et séquestrer votre herbe dans un endroit frais et noir, et votre herbe devrait rester fraîche et puissante pendant plusieurs années, si ce n'est pas indéfiniment. La lumière et la chaleur dégradent le THC en cannabinoïdes inactifs ou beaucoup moins actifs (par exemple, en CBN). Dans tous les tableaux de ce chapitre, toute augmentation du CBN représente réellement une perte de puissance. Commencez par le tableau 25.2 pour voir les pertes dramatiques de THC dans la marijuana stockée qui est exposée à la lumière.
Tableau 25.2 Conditions de stockage à 5°C dans le noir, 20°C dans le noir et 20°C à la lumière.
Beaucoup de cultivateurs stockent leur herbe dans des sacs Zip-lock. Cachetez les sacs presque complètement, puis pressez les sacs pour enlever la plupart de l'air en excès. Maintenant, retirez tout air restant dans le sac en aspirant l'air avec une paille. Quand vous voyez que le sac atteint un état de vide, fermez-le rapidement.
Vous fermez les sacs en préparation à une longue période de stockage, l'idée est donc d'enlever autant d'air en excès que possible. Stockez l'herbe cachetée sous vide dans un endroit noir, frais ou réfrigéré (un congélateur est idéal), et ne l'enlevez pas avant que vous n'ayez besoin de fumer. La marijuana stockée de cette manière maintient sa puissance et son goût originaux pendant de nombreuses années.
Les boites pour aliments ou autres récipients prévus pour stocker de la nourriture marchent très bien pour maintenir la fraîcheur et la puissance originales. C'est important que, quelle que soit la manière utilisée, la marijuana soit stockée dans un récipient ou un endroit à l'abri de la lumière.
Le pire scénario de dégradation pour toute herbe est de la casser, de la faire passer à travers un tamis, ou de la compresser avec force, et de l'exposer ensuite à l'air et à la lumière. L'herbe traitée de cette manière perd une bonne part de sa puissance initiale pendant la première année. Le tableau 25.3 montre comment l'herbe cassée ou compressée (les glandes de résine sont cassées), cause des pertes dramatiques dans la marijuana stockée.
Figure 142 : Un cultivateur de campagne est encore en train de fumer son herbe de huit ans d'âge. Il a gardé son herbe stockée dans des sacs en plastique, cachetés dans des boites en fer enterrées dans le sol.
Le pire scénario pour la dégradation d'une récolte est de la hacher, de passer l'herbe au travers d'un tamis, ou de la compresser fortement, et ensuite de l'exposer à l'air et la lumière. L'herbe traitée de cette manière perd une bonne portion de sa puissance initiale pendant la première année. Le tableau 25.3 montre comment le hachage, la compression de la marijuana (casser les glandes de résine), produit des pertes importantes dans la marijuana stockée.
Ne cassez jamais les têtes, ne faites jamais passer les têtes ou le feuillage à travers un tamis, car cela expose le THC contenu dans les glandes de résine à l'air. Les têtes intactes agissent comme des récipients naturels de stockage. Correctement cachetée et protégée de la lumière et de l'air, votre herbe devrait conserver beaucoup de sa puissance originale, de son goût, et de son odeur pendant de nombreuses années.
Stockez les graines dans tout endroit frais, sec et noir. Votre réfrigérateur ou votre congélateur est idéal. Avant de stocker les graines, enlevez tout feuillage et tout matériau végétal étranger. Passez les graines à travers une passoire pour enlever toute végétation, comme les bractées et des morceaux de feuillage, ou gardez les dans leur têtes intactes, qui agissent comme des récipients naturels de stockage. Placez les têtes intactes ou les graines nettoyées et nues dans un récipient propre, sec, sans air et opaque (par exemple, une boite de pellicule photo propre), et stockez ce récipient dans votre congélateur ou dans votre réfrigérateur. Les graines conservent leur viabilité originale pendant environ 2 ans, et quand elles sont correctement stockée, certaines graines germent après plus de 7 ans. Le saupoudrage avec du soufre et des produits commerciaux pour stocker les graines aident aussi à rallonger la durée de vie utilisable des graines de marijuana stockées. Les infections avec la moisissure et les champignons sont les principaux préjudices à la viabilité à long-terme; cependant, vous pouvez décourager ces microbes et étendre la vie de vos graines.
